ВЛАДИВОСТОК, 6 дек — РИА Новости, Надежда Егорова. Приморская туристическая компания в этом году впервые открыла чартерное направление из Владивостока на Гуам. Корреспондент РИА Новости отправилась на остров и узнала на собственном опыте, чем отдых на Гуаме отличается от привычного приморцам стандартно-азиатского, где лучше всего пообщаться с американскими военными и чем славен местный народ чаморро.
Неамериканская Америка
Название острова переводится с языка местного племени чаморро как "мы имеем". Первые поселенцы приплыли на Гуам из Юго-Восточной Азии около 3,5 тысячи лет назад. В 1521 году на острове высадился Фернан Магеллан, который совершал кругосветное плавание в интересах испанской короны. После этого Гуам и близлежащие острова были объявлены территорией Испании и названы в честь ее королевы Марианны Марианскими.
В 1898 году, после испано-американской войны, остров отошел США. Во время Второй мировой войны Гуам с 1941 года был оккупирован японской армией, но 21 июля 1944 года американские войска высадились на острове, и в результате трехнедельных боев он был возвращен США.
В 1949-м был подписан закон о статусе Гуама как неприсоединенной территории с ограниченным самоуправлением. Остров юридически не входит в состав США, но является их владением, действие Конституции США там ограничено. Гуам имеет право на самоуправление, а его жители являются гражданами США без права голоса на американских выборах, но они могут избирать своего губернатора.
Сегодня на острове живет около 160 тысяч человек, около тысячи из них — население островной столицы Хагатны. Территория Гуама разделена на 19 муниципалитетов, которые называются здесь деревнями, в каждой — от 800 до 45 тысяч жителей. Все муниципалитеты возглавляют избранные мэры.
Как я узнала позже, почти вся туристическая жизнь на острове проистекает на Тумоне — в прибрежной зоне, где расположены крупнейшие отели, магазины, ночные клубы и рестораны. Она находится в заливе Тумон-Бей севернее Хагатны. Обычно все туристы селятся здесь: центр рядом, регулярно ходят автобусы, да и пляж шикарный.
Заказать и полететь
— Сейчас на Гуам можно добраться чартером, — сообщила мне приветливая девушка из агентства путешествий. Я засомневалась, ибо на собственном опыте не так давно познала муки семичасового перелета в узком кресле до Бангкока. Но относительная дешевизна билетов — всего 18 тысяч туда-обратно — и меньше пяти часов в воздухе стали весомым аргументом. Я решила лететь. И, как оказалось, не зря.
С ноября этого года попасть на Гуам дальневосточники могут чартерами из Владивостока и Хабаровска. Единственная компания, осуществляющая на Дальнем Востоке такие рейсы на остров, — это приморский туроператор. Он работает почти со всеми местными агентствами, через которые можно купить тур без наценки.
В стоимость при этом входят перелет, трансфер до гостиницы и обратно, проживание и медицинская страховка на 30 тысяч долларов. При желании можно не заказывать тур, а просто приобрести билеты в турагентствах. Здесь наценки также не будет. Но при бронировании прямого билета, которое возможно только через турагентства, правила требуют указать адрес проживания на Гуаме: либо самостоятельно забронированную через интернет гостиницу, либо апартаменты. Видимо, власти Гуама не хотят видеть на острове русских бомжей.
Мягкий климат и бесполезные рубли
Гуам встретил пятиминутным дождем, который следом принес непривычную для приморца в ноябре жару. Но я удивилась, что дышать при этом легко, духоты, свойственной Таиланду и Вьетнаму в это время года, не было. На таможенном контроле довольно быстро оставляю в распоряжение властей Гуама отпечатки своих пальцев — чтобы ненароком здесь не остаться, потом забираю кучу карт-путеводителей, которые раздает встретивший нас японский туроператор H.I.S., — чтобы не потеряться во время самостоятельных прогулок по острову, и еду в город.
Сразу замечу, что на Гуам надо лететь с долларами США, рубли там не принимают, да и разменять негде. Если уж так случилось, что вы забыли иностранную валюту (точно как я), то российскую здесь можно обменять в аэропорту, правда, по грабительскому курсу: почти на 6 рублей дороже, чем на родине.
