МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Светлана Баева. "Вскочи, дитятко, вскочи, милая!" — приговаривали женщины. "Хочу вскочу, не хочу — не вскочу", — отвечала юная девушка и в конце концов прыгала в поневу и становилась невестой на выданье. Так было, например, в Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Калужской, Рязанской, Смоленской губерниях. А в Мордовии надевали пулай — поясной элемент костюма. Красивая, но практичная одежда была еще и оберегом. О том, как женщины становятся богинями, причем здесь сорока и почему "в чем под венец, в том и под конец", — в материале РИА Новости."Душа" в переводе с эрзянского"Попу нужно откляньчить, плечи распрямить — так носить его легче, — объясняет, как правильно надевать пулай, руководитель музыкальной группы Oyme и экспедиционного направления OYMEexpeditions Ежевика Спиркина. — Вот, фигура появилась. У нас раньше любили пофигуристее. А весит он четыре-пять килограммов. Сам же праздничный костюм — до 25 килограммов". Группа представляет культуру финно-угорских народов России, в первую очередь эрзя, мокша (Мордовия). OYME (Ойме) в переводе с эрзянского — "душа", и она во всем: в музыке, костюмах. Материал привозят из экспедиций, из мест, где не только в музеях до сих пор можно встретить традиционное пение и наряды, которым 100, а то и 200 лет. "Эрзянский костюм состоит из нескольких деталей, одна из главных — пулай. Такой широкий набедренник с густой бахромой. Есть разные варианты, надевают, когда девушка взрослеет, — рассказывает Анастасия Косова. — Зимой он защищает женские органы от переохлаждения, а летом — от перегрева". "Но если говорить о магической функции, то монетки, бахрома, узоры, которыми он богато украшен, служат оберегами", — добавляет Ксения Зобанова.Поясные украшения — это и отражение социального статуса. Например, если мокшанские декорированы монетами, ракушками каури, то эта девушка очень богатая — не каждая могла такое себе позволить. Из девочки — в женщинуВ южных регионах России переход от девочки к взрослой девушке символизировала понева – традиционная женская поясная одежда, сшитая из нескольких полотнищ. Она входит в исконный комплекс одежды с рубахой, передником, головным убором – кичкой или сорокой, и встречается в южных и частично, в центральных областях – Смоленской, Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Тульской. По словам ведущего научного сотрудника народного отдела Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника Галины Соколовой, в древности существовал обряд первого надевания поневы. Известно два способа один был насильственным, другой – основан на добровольном согласии девушки: "Хоцу скацу, хоцу не скацу", – трижды говорила она и затем прыгала в поневу. Отказаться она не могла. Согласие означало готовность к сватовству.Обряд первого надевания поневы со временем был включен в состав свадебных ритуалов и проводился на девичнике, или во время венчания. Понева стала считаться одеждой замужних женщин. На севере России бытовал комплекс одежды с сарафаном и кокошником. И по ним также можно было судить о возрасте и социальном статусе. "Например, в селениях по реке Вычегде девушки носили прямые круглые сарафаны в красную клетку, — поясняют на сайте музея заповедника. — В то время как женщины постарше — сарафаны такого же кроя, но из синей клетчатой холстины".Замужних сразу определяли по головному убору — каким бы он ни был, волосы полностью прятал обязательно. Девушкам разрешалось быть с открытыми волосами, заплетенными в одну косу. Девичьи головные уборы повсеместно были в виде повязки или венца. Делались они из золотного галуна или ткани, подложенной картоном, чтобы придать головному убору твердость. Просватанные девушки в разных регионах России носили головные уборы, отличающиеся своим видом — коруны, венцы, венки из искусственных или живых цветов, особые повязки-натемники, колпаки.Ежевика демонстрирует удивительный венец терюхан (это этнографическая группа мордвы, вероятнее всего, эрзи): очень тяжелый, украшенный монетами. "Они из разных стран, — объясняет участница OYME. — Мы называем это шапкой мира. На самом деле — реконструкция. В России аутентичный сохранился в единственном экземпляре, еще, кажется, есть в Финляндии". В зависимости от региона замужние надевали кокошник, кичку с сорокой, повойник, сборник. Например, сорока — многосоставный головной убор. Волосы заплетали в косы, из них накручивали "рожки", потом в ход шла мягкая шапочка — кичка, сверху — нарядная сорока. Делали ее из кумача, шелка, бархата на холщовой или ситцевой подкладке и богато украшали. Кокошники или, например, вологодская борушка (похожа на кокошник) расшивались золотом, перламутром, стеклами.