Все материалы из блога "Прага вдоль и поперёк" >>
Отдав должное Пражскому Граду, следующий день мы решаем посвятить еврейскому кварталу - Йозефову. Он назван так в честь императора Иосифа II, в XIX веке наконец-то уравнявшего евреев в правах со всеми прочими гражданами. Тогда была снесена стена гетто, несколько столетий до этого огораживавшая еврейское поселение в Праге, и квартал по сути умер за какие-то несколько несерьезных десятилетий, так что его нынешнее название - своего рода исторический курьез.
Казалось бы, странный выбор: почему после Града - и вдруг Еврейский квартал? На самом же деле все очень просто. Ведь овеянная легендами мистическая Прага во многом берет свое начало именно там - у Староновой синагоги, где Бен Бецалель создавал Голема, у еврейской ратуши с ее идущими в обратную сторону часами (сейчас, кстати, на редкость замызганными и, мягко скажем, уступающими Орлою), наконец, у Старого еврейского кладбища с его сотней тысяч покойников, громоздящихся друг на друге в несколько слоев на крошечном участке земли.
Да и литературно Прага сходится именно здесь - опять-таки "Голем" Майринка, куда как менее известные, но в разы более прекрасные "Ночи под каменным мостом" Лео Перуца (бедный, бедный Рудольф II и еще более несчастный Мордехай Майзель, самый богатый из еврейских купцов). Как после них не захотеть увидеть место действия своими глазами?!
Впрочем, увидеть удастся не так много: гетто как такового сейчас, конечно, нет, от него осталось несколько улочек, которые можно угадать только по адресам - все они упираются в прекрасный Музей средневекового искусства, расположенный в монастыре Святой Агнессы Чешской. Тем не менее посмотреть в Йозефове есть на что.
Для начала стоит выйти на Староместскую площадь (оттуда практически неизбежно начинается в Праге большинство маршрутов) и отправиться от нее по Парижской улице - скопищу самых дорогих бутиков города. Она и приводит нас в Йозефов. А там - два билета. Один - во все синагоги (Майзелову, Пинкасову, Испанскую…), на еврейское кладбище и в ритуальный обрядный зал, "закрытый без объяснений": "мы очень сорри, но цену комплексного билета не снизим". А второй - отдельно и специально в Староновую синагогу, где, по легенде, на закрытом для почтеннейшей публики чердаке и хранится глиняная плоть Голема, когда-то охранявшего гетто от погромов: стена с этим справлялась плохо, скорее не давая жертвам сбежать в нужный момент.
Честно говоря, первый билет можно было бы и не покупать, кабы не кладбище. Смотреть в синагогах особенно нечего. Пинкасова стала памятником жертвам холокоста: все стены испещрены именами, и голос читает их без остановки. Другая, Испанская, - по-арабски пышная, тем не менее, не поражает. И так далее. Но кладбище - при всем том, что ходить по ним я не любитель, - кладбище стоит пресловутых 300 крон. Узенькая тропинка вьется вдоль его стены, на которой таблички указывают на самые "важные" захоронения - и взгляд, естественно, привлекает именно могила рабби Лёва, вся в пожертвованных монетках. Изображение льва на ней традиционно - так, по имени, отмечались и другие могилы на кладбище (мышь - Майзел и т.д.). А вообще мы и идем по костям: все под ногами - искусственно за несколько столетий насыпанный в гетто погребальный холм. Тишина, увядание - единственный в своем роде опыт.
Выходишь на улицу - и как будто другой мир: снова гомон туристов, вперед, вперед, дальше по единому билету. К слову, не стоит спешить: только в Йозефове у входа на кладбище можно найти оригинальные магнитики с големом - символом Праги. А если кто хочет сэкономить - на кладбище можно посмотреть через крохотное зарешеченное окошечко в стене, хотя это, что называется, не то.
Узкая улочка ведет к двум следующим главным зданиям квартала - наконец-то Староновой синагоге (200 крон) и ратуше с теми самыми обратными часами - курьезом мастера, решившего, что раз евреи читают справа налево, то и стрелки у них, наверное, вращаются в другую сторону. Староновой синагога называется, кстати, потому, что сначала была просто Новой. А по появлении рядом других синагог стала уже Старой - и в сумме вышел парадокс в названии. Это вам расскажет любой экскурсовод, а иные прибавят, что "староновая" - огласовка еврейского корня "обещанная": в основании здания есть камень иерусалимского Храма, принесенный ангелами, который строители обещали в свое время вернуть.
В Староновой дискриминация - маленькие декоративные ермолки выдают только мужчинам. Внутри - суровая аскеза. Несколько надписей на голых стенах - начала цитат из Торы (вроде грозного "Знай, перед кем стоишь!") - и жесткие деревянные скамьи с именными сиденьями: видимо, собрания проводятся здесь до сих пор. Везде можно присесть, нельзя занять только место номер один, отгороженное цепочкой и отмеченное звездой Давида, - место для рабби Лёва. Где-то на чердаке тяжело ссыпается глина: Голем ворочается в вечном сне.
Уже на выходе из квартала, рядом с Испанской синагогой, сбоку от христианского собора (поставленного евреям для "вразумления") находим знаменитый памятник Кафке - на мой вкус, один из лучших на планете. Самодвижущийся костюм, сидящая на нем бесстрастная фигура - прекрасно очерченное творчество писателя: абсурд на службе таланта. Кстати, обратите внимание на руку "всадника": она точь-в-точь повторяет форму указки на Тору, какие во множестве можно видеть в витринах синагог-музеев Йозефова.
Под ногами выложенные плиткой звезды Давида, по бокам - блеск роскошных "парижских" витрин: Йозефов, полный туристами и паломниками-иудеями, остается за спиной.