Это Америка. И при этом не Америка. Мало машин, чистые дороги и тротуары, улыбающиеся спокойные люди, красные автобусы. Жизнь течет очень размеренно.
Проезжаем множество торговых центров известнейших мировых брендов. Кстати, за шесть дней мне так и не удалось побывать ни в одном из них — не было времени. Но зато на обратном пути в самолете я вдоволь наслушалась разговоров туристов из нашей группы на тему, какие здесь "нормальные цены " и "качество — отпад". Многие взахлеб рассказывали, что шопинг на Гуаме — один из самых лучших.
Орехи спокойствия и музыкальные чаморро
Основные жители здесь — чаморро, аборигены. Очень красивые сильные мужчины, часто длинноволосые, и хрупкие миловидные девушки. Многие из них, кстати, танцуют и поют в народных коллективах, которых немало на острове. Они выступают на dinning-show (концерт за ужином), которые проходят по вечерам во многих ресторанах, вход куда стоит от 80 долларов.
Во время шоу чаморро облачаются в народные костюмы из узорчатых лоскутов, тростника и разноцветных бус, бьют в деревянные барабаны и жонглируют горящими шарами, все это — под завораживающую ритмичную местную музыку. Это — элемент древней культуры чаморро, которые очень музыкальны.
Но только вечерами местные жители — "дикари", а в обычной жизни они одеваются, говорят и ведут себя по-современному, так как культура Гуама — синтез американской и чаморрской, где влияние США преобладает. Впрочем, это не мешает им постоянно жевать бетель — вполне легальные наркотические орехи, которые вызывают легкую эйфорию. Они, кстати, распространены и на Тайване. При долгом употреблении эти орехи окрашивают зубы и десны в красный цвет.
Мне удалось попробовать один такой — я попросила у паромщика, увидев, как он жует, и тот со мной поделился. А вообще, многие из местных жителей носят эти орехи с собой в пакетике вместе с поломанными сигаретами. Растет бетель повсюду, но чтобы его где-то продавали, я не видела. Разломанные орехи посыпают гашеной известью, чтобы снизить кислотность, добавляют табак и жуют пару минут. Вкус отвратительный, но через короткое время наступает наркотическое опьянение, которое так же быстро и проходит, оставляя после себя ощущение полнейшего спокойствия.
Национальный язык чаморро сегодня практически полностью утрачен, свободно на нем изъясняются лишь представители старшего поколения, а все остальные говорят на американском английском. Почти все население занято в сфере обслуживания, и, надо отдать им должное, эти люди всегда приветливы, несмотря на то что туристы бывают очень назойливы.
Расслабленный любитель "Металлики"
В первый же вечер на Гуаме я и несколько моих товарищей по тургруппе сели в местный маршрутный автобус; он был пустым — видимо, водитель заканчивал смену. Всего за два доллара с каждого рулевой-чаморро согласился отвезти нас "куда угодно, в лучший клуб!" и включил приятную русскому слуху "Металлику".
Тут мы как любопытные туристы и начали у него все выспрашивать. Ломаный английский с русским акцентом местные жители понимают легко, и с нашим водителем мы общались без проблем. Он рассказал, что на Гумае много приезжих с островов Океании и что американские солдаты в шоке от русских девушек. Шок, как потом выяснилось, приятный.
Еще водитель рассказал, что главное для чаморро — это семья. Несмотря на то, что на острове в древности царил матриархат, сейчас глава любой семьи и добытчик — мужчина. Почти все население — католики, и церковь здесь имеет довольно большое значение. Многие местные ходят на службы и соблюдают религиозные традиции.
Но, как отметил наш собеседник, жизнь здесь не такая, как в остальной Америке, — более расслабленная и беззаботная. Здесь считается нормальным ходить по улицам без рубашки и в пляжных тапочках, не готовить дома и питаться в кафешках, не особо думая о завтрашнем дне. И весь отдых для туристов здесь такой же — расслабленный и неторопливый.
Водитель показал нам распространенный на Гуаме жест: большой палец и мизинец оттопырены, а три средних сложены — это "Нafa adai", что значит "Привет, добро пожаловать!".