Строчить письмо золотомПо словам хранителя вышивки и бисера Всероссийского музея декоративного искусства Натальи Нечай, на севере (Архангельская область) костюмы украшали речным жемчугом со стеклярусом, в Тверской губернии особенно любили золотую вышивку. "Порой иностранцы очень удивлялись, когда видели наших крестьянок в золоте и жемчугах", — говорит эксперт. И поясняет, что праздничную одежду носили поколениями, передавали по наследству."В экспедиции, в семье, которую я посещала, старшая женщина, уже прабабушка, каждой дочери в приданное делала костюм, — рассказывает участница OYME Ксения Зобанова. — Хотя шила она его в ХХ веке, наряд был аутентичным, так как традиции передавались из поколения в поколение".Большое внимание в нарядах уделяли вышивке. На больших ярмарках всегда можно было понять, откуда приехала семья. "В Калужской области любили цветную перевить — красную с добавлением синего, желтого, — уточняет Наталья. — На севере вышивали белым по белому, в костюмах соединяли шелковую нить с льняной. В Костромской губернии была популярна тамбурная вышивка, часто шерстью по цветному или белому полотну"."Одна из наиболее сложных — ковровая вышивка, когда, например, весь перед рубахи (носили под пулай) — как ковер, между нитками ткань не просвечивает, настолько плотный узор, — объясняет Ежевика.Каждый символ что-то значит, а главная функция — это оберег. "Недаром вышивка шла по краям одежды, по открытым местам, например, по подолу, там, где горловина, по стыковочным швам деталей панара", — уточняет Ксения.Кстати, раньше говорили не "вышивать", а "строчить письмо", но сейчас знания о том, что же "строчили" наши предки, в основном утеряны."На старых образцах, те, кто знают, могли прочитать, из какого рода женщина, откуда, какое у нее благосостояние", — отмечает участница группы Лариса Зыбкина.Писаные лапти А вот с обувью все было проще. "Носили лапти, — говорит Галина Соколова. — Как правило, двух типов: московские (с круглой головкой и высокими бортами) и мордовские (преимущественно из вязовых лык, косого плетения с головкой трапецевидной формы). Все зависело от географии". Но самое главное различие — простоплеты или писаные (праздничные) лапти. Конечно, носили и валенки, и сапоги. У кожаных женских сапог голенища собирались в мелкие складки ("гармошкой"), каблуки были высокие с медными подковами. Задник отделывали медными гвоздиками – шпилечками; носок у сапог делался острым."Молодые могли готовиться к свадьбе год. Жениху с невестой в это время видеться было необязательно, а вот снабжать ее писаными лаптями он был обязан, — приводит пример эксперт. — Если девушка принимала обувь, значит, согласна на замужество".Под венец и под конецВенчальный наряд был и погребальным, его прятали в сундук. "Иногда венчались по-девичьи в сарафане, а под него надевали "горевую" (печальную, траурную) поневу, — уточняет Галина. — На свадебный пир девушка переодевалась уже в нарядный костюм". То есть для девичества невеста умерла, но родилась для новой жизни. "В чем под венец, в том и под конец", — объясняли Галине жительницы Рязанской губернии."В экспедицию приезжаешь и видишь женщин в этих старинных одеждах — они стоят, как богини, — говорит участницы группы OYME. — Костюм очень скрадывает возраст. Да, увеличивает объемы, но настолько подчеркивает главное, что женщина становится загадкой".Эти традиционные наряды по-прежнему можно увидеть. И не только в музеях. В путешествиях, на фольклорных фестивалях (там скорее будут реконструированные, но все же). У деревенских бабушек в сундуках, пусть уже и мало у кого, но лежат костюмы, которыми гордилось не одно поколение.
рязанская область, вологодская область, калужская область, каргопольский район, туризм, впечатления - туризм, республика мордовия, фольклор, история, женщины, россия, свадьба, любовь, семья, архангельская область, традиции
Туризм, Рязанская область, Вологодская область, Калужская область, Каргопольский район, Туризм, Впечатления - Туризм, Республика Мордовия, Фольклор, история, женщины, Россия, Свадьба, Любовь, Семья, Архангельская область, Традиции
Женские секреты: как российские крестьянки удивляли иностранцев
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Светлана Баева. "Вскочи, дитятко, вскочи, милая!" — приговаривали женщины. "Хочу вскочу, не хочу — не вскочу", — отвечала юная девушка и в конце концов прыгала в поневу и становилась невестой на выданье. Так было, например, в Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Калужской, Рязанской, Смоленской губерниях. А в Мордовии надевали пулай — поясной элемент костюма. Красивая, но практичная одежда была еще и оберегом. О том, как женщины становятся богинями, причем здесь сорока и почему "в чем под венец, в том и под конец", — в материале РИА Новости.
