Двести километров по современным меркам — не расстояние. Раньше, в эпоху транспортных средств мощностью в одну-две-три и так далее лошадиные силы поездка на такую дистанцию могла превратиться в многодневное путешествие. Сейчас все не так. Несколько часов, проведенные за рулем машины или в полудреме междугороднего автобуса, приведут вас, например, на Московское шоссе Рязани, плавно переходящее в Первомайский проспект — улицу, относящуюся уже к исторической, губернской части этого города.
Есть еще один способ попасть в Рязань — на электричке либо проходящем поезде дальнего следования. Вокзал, на который они прибывают, к слову, также расположен на рубеже двух городов — областного и губернского. В качестве своеобразного пограничного столба, стоящего почти на самой границе между ними, выступает "чурбанов палец" — так местные жители называют высотное здание на пересечении Первомайского и Сенной, занимаемое сейчас учебным заведением одной из силовых структур. Согласно городской легенде, Юрий Чурбанов — замминистра внутренних дел СССР и зять Леонида Брежнева, приехав в Рязань, ткнул пальцем в это место и отдал указание о строительстве здания для академии МВД.
Вековой уклад
Разница между двумя историческими измерениями чувствуется сразу — типичная отечественная утилитарная застройка сменяется старой мещанско-купеческой, и улицы сразу становятся уютней, а на глаза попадаются те детали, которые раньше терялись в каменных муравейниках человеческого жилья, подаренных городу веком двадцатым и минувшей частью нынешнего, двадцать первого.
Кошка, идущая по карнизу между первым и вторым этажами дома, изобилующего лепниной. Балкончик, где, как и сотню лет назад, проходит чаепитие — пожилая пара, неторопливо проводящая ритуал утреннего чаевничания, никуда не торопясь наслаждается обществом друг друга. Если немного подправить "декорации", внеся изменения в вывески по соседству, так, чтобы турагентство напротив продавало путешествия в Вѣну, а не в Вену, замостить улицу булыжником и сменить домашние одеяния участников семейной идиллии на более историчные, то ни дать ни взять — отставной коллежский асессор с супругой.
Ощущение стародавности только усилится, если с Первомайского проспекта или Семинарской свернуть на улицу Павлова, где под сенью старинной городской усадьбы кипит жизнь, без преувеличения, одного из интереснейших музеев Рязани — мемориального дома академика Павлова. Собственно, комплекс построек начала XIX века, объединенных, как тогда говорили, в один двор, — дом родителей первого русского нобелевского лауреата, где он провел первые 20 с небольшим лет своей жизни и куда неоднократно возвращался после.
Научные игры
Музей Павлова — своеобразный срез городской жизни позапрошлого века. Благодаря именитому жильцу здание, надворные постройки и все интерьеры были воссозданы по образу и подобию того времени, когда здесь жил будущий основоположник науки о высшей нервной деятельности, знакомство с личностью которого будет очень познавательно и в какой-то мере даже поучительно.
Случается, что в некоторых музеях, посвященных одному человеку, воцаряется культ его имени, с доходящей до абсурда непогрешимостью, которой позавидовал бы любой из ватиканских понтификов с их Infallibilitas, относящейся "всего лишь" к вопросам веры и нравственности. Стоит сказать спасибо работникам музея, сумевшим сохранить личность Ивана Павлова такой, как она была — без пафоса и глянца. Эдакий слегка чудаковатый "сумасшедший профессор", бесконечно влюбленный в науку, бывшую смыслом его жизни, иногда резкий и даже грубый с окружавшими его людьми, но одновременно способный признавать свои ошибки и учиться на них. Честный и по-хорошему принципиальный. Великий и одновременно скромный. И, пожалуй, добрый. Хотя собачек все равно жалко.
Право слово, стоит потратить час-полтора своего времени, чтобы обойти дом Павлова именно с экскурсией, а потом, при желании, сыграть кон-другой в городки — любимую игру академика.
"Когда нас всех не будет…"
Если действовать линейно, то после "чурбанова пальца" и площади Ленина с торговыми рядами вас ожидает Соборная улица, часть которой вполне логично заканчивается одноименной площадью. Здесь наступает время оставить своего железного коня и перейти в категорию пешеходов. На очереди — Рязанский кремль.
С тех пор и до самого конца существования Орды рязанская земля страдала от своего соседства с воинственными кочевниками, подвергаясь опустошительным набегам их отрядов. Одной из ярких личностей этого периода является Олег Рязанский, с 1350 по 1371 год правивший этим неспокойным княжеством. Немало сил было приложено им к тому, чтобы обезопасить свой удел. Наверное, таким он и был — князь-воин, изображенный скульптором верхом на боевом коне с обнаженным мечом в руке.
Зайти в тыл
Сразу за памятником Олегу Рязанскому начинается сквер, пройдя через который можно попасть к кремлю. Заблудиться невозможно, но можно схитрить — перед колоннадой свернуть налево и, пройдя по улице Петрова один квартал, завернуть правее. Наград за этот маневр будет несколько.
Во-первых, церковь Спаса на Яру, построенная в 1695 году. Осмотреть ее стоит как снаружи — последняя реставрация привнесла в экстерьер новые краски, так и изнутри — помимо деревянных скульптур святого Николая Мирликийского и Параскевы-Пятницы особое впечатление производит напольная мозаика, чем-то напоминающая аналогичные элементы византийских храмов, дошедшие до наших дней.
Во-вторых, памятник Сергею Есенину, несколько необычный по своей композиции, но западающий в душу.
Церкви две: двухапсидная, с живописными кокошниками Святого Духа и пятиглавая, с собственной шатровой колоколенкой, теряющейся на фоне монументальной, увенчанной золотистым шпилем 86-метровой соборной колокольней Богоявления. И, разумеется, Спасский мужской монастырь, стены и башни которого — единственные, не считая валов, фортификационные сооружения, сохранившиеся на территории кремля.
Дворец Олега
Многие из храмов относятся к Рязанской епархии Русской православной церкви, и в них, как и прежде, проходят службы. Сейчас ведутся разговоры о передаче части помещений, занимаемых музеем-заповедником, для церковных нужд, ведется строительство нового музейного комплекса. А пока суть да дело все остается на своих местах и по-прежнему доступно для посещения.
Любителям милитари показана к посещению выставка в Гостинице черни, повествующая об истории русской армии. Более мирным забавам можно предаться в Певческом корпусе, где реконструирован быт, праздничные и повседневные моменты из прошлого жителей земли Рязанской.
Если вы решили провести в рязанских пределах выходные, то, возможно, стоит отвести целый день на сам город и день на достопримечательности, во множестве расположившиеся по землям области.
Алексей Светозарский