Красная вкуснятина и "золотые" шоты
Видимо, все-таки водитель не совсем нас понял, потому что высадил не там, где нужно. Но в итоге это сыграло нам на руку, и мы оказались возле легендарного Hard rock's cafe, правда, что удивило, пустого: там сидело всего несколько японцев.
Такси, кстати, на Гуаме довольно дорогое — от 5 долларов, плюс там стоит счетчик. Дешевле пользоваться автобусами, они курсируют примерно до полуночи, но их маршрут охватывает весь центр. А продавать алкоголь на Гуаме заканчивают в 02.00 местного времени, тогда же там закрываются бары, которых на острове очень много.
Но сидеть в ресторанах и кафе можно хоть до рассвета — многие из них круглосуточные. Так, однажды мне там удалось поесть омлет в пять утра — все-таки знают американцы толк в "быстрой пище". Кстати о еде. Гуам для гурмана — сплошной праздник: вездесущие шведские столы, уйма ресторанчиков и кофеен, фаст-фуд и элитарные заведения.
Поесть здесь можно, конечно, и традиционной американской еды типа гамбургеров и стейков, но гораздо вкуснее — местная чаморрская. Это красный рис (около 3 долларов), красные пирожные (около доллара) и бараньи ребрышки (8-10 долларов в зависимости от заведения), тоже, кстати, красные. Попробовать чаморрскую кухню можно практически в любом ресторане.
А еще там большой выбор морепродуктов, интересных даже на притязательный вкус приморцев. В ресторанах — множество разных суши, разнообразие сырой рыбы и моллюсков. Последних, кстати, мы пробовали с опаской, однако на здоровье такой рацион никак не сказался.
Также на острове очень вкусное американское пиво. Во многих ресторанах со шведским столом его подают бесплатно. В магазинах пиво стоит около 2-3 долларов, в барах и кафе — от 5 долларов. Пить воду из-под крана, как, наверное, и везде, не стоит, к тому же бутилированная стоит в магазинах до доллара.
Солнце щадило, кораллы — нет
Первые свободные полдня — и бегом на пляж. Даже у набережной в центре города здесь голубая вода, песчаное дно, а у самого берега плавают разноцветные тропические рыбки. Ступая босиком на теплый песок, от удовольствия поджимаешь пальцы на ногах. Солнце жарит, но сгореть сложно, а вода весь день прохладная. Проведя три часа под прямыми лучами без крема и шляпы, из "сгоревшего" на себе я обнаружила только нос. Почему — для меня это до сих пор загадка. Как и то, что я почти не видела на Гуаме обугленных краснокожих туристов.
Но это центр — днем здесь, как правило, много людей, как приезжих, так и местных. Как я узнала позже, все пляжи на острове — общественные, поэтому приходить сюда может любой. Можно даже жить в дешевой гостинице в глубине острова, а купаться на пляже пятизвездочного отеля, главное — захватить с собой пляжное полотенце из гостиницы. Их выдают обычно возле бассейнов на целый день.Единственное, что смущает: лежаки с зонтами только платные, по доллару за два часа. Зато весь пляж усеян небольшими палатками с напитками и едой.
Для тех, кому хочется уединения и тишины, — дикие и отдаленные пляжи. Они есть в южной части острова. До одного такого мы ехали, поджав коленки, на старом школьном американском автобусе около часа по разбитой дороге вдоль военной части. Ощущения захватывающие: кругом заросли и колючая проволока — совсем как в фильмах про войну во Вьетнаме. Но путь стоил того: на пляже белый рыхлый песок, мало людей, кругом куча кораллов. Их, кстати, нельзя вывозить с острова — очень уж местные о них пекутся.
Я наступила на острый коралл, тут же бухнулась в воду, и единственное, что уберегло мои ноги и спину от травм, — это экипировка, спасибо чаморро. Но возвращаться на берег не хотелось: заглядываешь с маской под воду — а там целый мир, диковинный и таинственный. Пестрые рыбы, которые почему-то следуют за тобой, куда бы ты ни плыл, раковины необычных форм, непонятные морские существа — все это сначала немного пугает, а потом завораживает. Ничего ядовитого там, к счастью, не водится, а главный бонус для меня, боящейся медуз, — это их отсутствие.
