Аромат Chanel No.5, ставший настоящим символом эпохи, послужил толчком к революции в парфюмерном деле. Никогда до этого духи не были столь сложными, столь искусственными — и столь пленительными. И хотя Chanel No.5 неразрывно связывают с именем великой кутурье, Коко Шанель, в действительности за созданием легендарного аромата стояла не она одна.
"Главным конструктором" духов стал человек, чье имя со временем отошло в тень, заслоненное фигурой Мадемуазель. Однако именно благодаря ему, истинному автору аромата, мы с гордостью можем утверждать: знаменитый парфюм Chanel No.5 имеет русские корни.
Великий князь и судьбоносное знакомство
1920-е годы вполне можно назвать русским периодом Шанель. Кутурье к этому моменту находилась на пике своей популярности: слава о сшитых ею шляпках, изумительных платьях из джерси и матросках гремит по всей Франции.
В эти годы Шанель знакомится с русским князем Дмитрием Павловичем Романовым. Великий князь, как и все русские эмигранты, едва сводил концы с концами, что, впрочем, нисколько мадемуазель Коко не интересовало: она была вполне состоятельной особой и с удовольствием закрутила роман с членом царской семьи.
Так вышло, что бедствующий князь, несмотря на свое положение, сумел дать Шанель даже больше, чем она предполагала. Дмитрий Павлович знакомит Коко с Эрнестом Эдуардовичем Бо — парфюмером, эмигрировавшим из России в конце 1919 года.
Это знакомство становится началом исполнения заветной мечты Мадемуазель.
Шанель сразу же поняла: перед ней человек, который может воплотить в жизнь её замысел. Кутурье хотела создать духи — такие, каких еще никто и никогда не делал.
В Бо она сразу же разглядела не только профессионала, но и человека, разделявшего её взгляды красоту. Парфюмер был не только высочайшим мастером своего дела, но и великим экспериментатором. Именно это качество в нём и оценила Шанель, предложившая русскому мастеру сотрудничество.
Парфюмер: история одного эмигранта
Бо эмигрировал Францию в конце 1919 года, оставив за плечами разграбленное имущество и происхождение, которое в "красной" России можно было считать крайне опасным. Статус парфюмера императорского двора отнюдь не приближал к рабочему классу.
Эрнест Эдуардович Бо родился в Москве, в семье французского парфюмера, работавшего на крупнейшую российскую косметическую фирму, поставщика Императорского Двора Alphonse Rallet & Co.
Происхождение определило род занятий: Эрнеста с малых лет готовили если не к профессии парфюмера, то, по меньшей мере, к наследованию дела отца. По достижении должного возраста его отправляют сначала на стажировку во Францию, а затем — на обучение в предприятия фабрики Rallet. В 1907 году Бо возглавил правление компании.
Гены, впрочем, не подвели: у Эрнеста был самый настоящий талант к созданию ароматов. В 1912 году он создает одеколон Bouquet de Napoleon — посвящение Наполеону, большим поклонником которого Бо являлся.
Аромат довольно скоро приобрел большую популярность. Следом за ним появляется Bouquet de Catherine, в память о Екатерине Великой и в честь трёхсотлетия династии Романовых. Снова успех.
Кто знает, сколько еще царственных ароматов создал бы молодой мастер, не реши судьба добавить пару ложек дегтя в его бочку меда. Началась Первая мировая война.
Несмотря на то, что весь предыдущий его опыт был далек от военного дела, Бо не только пошел в армию, но и показал себя храбрым солдатом: ему присвоили несколько орденов за отвагу.
К 1918 году становится окончательно известно: фабрика Rallet национализирована, а дорога в Москву Эрнесту закрыта.
Еще год бывший парфюмер императорского двора проводит на Кольском полуострове, близ Мурманска, где служит комендантом лагеря военнопленных красноармейцев. А в конце 1919 года Эрнест отбывает во Францию.
"Этот пятый номер принесет им успех"
Бо обосновывается в городе Ла Боска, недалеко от Канн. Там, в парфюмерном доме фирмы Chiris, уже трудятся многие из его бывших коллег по Rallet.
Между тем парфюмерное дело переживает настоящую революцию. Начавшаяся в 1920-х годах Великая Депрессия привела к тому, что использование дорогостоящих натуральных экстрактов стало ограниченным. При создании ароматов парфюмеры все чаще обращаются к искусственным заменителям.
Эрнест Бо стал одним из первых, кто увлекся созданием альдегидных ароматов, добавляя в формулу искусственные вещества, которые придавали запаху яркий, выразительный оттенок.
Его восхищала возможность создать аромат, не имеющий природных аналогов, состоящий из множества компонентов. Куда там скучным сиреням и фиалкам! Бо интересен "синтетический" запах, который не только не повторяет природные запахи, но и противоречит им.
После того, как великий князь Дмитрий Павлович познакомил Бо с мадемуазель Шанель, кутюрье обратилась к парфюмеру с просьбой создать для неё духи. Её интересовало то же, что и самого мастера — сложный, глубокий, многосоставный парфюм.