"Душа" в переводе с эрзянского
"Попу нужно откляньчить, плечи распрямить — так носить его легче, — объясняет, как правильно надевать пулай, руководитель музыкальной группы Oyme и экспедиционного направления OYMEexpeditions Ежевика Спиркина. — Вот, фигура появилась. У нас раньше любили пофигуристее. А весит он четыре-пять килограммов. Сам же праздничный костюм — до 25 килограммов".
Группа представляет культуру финно-угорских народов России, в первую очередь эрзя, мокша (Мордовия). OYME (Ойме) в переводе с эрзянского — "душа", и она во всем: в музыке, костюмах. Материал привозят из экспедиций, из мест, где не только в музеях до сих пор можно встретить традиционное пение и наряды, которым 100, а то и 200 лет.
"Эрзянский костюм состоит из нескольких деталей, одна из главных — пулай. Такой широкий набедренник с густой бахромой. Есть разные варианты, надевают, когда девушка взрослеет, — рассказывает Анастасия Косова. — Зимой он защищает женские органы от переохлаждения, а летом — от перегрева".
"Но если говорить о магической функции, то монетки, бахрома, узоры, которыми он богато украшен, служат оберегами", — добавляет Ксения Зобанова.
Девушки в традиционном эрзянском и мокшанском костюмах. Группа Oyme
Поясные украшения — это и отражение социального статуса. Например, если мокшанские декорированы монетами, ракушками каури, то эта девушка очень богатая — не каждая могла такое себе позволить.
В южных регионах России переход от девочки к взрослой девушке символизировала понева – традиционная женская поясная одежда, сшитая из нескольких полотнищ. Она входит в исконный комплекс одежды с рубахой, передником, головным убором – кичкой или сорокой, и встречается в южных и частично, в центральных областях – Смоленской, Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Тульской. По словам ведущего научного сотрудника народного отдела Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника Галины Соколовой, в древности существовал обряд первого надевания поневы.
Известно два способа один был насильственным, другой – основан на добровольном согласии девушки: "Хоцу скацу, хоцу не скацу", – трижды говорила она и затем прыгала в поневу. Отказаться она не могла. Согласие означало готовность к сватовству.
Обряд первого надевания поневы со временем был включен в состав свадебных ритуалов и проводился на девичнике, или во время венчания. Понева стала считаться одеждой замужних женщин.
Женский праздничный костюм. Рубаха, понева, запон, пояс, шейное украшение, нагрудное украшение — гайтан. Рязанская губерния, Скопинский уезд. Конец XIX — начало XX века. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
Женский праздничный костюм. Рубаха, понева, фартук-завеска, пояс, платок хлопчатобумажный набивной. Воронежская губерния. Конец XIX — начало XX века. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
Женский праздничный костюм. Рубаха, сарафан, пояс, платок хлопчатобумажный набивной. Смоленская губерния, Юхновский уезд. Конец XIX — начало XX века. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
Женский праздничный костюм. Рубаха, понева, запон, пояс, шейное украшение, нагрудное украшение — гайтан. Рязанская губерния, Скопинский уезд. Конец XIX — начало XX века. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
Женский праздничный костюм. Рубаха, понева, фартук-завеска, пояс, платок хлопчатобумажный набивной. Воронежская губерния. Конец XIX — начало XX века. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
Женский праздничный костюм. Рубаха, сарафан, пояс, платок хлопчатобумажный набивной. Смоленская губерния, Юхновский уезд. Конец XIX — начало XX века. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
На севере России бытовал комплекс одежды с сарафаном и кокошником. И по ним также можно было судить о возрасте и социальном статусе. "Например, в селениях по реке Вычегде девушки носили прямые круглые сарафаны в красную клетку, — поясняют на сайте музея заповедника. — В то время как женщины постарше — сарафаны такого же кроя, но из синей клетчатой холстины".
Замужних сразу определяли по головному убору — каким бы он ни был, волосы полностью прятал обязательно. Девушкам разрешалось быть с открытыми волосами, заплетенными в одну косу. Девичьи головные уборы повсеместно были в виде повязки или венца. Делались они из золотного галуна или ткани, подложенной картоном, чтобы придать головному убору твердость. Просватанные девушки в разных регионах России носили головные уборы, отличающиеся своим видом — коруны, венцы, венки из искусственных или живых цветов, особые повязки-натемники, колпаки.
