Четвертое десятилетие ХХ века стало временем затишья после бурных 1920-х, когда женщины с восторгом принимали все новые идеи модельеров и оригинальные фасоны нарядов. 1930-е годы отличались четкостью линий и отточенностью форм. Главные события мирового масштаба, оказавшие влияние на моду этого периода – Великая депрессия и приближение Второй мировой войны.
В конце третьего – начале четвертого десятилетия под гнетом тяжелых финансовых условий закрылись многие предприятия, в том числе и Дома моды. Свою деятельность завершили такие знаменитые Дома, как "Поль Пуаре", "Дреколль", "Сестры Калло". Но в то же время, будто вопреки сложившейся ситуации, появлялись новые идеи и фасоны. Уже в начале десятилетия модельеры перестали ориентироваться на старлеток, а идеалом для них стала более зрелая и элегантная женщина.
В 1930-е годы наблюдался прогресс в производстве и распространении массовой одежды: ее качество улучшилось, производство возросло, а в США, где на одежду широкого потребления влиял Голливуд, появились специальные каталоги мод, которые можно было выписать на дом. Юбки, длина которых в 20-е годы достигала лишь колена, с началом кризиса поползли вниз: теперь модельеры шили вещи до середины икры, а то и до щиколоток. Дамы, желая следовать тенденции, пришивали к своим старым юбкам оборки и клинья. В 1929 году Жан Пату предложил женщинам платья с длинными юбками и акцентом на талии, и такая мода получила широкое распространение в странах, которые затронул кризис. Также в это время наметилась еще одна популярная тенденция: широкие плечи у женского платья. Создавать такой силуэт помогали оборки, шарфы, воланы и появившиеся в 1936 году подплечники. Распространенной моделью было черное платье с белым воротничком, к которому дизайнеры возвращались и в последующие годы.
Стремление создавать женские ансамбли, где все предметы были бы выдержаны в одном стиле и схожей расцветке, присущее предыдущему десятилетию, в 30-е годы практически сошло на нет: такая манера одеваться стала слишком затратной. Вместо этого женщины начали больше внимания уделять аксессуарам, выбирая черные или коричневые сумочки и шляпки в холодное время года и светлые детали – летом. Обувь, перчатки, клатчи и головные уборы, составляющие цельный ансамбль, можно было носить с любым нарядом, с их помощью женщины пытались разнообразить свой гардероб — при массовой безработице аксессуары оставались чуть ли не единственными доступными вещами. В связи с этим в моде 1930-х годов наблюдалось огромное разнообразие деталей: дамы носили и горжетки, и шейные банты, и меховые воротники, и перчатки разной длины, и сумки-конверты, и шляпы – как крошечные, так и объемные с полями.
Купальные костюмы, появившиеся в 1920-е годы, в следующее десятилетие стали еще более откровенными – теперь женщины вместо трико предпочитали раздельные купальники, чем вызывали недовольство консерваторов. Что касается спортивной одежды, то теперь ее стали называть одеждой для отдыха. Широкое распространение получили шорты, а самым популярным цветом подобных моделей был белый – его предпочитали при пошиве одежды для занятий теннисом, гольфом и парусным спортом. Из тенденций 20-х годов, сохранивших актуальность и в четвертое десятилетие века, — вещи из трикотажа, который по-прежнему использовался при пошиве джемперов, пуловеров, кардиганов, платьев и юбок.
Влияние Голливуда
В период тяжелых финансовых условий люди обратились к развлечению, которое все еще было доступно и могло отвлечь от собственных проблем – кино. Голливудские фильмы и звезды пользовались огромной популярностью и в том числе влияли на моду. "Фабрика грез" устанавливала и стандарты красоты, определяя модные фасоны платьев, прически и даже поведение. Если раньше женщины стремились быть похожими на звезд театра и оперетты, то с появлением звукового кино их внимание переключилось на новый вид искусства. Настоящими "иконами" времени стали Грета Гарбо и Марлен Дитрих. Благодаря этим актрисам общество окончательно "смирилось" с брюками как с частью женского гардероба. Одетая в мужской костюм и белую рубашу Марлен Дитрих казалась женским воплощением Дон Жуана, Джоан Кроуфорд олицетворяла образ успешной работающей женщины, а Джин Харлоу казалась зрителям образцом женственности благодаря светлым облегающим атласным платьям. Появление кинозвезды в наряде того или иного дизайнера сулило ему небывалые продажи, поэтому модельеры соревновались в праве одевать голливудских див. С экрана в жизнь перекочевала и мода на декоративную косметику, химическую завивку и светлые волосы.
