Удивительно, что на территории нашей страны есть город, чья история тесно связана с такими далекими от северных широт цивилизациями, как арабские халифаты, персидские царства и владения турок-сельджуков. Это дагестанский город Дербент, самый древний и самый южный город России. Люди жили здесь еще тогда, когда мир знать не знал о славянах и Москве.
Достаточно вспомнить, кто претендовал на эту крепость: Кавказская Албания, скифы и хазары, персы и арабы, турки и снова персы, гунны, Тохтамыш, Тамерлан и Петр I. Знаменитый император Нерон отправлял сюда свои легионы, но был вынужден вернуть их в Рим из-за восстания в Галлии.
Такой ажиотаж вокруг небольшого городка объясняется просто: Дербент занимал важнейшее военное и торговое положение, запирая узенький проход между Кавказом и Каспийским морем. Еще кто-то очень древний — скифы, мидяне или кавказские албанцы — заметили это и попытались закрыть "дверь" на ключ. Название "Дербент" с персидского и означает "закрытые ворота" ("дар" — дверь, "бенд" — преграда"). Различных вариантов названия Дербента дошло до нас около 20 — каждый народ давал ему свое. Но все они означали одно и тоже: турки называли этот город Темир-Капу ("Железные врата"), арабы — Баб аль-Абваб ("Ворота ворот").
Через Дербент шли караваны Великого Шелкового пути. Но, кроме того, одновременно город был важным и удобным портом и имел важное военное значение: через Дербент устремлялись походы завоевателей как на север — монголы, турки-сельджуки, так и на юг — от скифов и хазар до Российской империи.
Великая Кавказская стена
Заградительная функция Дербента заметна невооруженным взглядом. Всего в километре от моря заканчиваются горы и над побережьем нависает крепость Нарын-кала ("Солнечная крепость", а солнца тут и правда много). От нее к морю спускаются две почти параллельные стены. В XX веке их частично разобрали за ненадобностью, но их "следы" и сегодня можно разглядеть с высоты — перерезающие Дербент улицы были построены как раз вдоль этих стен. А когда-то они выходили в море на несколько сотен метров, образуя удобную гавань. Уже в наше время археологи нашли на дне Каспия остатки морской стены.
Кроме того, от крепости стены уходили дальше, в горы и тянулись ни много ни мало на 70 километров, образуя кавказский аналог Великой Китайской стены. Функция была точно та же, что у китайцев — стена Дербента не давала завоевателям обойти его ни с моря, ни с суши. Следы Великой Кавказской стены (Даг-бары) кое-где сохранились, хотя многое и было растащено для собственных нужд местными жителями.
Красоту Дербента отмечал даже знаменитый Александр Дюма-отец, автор "Трех мушкетеров" и "Графа Монте-Кристо. "Дербент — огромная пеласгическая стена, которая загораживала дорогу, простираясь от горной вершины до моря. Перед нами находились лишь массивные ворота, принадлежащие, судя по контурам, могущественной восточной архитектуре, предназначенной презирать века", — сказано в его книге "Кавказ", написанной под впечатлением от путешествия по России.
Минус 3 тысячи лет
Судя по археологическим раскопкам, первые поселения появились на месте Дербента еще в бронзовом веке — в начале III тысячелетия до н.э., благодаря чему сейчас город украшен аляповатыми вывесками "Дербенту — 5000 лет". Это, конечно, преувеличение, но небольшое: первые упоминания города есть уже у Гекатея Милетского (6 век до н.э.), который называет его "Каспийскими воротами".
Местные и федеральные власти до сих пор путаются в цифрах. В 2010 году местный мэр Имам Яралиев предложил отметить 5000-летие Дербента, а уже в 2013 году Кремль принял указ, что в 2015-м будут отмечать 2000-летний юбилей города. Местные уверены — решение политическое. Мол, как-то неудобно, что самый древний город России находится на Северном Кавказе, а не на Золотом кольце.
От Хосроя до Петра
Современный вариант крепости — с горной стеной и укрепленным портом — был построен персидским шахом Хосроем I Ануширваном (531-579 годы н.э.) из династии Сасанидов. Любопытно, что построил он ее на деньги Византии: Юстиниан I проспонсировал оборону соседа от северных кочевников. Укрепив свою оборону, Хосрой пошел войной на Византию.