Подобные поездки на дикие пляжи стоят в среднем от 50 до 90 долларов в зависимости от времени пребывания и наличия завтрака-обеда. Все подобные экскурсии — однодневные, так как гостиниц или бунгало в южной части острова нет.
Где жить с комфортом
Отели на острове — на любой карман. Тут и пятизвездочные гостиницы, где площадь стандартных номеров — 42 "квадрата", а президентских люксов — 150, и недорогие трехзвездочные отели. Стоимость недели проживания на двоих в стандартном номере (вместе с билетами) варьируется от 70 тысяч за три звезды до 130 тысяч рублей за пять звезд.
Мне довелось пожить в Outrigger Guam Resort, Reef Guam и Sheraton Laguna Hotel. Во всех трех отелях очень просторные номера, ежедневно меняются полотенца и постельное белье. Есть все нужные для жизни мелочи: утюги, фены, сушилки. Очень мало персонала — на этажах его почти не видно, но на просьбы принести что-то девушки на ресепшене реагируют моментально. Плюс — что оказалось очень важным — персонал в гостиницах понимает "русский" английский.
Значительная часть дорогих отелей находится в центре на берегу моря. Из большинства номеров открывается шикарный вид на бухту, в каждой гостинице есть кафе, рестораны, магазинчики с одеждой и продуктами, кофейни, во многих — даже свои мини-пекарни.
Кое-где я заметила даже тренажерные залы, но практически везде они пустуют — видимо, не любит народ на отдыхе заниматься спортом. Бассейны при отелях хлоркой не пахнут, что непривычно. Для особо притязательных или ленивых они вполне могут заменить море. Плюс там есть и горки для детей, и тюбинги для взрослых, и просто тихие закутки и джакузи для любителей расслабиться. У бассейна можно провести целый день, благо возле каждого такого водоема имеется бар.
В трехзвездочных отелях, конечно, похуже (я побывала там с экскурсией): и номера поменьше, и состояние более ветхое, и расположены они далековато от центра. Но белье и полотенца исправно меняют каждый день, да и уборка регулярная. У ряда таких гостиниц имеются свои маленькие пляжи, не такие шикарные, как в центре, но везде есть свои плюсы — тут, по крайней мере, можно сэкономить на проживании.
Единственная проблема, наверное, во всех отелях — это отсутствие адаптеров для электророзеток. Они, конечно, выдаются, но, видимо, на всех их не хватает. В Outrigger и Reef мне сказали, что адаптеры разобрали. Впрочем, их можно купить в любом супермаркете за 3 доллара.
Богородица Камарин, скала влюбленных и другие чудеса
Но сидеть в гостинице весь отпуск — это не стиль приморских туристов. Поэтому, подкрепившись за шведским столом, мы отправились на экскурсии, познавать, так сказать, местный быт. То, что нужно посмотреть в первую очередь, — это река Талофофо, которая рассекает джунгли на острове пополам. Стоит это удовольствие 70 долларов для взрослого, 40 — для ребенка. Во время путешествия на речном паромчике хозяева угощали нас мороженым, плели разные венки, корзинки из тростника, показывали кокосовых крабов и варанов, а потом просто высадили на поляне.
Как оказалось, это место поселения первых чаморро. Там мы увидели пещеры, в которых они жили, и копии древних хижин, вокруг которых бродили какие-то собаки и доедали не съеденное нами мороженое. Мы даже смогли поучаствовать в процессе разжигания огня с помощью двух деревяшек — это, признаюсь, оказалось очень сложным делом.
На Гуаме вы обязательно попадете на обзорную экскурсию по острову. Она стоит около 90 долларов и рассчитана на шесть часов. За это время вы объедете почти весь остров и пообедаете в одном из лучших морских ресторанов. Вообще, все экскурсии можно купить на Гуаме у встречающего туроператора или местных турагентств, что дешевле.
На экскурсии вы обязательно попадете к Тамаре Федоровне. Это уникальный гид, который, извергая фонтан исторических фактов о Гуаме, переживаний за туристов и бесконечных подчеркиваний собственной значимости, заставит вас навсегда запомнить местные традиции и обычаи. Благодаря ей, кстати, нам удалось побывать на службе в Кафедральном соборе Сладчайшего имени Марии — в центре католицизма на Гуаме. С 1959 года он располагается на месте предыдущей церкви, построенной в 1669 году и разрушенной во время японской бомбардировки Гуама во Вторую мировую.