Сегодня существует множество легенд о том, как же именно родился на свет аромат Chanel No.5. Злые языки даже утверждали, что формулу духов, так понравившихся Мадемуазель, Бо вывел по ошибке: якобы мастер добавил в смесь чуть больше ингредиентов, чем планировалось. Впрочем, в подобные слухи, учитывая профессионализм и высочайшую скрупулезность парфюмера, верится с трудом,
Слова самого Бо приводит в своей книге "Благоуханность" его ученик и соратник Константин Михайлович Веригин:
"Мадемуазель Шанель, имевшая очень модный кутюрный Дом, просила меня создать для нее духи. Я показал ей серии от 1-го до 5-го и от 20-го до 24-го номера. Она выбрала несколько, и среди них № 5. "Как назвать эти духи?" — спросил я ее. Мадемуазель Шанель ответила: "Я представляю коллекцию платьев пятого числа пятого месяца, то есть в мае. Значит, и оставим духам номер, который они носят. Этот 5-й номер принесет им успех". Сознаюсь, она не ошиблась. Эта новая нота духов еще пользуется большим успехом; мало у каких духов было так много подражателей, мало какие духи так старательно подделывали, как Chanel No.5."
Как и было задумано, композиция духов стала настоящей революцией. Такого количества компонентов не было ни в одном существующем запахе! Верхние ноты аромата включали в себя альдегиды, нероли, иланг-иланг, бергамот и лимон. Ноты сердца — ирис, корень фиалки, жасмин, ландыш, розу. Базовые ноты состояли из амбры, сандалового дерева, пачули, мускуса, ванили, дубового мха и ветивера.
Однако на этом новшества не заканчивались. Помешанная на аскетизме и простоте Коко даже слышать не хотела о том, чтобы пойти по проторенной дорожке своих предшественников. До неё аромату обязательно присваивалось вычурное название, а сама жидкость запечатывалась в сложной конструкции флакон, работа над которым отнимала больше сил, чем создание самих духов.
У Шанель все было предельно просто. Прозрачный флакон в форме параллелепипеда, позволяющий любоваться плещущейся в нем золотистой жидкостью. Ничего лишнего: белый прямоугольник этикетки, на котором строго и лаконично выведено Chanel, круглая печать с эмблемой модного дома.
Но и на этом кутурье не остановилась. Будучи воистину гениальным маркетологом, она решила отказаться от стандартной презентации духов, и вместо этого разослала несколько экземпляров в качестве подарка своим подругам.
Весть о новом аромате мигом разлетелась из уст в уста, и к тому моменту, как Chanel No.5 впервые появилась на прилавках, — а продавались они, надо сказать, исключительно в доме Chanel по адресу рю Камбон, 31, — популярности их уже не было предела.
"Самый знаменитый парфюмер Франции"
Грандиозный успех Chanel No.5 подтолкнул Бо и Шанель к дальнейшему сотрудничеству.
В 1922 году, специально для модного дома Мадемуазель, парфюмер создает духи Chanel No.22 — нетрудно проследить параллель между годом выпуска и названием аромата. В формуле запаха Бо использовал сочетание ландыша, белой розы, жасмина, лилии, иланга и туберозы, поддержанных яркой альдегидной волной.
Спустя два года на свет появилась знаменитая "Русская кожа", Cuir de Russie — дань "русскому периоду" творчества Коко.
В 1925 году Бо дарит дому Chanel еще один модный аромат — Gardenia, в котором центральные ноты гардении и фиалки оттеняют ваниль и пудра.
А еще спустя год рождаются духи, ставшие любимым творением мастера — Bois des Iles, "Островные леса". В их состав вошли альдегиды, майсорский сандал, дамасская роза, иланг, жасмин, кориандр и ирисовая пудра. Фактически Bois des Iles стал первым древесным ароматом для женщин: запах легкий, загадочный, как ветер из летнего леса…
Авторитет и популярность Эрнеста Бо взлетели до небес. Его называют "самым знаменитым парфюмером Франции". Помимо дома Шанель, мастер также сотрудничает с домом Bourjois, для которого создает легендарные японские Kobako и Soir de Paris ("Парижский вечер").
Кто бы теперь узнал в Эрнесте Бо того бедного эмигранта, растерявшего все своё состояние…!
Он безукоризненно элегантен, одет с иголочки, по-прежнему, несмотря на неумолимо текущее время, статен и красив. Женщины сходят с ума — не только из-за его привлекательной внешности, но и благодаря бесспорному обаянию, прекрасному чувству юмора, острому уму.
Казалось, легендарный парфюмер и широкой души человек Эрнест Бо просто обречен на успех и нет ничего, что смогло бы свергнуть его с вершины Олимпа. Однако, как это ни пародоксально, именно высочайший авторитет сыграл с мастером злую шутку.
Руководство как Chanel, так и Bourjois стремится к обновлению своих марок — и авторитет Эрнеста Бо, с которым волей-неволей им приходится считаться, начинает их тяготить. В конце-концов зимой 1961 года Бо увольняют из обоих домов.
Парфюмер не смог перенести страшного удара. От потрясения он слег — и с кровати уже не поднялся. Виртуоз парфюмерии и создатель самых знаменитых духов века сгорел буквально за несколько дней. 8 марта 1961 года Эрнеста Бо не стало.
Отпевали его в приходской церкви Notre Dame de Grâce de Passy. Во время церемонии на полу храма ковром лежали розы — признанные королевы аромата и самые любимые цветы знаменитого парфюмера.
