Отдых в Севастополе:

В этом городе почти каждая семья связана с морем. "Бабушка, проработавшая всю жизнь врачом на китобойном судне, называла рундуком даже домашний стенной шкаф", — говорит Ирина из Севастополя. Загорелая и статная, она ходит на веслах, носит бандану с якорями. Да и сам порт — как видавший виды моряк, стойкий к штормам: его лицо сурово, обветрено и просолено, а мозолистые руки умело разделывают рыбу или поднимают паруса. О том, как попасть на главные севастопольские пляжи, где гулять в жару и пробовать лучшую барабульку, — в материале РИА Новости.

По выходным жители Севастополя стекаются на площадь Нахимова и Приморский бульвар. Это центр, где бурлит жизнь. Тетушки, напоминающие ленивых чаек, торгуют пучками лаванды, в киосках продают раскаленный кофе и ледяное крымское мороженое.

К Графской пристани, названной в честь одного из основателей черноморского флота Марко Войновича, подходят корабли, а вечерами на сцене-ракушке устраивают концерты. Здесь прохладно в тени каштанов, платанов и альбиции ленкоранской, на ветках которой качаются розовые пушистые цветы.

Тут, среди белых зданий театров Елизарова и Луначарского, лестниц, колоннад и рассыпанных по берегу заржавелых якорей, стоят два главных для крымчан памятника.

Первый — бронзовый Павел Нахимов. Адмирала, разгромившего турецкий флот во время Крымской войны, почитают как святого. Монумент установили еще в XIX веке, тогда он смотрел на море. После революции Нахимова поменяли на Ленина, но в 1950-е вернули. И теперь он — лицом к городу.

Памятник Затопленным кораблям установили в 1905-м прямо в море, метрах в 20 от берега. На колонне, выступающей из гранитного обломка, застыл взмахнувший крыльями бронзовый орел.

В Крымскую войну турецко-франко-английская армия пыталась атаковать полуостров через Севастопольскую бухту и князь Александр Меншиков приказал затопить 90 российских судов с высокими мачтами, чтобы преградить путь врагам (очистительные работы после войны продолжались десять лет).

Городская жизнь кипит на Приморском бульваре. Здесь принимают судьбоносные решения. "Мой дедушка сделал предложение бабушке под этим каменным мостиком, похожим на застывшую волну", — признается гид Ирина.

Отели и гостевые дома — обычно в нескольких километрах от центра. Номера в гостиницах "Вилла Форт", "Дельта", "Зодиак" стоят две-три тысячи рублей в сутки. Бронировать лучше заранее: в августе почти не было свободных мест.

Чтобы попасть в гущу событий с периферии, крымчане и туристы садятся в троллейбус или маршрутку. Проезд оплачивают картой ЕГКС, которая продается в терминалах на остановках. Один билет — 20 рублей.

Как вариант — такси (например, через приложение "Максим" или найти в интернете контакты севастопольских автоперевозчиков). В Крыму большинство российских телефонных операторов подключаются к дорогому роумингу, поэтому лучше приобрести местную сим-карту. В салонах связи продается, к примеру, "Волна" за 450 рублей.

В августе, а иногда и в сентябре, в Севастополе бывает жара под 40. Зато вода в море достигает 27 градусов и основным развлечением становятся пляжи.

"Хрустальный" у Приморского бульвара популярен среди местных. Пляж маленький и на фоне торчащих сзади стеклянных высоток кажется палубой. Прямо на каменном тротуаре стоят шезлонги (200 рублей), спуск в воду — по металлическому трапу. Пахнет водорослями, море неспокойное и глубокое.

Пляж "Омега", в 15 минутах езды от центра, — цивилизованный и оборудованный. Вдоль берега выстроились, словно парусники у причала, киоски с тушеными мидиями, жареной барабулькой (султанкой), вареными креветками, копченой корюшкой.

"Горячая кукуруза за 50 рублей! Свежая, а не какая-нибудь вчерашняя разогретая!" — кричит торговка, вылавливая из прозрачного короба початок. Всюду кабины для переодевания, шезлонги под длинными навесами — не надо платить за зонтик. Здесь песок и пологий вход в воду. Правда, глубина начинается лишь метров через 300.

"Парк Победы" — пляж недалеко от Омеги. Чтобы попасть сюда, надо пройти или же проехать на электромобиле через одноименный парк с низенькими соснами Станкевича и звездами-фонтанами в честь городов-героев Великой Отечественной. На пляже крупная галька, дно покрыто скользкими булыжниками.

Местные предпочитают переправляться на катере на северную сторону Севастополя, любуясь по пути равелином песочного цвета — Константиновской батареей, фортификацией времен Суворова. Оттуда — автобусом до Учкуевки или Любимовки.

Дорога к первому пляжу пролегает через парк, мимо базарчиков, до краев заполненных разной рыбой, в том числе копченым сарганом и бычками. На более дальней Любимовке только два кафе. В остальном места для купания похожи: галька, крутой спуск, волны.

Знатоки едут в Балаклаву, пригород Севастополя. Белые домики с красными и зелеными крышами словно прилипли к холмам и разноцветным скалам (результат извержения подводного вулкана Фиолента), а в их полукруге — множество лодочек и катеров.

В античные времена здесь, по преданию, жили кровожадные великаны-лестригоны, о которых писал Гомер. Затем — загадочные тавры, давшие Крыму первое название, генуэзцы, оставившие после себя чешуйчатую крепость Чембало на горе, и, наконец, османы. В переводе с тюркского "Балык-юве" означает "рыбье гнездо".

"Раньше достаточно было опустить ведро в море, чтобы вытащить улов", — уверяет Ирина. О таком изобилии рассказывал и Александр Куприн в повести "Листригоны". Памятник писателю — на набережной.

Вероятно, рыбы и сейчас немало. Тут и там продают свежих устриц по 100 рублей за штуку. Султанкой и ухой потчуют в ресторане "Избушка рыбака". Заодно официанты кидают громадные куски жирным чайкам.

До лучших пляжей — "Василей", "Инжира", "Затерянного мира", "Ласпи" — долго добираться катером. Вода свежая и прохладная, не выше 22 градусов. "Ближак", как говорят местные, — "Серебряный" и "Золотой". Якобы именно из таких металлов были монеты, которыми расплачивались путешественники за переправу. Выбираем первый: галька мельче.

Закатное солнце тонет в море. Облако образовало в небе профиль Нахимова в его знаменитой фуражке.

Значит, все будет хорошо — так сказали местные.