В соборе находится подлинник статуи покровительницы острова Пресвятой Богородицы Камарин. Около трехсот лет назад у побережья произошло кораблекрушение, и к берегу прибило статую Пречистой Девы. По легенде, на сушу ее вытащили два больших краба.
Во время службы собор был заполнен. Здесь были и чаморро, и американцы, и филиппинцы. Когда мы зашли в церковь, они стояли на коленях и молча молились, а после, когда зазвучали католические песнопения, поднялись и начали подпевать.
Рядом с собором находится памятник папе Римскому Ионну Павлу II, который вращается и делает полный оборот вокруг своей оси за 12 часов. Также мы побывали у Статуи Свободы в миниатюре, которую в 1950 году установили бойскауты Америки в честь 40-летия своей организации.
На острове есть множество парков, фортов и мемориалов, которые призваны напоминать о военном прошлом Гуама. Здесь можно побродить и почитать информацию о сражениях местного и мирового масштаба. Все они разбросаны по острову, и добираться туда проще с гидом, который к тому же расскажет интересные исторические подробности. Также на Гуаме есть подводный парк, где можно прогуляться по дну моря и посмотреть на рыбок через иллюминаторы, и множество видовых площадок, с которых весь Гуам — как на ладони.
Одно из таких мест — Two Lowers Point — скала, с которой, по местной легенде, спрыгнули двое влюбленных, чтобы никогда не разлучаться. Глядя с видовой площадки вниз, понимаешь, почему они выбрали именно это место: там ужасно высоко и потрясающе красиво. Видны рифы, центр города и бескрайний океан. По традиции все привязывают здесь сердца с именами и пожеланиями, ну и мы от нее не отстали.
Довольно интересно побывать в одном из самых длинных в мире — около 100 метров — океанариуме, где можно не только посмотреть на скатов, акул и черепах, но и поплавать вместе с ними. Билет в океанариум стоит 23 доллара для взрослых, 12 — для детей, а часовое погружение и съемки этого процесса на видео — 199 долларов.
Военные тайны для общительных
Очень любопытной для меня экскурсией стало погружение в морскую пучину на подводной лодке. Стоимость почти часовой экскурсии — 84 доллара для взрослого и 42 — для ребенка. Веселые морячки-американцы с шутками типа "Oh! We all die" ("А-а-а, мы все умрем!") опустили небольшую субмарину на глубину 43 метра. Как ни странно, на такой глубине уши не закладывает и вообще чувствуешь себя комфортно.
Только цвета меняются. Например, из-за преломления солнечных лучей на глубине моя розовая майка стала темно-фиолетовой. Возникло даже такое ощущение из детства — когда впервые видишь химический или физический опыт.
Уже поднимаясь на поверхность и вспомнив вдруг, что Гуам — это большая военная база, я поинтересовалась у капитана субмарины, не военный ли он моряк. На что получила ответил: "Если бы я и был военным, то все равно бы тебе не сказал". "Понятно, американские военные секреты", — сказала догадливая я, на что рулевой мне с улыбкой закивал.
Один из таких словоохотливых солдатиков, Дэвид, с которым я познакомилась на острове, утверждал, что все американские политики — марионетки, что в армии он служит исключительно из-за денег и что с детства их учат бояться русских. Но, судя по взгляду, которым он одаривал моих спутниц, русские девушки ему совсем не страшны.
Увидеть Гуам — и… мечтать увидеть снова
Чтобы посмотреть на Гуаме все самое интересное, накупаться в теплом море и утолить жажду покупок (последнее, конечно, на любителя), шесть дней — совсем мало. Я бы слетала туда еще разок — уже на месяц. А вообще, все это — экскурсии, диковины, отели, магазины, пляжи — не самое важное.
Важно тут другое — атмосфера. Чувство полной свободы, ощущение себя вне времени и континента. Ты — посреди огромного Тихого океана, и даже промокшие в море часы тебя не печалят. На последние 5 долларов ты покупаешь газировку и идешь купаться.