Ежевика демонстрирует удивительный венец терюхан (это этнографическая группа мордвы, вероятнее всего, эрзи): очень тяжелый, украшенный монетами. "Они из разных стран, — объясняет участница OYME. — Мы называем это шапкой мира. На самом деле — реконструкция. В России аутентичный сохранился в единственном экземпляре, еще, кажется, есть в Финляндии".
В зависимости от региона замужние надевали кокошник, кичку с сорокой, повойник, сборник. Например, сорока — многосоставный головной убор. Волосы заплетали в косы, из них накручивали "рожки", потом в ход шла мягкая шапочка — кичка, сверху — нарядная сорока. Делали ее из кумача, шелка, бархата на холщовой или ситцевой подкладке и богато украшали. Кокошники или, например, вологодская борушка (похожа на кокошник) расшивались золотом, перламутром, стеклами.
Сорока — головной убор северо-западной группы эрзян, так называемых шокшан. Задняя часть
По словам хранителя вышивки и бисера Всероссийского музея декоративного искусства Натальи Нечай, на севере (Архангельская область) костюмы украшали речным жемчугом со стеклярусом, в Тверской губернии особенно любили золотую вышивку. "Порой иностранцы очень удивлялись, когда видели наших крестьянок в золоте и жемчугах", — говорит эксперт. И поясняет, что праздничную одежду носили поколениями, передавали по наследству.
Женщина демонстрирует старинный женский русский костюм на открытии выставки "Расшиты шелком, жемчугом и златом" в Москве
«
"В экспедиции, в семье, которую я посещала, старшая женщина, уже прабабушка, каждой дочери в приданное делала костюм, — рассказывает участница OYME Ксения Зобанова. — Хотя шила она его в ХХ веке, наряд был аутентичным, так как традиции передавались из поколения в поколение".
Большое внимание в нарядах уделяли вышивке. На больших ярмарках всегда можно было понять, откуда приехала семья. "В Калужской области любили цветную перевить — красную с добавлением синего, желтого, — уточняет Наталья. — На севере вышивали белым по белому, в костюмах соединяли шелковую нить с льняной. В Костромской губернии была популярна тамбурная вышивка, часто шерстью по цветному или белому полотну".
"Одна из наиболее сложных — ковровая вышивка, когда, например, весь перед рубахи (носили под пулай) — как ковер, между нитками ткань не просвечивает, настолько плотный узор, — объясняет Ежевика.
Каждый символ что-то значит, а главная функция — это оберег. "Недаром вышивка шла по краям одежды, по открытым местам, например, по подолу, там, где горловина, по стыковочным швам деталей панара", — уточняет Ксения.
Кстати, раньше говорили не "вышивать", а "строчить письмо", но сейчас знания о том, что же "строчили" наши предки, в основном утеряны.
"На старых образцах, те, кто знают, могли прочитать, из какого рода женщина, откуда, какое у нее благосостояние", — отмечает участница группы Лариса Зыбкина.
А вот с обувью все было проще. "Носили лапти, — говорит Галина Соколова. — Как правило, двух типов: московские (с круглой головкой и высокими бортами) и мордовские (преимущественно из вязовых лык, косого плетения с головкой трапецевидной формы). Все зависело от географии". Но самое главное различие — простоплеты или писаные (праздничные) лапти. Конечно, носили и валенки, и сапоги. У кожаных женских сапог голенища собирались в мелкие складки ("гармошкой"), каблуки были высокие с медными подковами. Задник отделывали медными гвоздиками – шпилечками; носок у сапог делался острым.
"Молодые могли готовиться к свадьбе год. Жениху с невестой в это время видеться было необязательно, а вот снабжать ее писаными лаптями он был обязан, — приводит пример эксперт. — Если девушка принимала обувь, значит, согласна на замужество".
Венчальный наряд был и погребальным, его прятали в сундук. "Иногда венчались по-девичьи в сарафане, а под него надевали "горевую" (печальную, траурную) поневу, — уточняет Галина. — На свадебный пир девушка переодевалась уже в нарядный костюм". То есть для девичества невеста умерла, но родилась для новой жизни. "В чем под венец, в том и под конец", — объясняли Галине жительницы Рязанской губернии.
"В экспедицию приезжаешь и видишь женщин в этих старинных одеждах — они стоят, как богини, — говорит участницы группы OYME. — Костюм очень скрадывает возраст. Да, увеличивает объемы, но настолько подчеркивает главное, что женщина становится загадкой".
Эти традиционные наряды по-прежнему можно увидеть. И не только в музеях. В путешествиях, на фольклорных фестивалях (там скорее будут реконструированные, но все же). У деревенских бабушек в сундуках, пусть уже и мало у кого, но лежат костюмы, которыми гордилось не одно поколение.
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.