Стены высотой до 20 метров сложены из огромных блоков из желтого ракушечника, из него же построен весь остальной город. Средневековые арабские географы с восторгом писали о широте стен Дербента, соревнуясь в преувеличениях: один подсчитывал ширину в телегах, которые одновременно могут по ней проехать, другой, например, утверждал, что по стене одновременно в ряд могут проехать 20 всадников. На самом деле их толщина доходит до 5-7 метров — кавалерийский отряд не проедет, но поразить современников можно.
Так, в 1222 году через эти места в походе на кипчаков (половцев) шли полководцы Чингисхана — Джебе-Нойон и Субутай-Багатур. Трезво оценив силы, Дербент монголы брать не стали. Они двинулись в обход, через горы: по утверждению историков, чтобы преодолеть препятствия, монголам пришлось заваливать пропасти не только деревом и камнями, но даже собственным багажом, лошадьми и военными снарядами. Потеряв немало людей, Джебе и Субутай спустились на половцев и русских, нанеся им страшное поражение при Калке в 1223 году.
Русские появились в Дербенте только в XVIII веке. В 1722 году Петр Великий предпринял Персидский поход: его войско дошло до этих мест, где императора встречали с ключами от Дербента и дорогими подарками. Однако после смерти Петра эта местность по Гянджунскому договору (1735 год) вернулась к Персии. Весь XVIII век Дербент несколько раз переходил из рук в руки: русские трижды брали город и два раза теряли, окончательно подчинив его только в 1806-м.
Не лезь в кувшин!
От прошлого величия осталось не так много, даже туристов маловато. Когда я добрался до знаменитой цитадели, компанию мне составила только группа омоновцев из Краснодара — они по очереди ходили на экскурсию, пока их товарищи охраняли в машине оружие.
Сразу на входе в Нарын-калу — работающий фонтанчик с горной водой в виде какого-то фантастического зверя и малый зиндан — яма в земле для заточения узников. Вообще-то "зиндан" означает "кувшин" — это такой каменный мешок с узким отверстием на поверхности земли, чтобы узники не могли выбраться по его отвесным стенам. Пол усеян монетками: почему-то именно сюда хочется вернуться всем туристам.
Зиндан находится прямо возле ханской канцелярии — здесь подсудимый ожидал решения суда. Если таковое было обвинительным, а другие в ту пору выносили редко, бедолагу переводили уже в большой зиндан — тоже в крепости, но повыше. Он уже устроен по всем канонам: узкое отверстие на поверхности и непроглядное глубокое помещение, не видно ни дна, ни стен.
"Заключенный находился здесь пожизненно, — благоговейно произнес мой экскурсовод и тут же успокоил: — Правда, обычно это продолжалось месяца три". Как он пояснил, трупы из зиндана не убирали, и осужденные коротали свой век "в компании" погибших предшественников.
Расходы ханского бюджета — а по всем "международным нормам" того времени заключенных продолжали кормить — существенно экономились за счет инфекций и трупного яда. "В 80-х годах здесь делали раскопки и нашли метр костей!" — добил меня экскурсовод заученной фразой.
Набор артефактов
Рядом — коллекция якорей. Самые новые — российские, и тут же их коллеги возрастом до нашей эры: каменные плиты с просверленными отверстиями. Даже мой всезнающий гид затруднился назвать их национальную принадлежность.
Чуть поодаль — еще какие-то отверстия в земле с полукруглыми сводами. Заглянув туда, вижу каменные стены и высокие проходы. Еще недавно путеводитель советского времени сообщал, что это было "помещение неизвестного предназначения". Теперь известно, что это не что иное как христианская церковь IV века — до введения веры Христа на Руси оставалось еще более четырех столетий, а в горах Кавказа уже вовсю строили каменные храмы. Позже завоеватели-арабы отнеслись к делу утилитарно: церковь засыпали землей, благо стояла она на холме, и превратили в резервуар для горной воды.
Вообще Нарын-кала — эклектичный набор памятников архитектуры разных эпох. Вот иранские бани XVII века, устроенные так, что их можно было отопить одной-единственной свечой. Тут же ханский дворец того же времени с пересохшим бассейном.