Киностудии приглашали для сотрудничества модельеров, которые не просто шили платья для звезд, но стремились создать определенные образы, присущие каждой актрисе. На киностудиях MGM, Paramount и Warner Bros. костюмами звезд занимались Гилберт Адриан, Тревис Бентон, Говард Грир, Уолтер Олли-Келли, Эдит Хед. Их задачей было не просто создать запоминающиеся платья, но сделать из актрис настоящих богинь. Своей популярностью и званием кумиров десятилетия актрисы были обязаны не столько своей блистательной внешности, сколько умению окружавших их людей скрыть все недостатки и подчеркнуть достоинства так, чтобы земные женщины казались идеальными созданиями. Так, для Нормы Ширер Гилберт Адриан шил платья с завышенной талией, зрительно удлиняющие ее ноги, а для Джоан Кроуфорд придумывали наряды с оборками на рукавах – так можно было скрыть широкие плечи звезды. То самое белое пышное платье с оборками, в котором Кроуфорд появилась в фильме "Лети Линтон" в 1932 году, вызвало настоящий ажиотаж среди поклонниц актрисы. За несколько дней универмаг "Macy’s" продал полмиллиона копий "киношного" наряда. "Ни в коем случае нельзя надевать на Гарбо искусственные драгоценности, и не потому, что подделка будет заметна с экрана, а потому что это исказит образ самой Гарбо, изменит ее игру," — говорил Адриан. "Я облачаюсь в тот или иной туалет не ради собственного удовольствия и не для того, чтобы следовать моде или ловить на себе восхищенные взгляды мужчин. Я стремлюсь создать некий образ. Какой именно? Пожалуй, тот, что впитал в себя все роли, которые я когда-либо играла," — признавалась Марлен Дитрих. В 1930-е годы была положена традиция сотрудничества именитых кутюрье с крупными киностудиями, которая позже была продолжена Ральфом Лореном, Джорджио Армани и многими модельерами современности.
В период огромной популярности кино стремительно развивалась вечерняя мода: дизайнеры создавали изысканную одежду для торжественных мероприятий. Блузки, юбки, платья, жакеты шили на высоких худощавых женщин. Из материалов предпочитали парчу, гипюр, шелк. Популярны были также вечерние пижамы для выхода.
Стиль "гламур" также возник в 1930-е годы под влиянием Голливуда. В эпоху черно-белого кинематографа эффектности нарядам актрис придавала отделка: стразы, вышивка, блестки, пайетки, меха и перья. Словом, отсутствие цвета щедро компенсировалось обилием сияния, и это усвоили и поклонницы моды. Такой стиль получил распространение не только в США, но и в Европе – во Франции, к примеру, его называли "Одеон". Модельеры шили "кинематографические" вечерние наряды и для обычных женщин. Такие платья обязательно были длинными, с глубоким декольте или вырезом на спине, обильно декорированные. В них ходили на приемы, в театр и танцевали. Популярность облегающих вечерних платьев из тонких тканей привела еще к одному изобретению: эластичному нижнему белью. Первопроходцем в производстве этой продукции стала американская фирма Lastex, предложившая женщинам белье с латексом в 1931 году.
Сюрреализм Эльзы Скьяпарелли
Тридцатые годы были расцветом творчества Эльзы Скьяпарелли, в это же время стало очевидным ее соперничество с легендарной Шанель, которая не старалась скрыть ревностного отношения к успехам Эльзы. Однако творчество двух главных женщин 1930-х совершенно не перекликалось: Скьяпарелли, в отличие от Коко, не особо заботилась об элегантности, полагая, что она и так присуща каждой женщине от рождения. Модели от Эльзы были ироничными, оригинальными, а иногда и эпатирующими. В 1930 году она создала "морскую" линию, в качестве украшения используя молнии ярких цветов. Уже через год Скьяпарелли представила линейку пляжных костюмов и ввела моду на широкие плечи. Дизайнер сотрудничала со многими художниками-сюрреалистами, обращаясь к их творчеству и в своих работах. Результатом совместной работы стало платье-парашют и костюм-стол, разработанный вместе с Сальвадором Дали в 1936 году. С ним же Скьяпарелли работала над платьем из белой органзы с изображением большого красного омара, которое позже носила герцогиня Виндзорская. Основываясь на идеи Дали, Эльза создала шляпки "Стоптанная туфелька", "Наседка в гнезде" и "Осьминог". Также в 1936 году Скьяпарелли представила публике смокинг. Большой резонанс вызвали коллекции "Цирк" и "Музыка". Рисунок на ткани, аксессуары и крой – все в нарядах отсылало к сюрреалистическим образам. Наряды из линии "Цирк" представляли собой вышивку на болеро в виде слонов и цирковых лошадей, а для коллекции "Музыка" Эльза создала бальные платья с широкими юбками. Под влиянием живописи Рене Магритта она сшила знаменитый жакет "Зеркало рококо", а вместе с Кокто придумала жакет, на котором вышитый женский силуэт обхватывает талию. Модельер запомнилась использованием ярко-розового цвета и созданием ожерелья "Жук" с насекомыми.