Вот западные ворота цитадели, отстроенные в X веке. Жители Дербента называли их "ворота позора" — через них правитель при угрозе взятия крепости мог сбежать в горы. Поблизости российская гауптвахта. "Памятник начала XIX века в стиле провинциального русского ампира", — услужливо сообщает табличка на стене. Тут же — сарайчик, построенный советскими археологами лет 30 назад. Не знаю, проживет ли он столько же, сколько его соседи, но сейчас он выполняет важную роль: здесь живут овцы, как ни в чем не бывало разгуливающие между древностей и по крепостным стенам. Их можно считать полноправными сотрудниками крепости — после экскурсии приятно подкрепиться в кафе на входе шашлыками из бараньей печени или кебабом.
Древняя провинция
После кафе спускаемся в Старый город по длиннющей средневековой лестнице. Пересчитайте ступеньки — их должно быть 211.
Старый Дербент зажат между двумя стенами цитадели. Расстояние между ними — не более полкилометра. Судя по фотографиям 70-х годов XX века, в то время весь город помещался между двух стен. Наверное, от этого выложенные булыжниками улицы такие кривые — даже с картой можно заблудиться, и настолько узкие, что передвигаться по ним удобно исключительно на трехколесных мотороллерах — они в обилии припаркованы на улицах, хотя и в машинах недостатка нет.
С тех пор Дербент разросся. Сейчас за пределами стен — неухоженный городок, похожий на обычную российскую провинцию.
Чтобы попасть в Старый город, надо пройти через одни из ворот с поэтическими названиями: Джарчи-Капы ("Ворота вестника"), Орта-Капы ("Средние ворота") или богато украшенные Кала-Капы ("Крепостные ворота"). Некоторые из этих пропускных пунктов относятся еще к VI веку.
Ворота Кырхляр ("Сорок воинов") названы в честь расположенного рядом небольшого кладбища, где захоронены 40 арабских воинов — в VII веке маленький гарнизон Дербента, принадлежащего тогда арабам, оборонял город от пришедших с севера хазар. Хотя это была по сути обычная война, мусульмане до сих пор считают погибших шахидами, а это место священным — сюда приходят за излечением от болезней. Удостоились ли таких почестей арабские воины за свою фермопильскую смелость или за то, что воевали с хазарами-иудеями, можно только догадываться.
Буйство архитектуры
Старый город разделен на магалы, то есть кварталы. Это новшество приписывают еще одному арабскому правителю, поселившему своих солдат по землячествам. С тех пор на старых улицах дома номеруются по магалам. Так и написано на табличках и в паспортах: "7-й магал, дом номер 5".
Год назад с гор на Дербент обрушился мощный сель, и его и без того грязные улицы пришли в полную негодность — город до сих пор не восстановили, а потерявшие свои дома жители так и не получили от государства компенсаций. Впрочем, к следующему году, когда в Дербенте будет отмечаться юбилей, республиканские власти обещают навести порядок — улицы "оденут" в популярную ныне плитку, а все провода спрячут под землю. Посмотрим.
В Старом городе буйство архитектуры продолжается: можно отыскать караван-сарай — средневековую гостиницу для купцов, мавзолей персидской ханши Тути-Бике и армянскую церковь. Армяне город давно покинули, и в красивом здании их церкви теперь располагается любопытный музей народного творчества.
Есть пара средневековых бань, в том числе девичья баня — специально для незамужних девушек. Сейчас тут Музей древнего быта Дербента, а еще в 80-х здание было заброшено и завалено каким-то хламом — местный мужичок рассказывал мне, как с друзьями разбирал его завалы: хотели сделать видеосалон. Несколько фонтанов — например, Шах-Салах. Он такой древний, что исследователи даже затрудняются сказать, когда он был построен.
Но самое интересное здание — Джума-мечеть, древнейшая мечеть на территории России, построенная в VII веке. В ее тихом дворике растут 800-летние платаны — зеленые деревца по сравнению с самим сооружением.
Ну а далекие от религии люди могут посетить самое светское заведение Дербента — знаменитый коньячный завод. Лично мне, помимо коньяка, здесь больше всего понравились мозаики советского времени на соответствующую тему. Я разглядывал их с не меньшим интересом, чем на Средиземноморье — римские или византийские мозаики. Теперь дербентские мозаики — это такое же достояние истории, хоть им и всего несколько десятков лет.
Дмитрий Виноградов