В 1935 году, чтобы досадить живущей в отеле "Ритц" Коко Шанель, Скьяпарелли открыла бутик на Вандомской площади, прямо напротив гостиницы. Но закончилось соперничество двух законодательниц моды примирением: Шанель, говоря Скьяпарелли, предположила, что дизайн одежды для нее не бизнес, а искусство, с чем согласилась и сама Эльза.
Треугольник, складки, драпировка
1930-е годы принесли с собой новые модели, широко распространенные и сегодня. Основной фигурой в нарядах десятилетия стал треугольник. Популярными были платья с V-образным вырезом на спине, а также короткие юбки, узкие на бедрах и расширяющиеся к низу. К треугольнику обращались как в деталях наряда, так и при создании образа в целом: самым популярным силуэтом стал костюм с широкими плечами и узкими бедрами. "Широкие плечи и узкие бедра популярны как никогда. Плечи являются базовым элементом любой одежды – жакетов, пальто, платьев и блузок. С удивительной изобретательностью используются эполеты и нашивки. Платья из мягкого шелковистого атласа отличаются обилием драпировки, широкие отложные воротнички, заостренные либо с петлями на кончиках, отлично подчеркивают линию плеч," — писал в 1930 году немецкий журнал Die Dame. В 1936 году публике была представлена еще одна новинка – лыжные брюки, сужающиеся к лодыжке и фиксировавшиеся штрипками из эластичной ткани. В четвертое десятилетие века они шились из грубого сукна, и лишь позже появились облегающие модели.
Еще одной популярной тенденцией моды 1930-х годов была драпировка. Платья, которые в прошлое десятилетие создавала Вионне, в 30-е стали по-настоящему популярными. Примеру Вионне последовали и другие дизайнеры: складки на юбках и задрапированные тюрбаны стали фирменным знаком парижского модельера мадам Гре. С детства мечтавшая стать скульптором, в 1931 году она открыла в Париже свой Дом Alix (c 1939 года – Дом Gres) и начала создавать одежду методом наколки, часто драпируя ткань прямо на клиентках. Любимым цветом мадам Гре был белый, именно в его оттенках выполнены и многие ее наряды. Созданные модельером платья напоминали одеяния греческих богинь. Мадам Гре стремилась свести к минимуму количество швов на нарядах, поэтому складки она предпочитала скреплять ленточками. Расположение складок было не хаотичным, а четко продуманным, вместе они образовывали определенный рисунок. "Складки в одежде хороши не сами по себе, а только тогда, когда они образуют какой-то рисунок, например, идут под углом друг к другу, изгибаются, переплетаются, скрепляются узлами, то есть драпируются", — писал немецкий журнал Elegant Welt.
Знаменитым мастером драпировки, придерживавшимся этого принципа, был и парижский модельер Жан Дессе. Свой модный Дом он открыл в 1937 году. Модельер создавал присборенные платья, используя шифон и муслин. В отличие от мадам Гре, Дессе выбирал не светлые, а приглушенные оттенки, часто используя переливающиеся ткани.
"Звездный сапожник" и новатор Сальваторе Феррагамо
В 1936 году был изобретен знаменитый каблук-танкетка. Танкетка, как правило, была полой внутри и изготавливалась из рафии или пробкового дерева. Первым, кто предложил публике такую обувь, стал знаменитый Сальваторе Феррагамо, мастер своего дела, получивший прозвища "Микеланджело обувного дела" и "Звездный сапожник".
Феррагамо рано понял, чему хочет посвятить жизнь. Он родился недалеко от Неаполя в настолько бедной семье, что родители не всегда могли позволить себе купить ботинки. Свои первые туфли Феррагамо смастерил в возрасте 9 лет, а в 12 предприимчивый подросток уже открыл свою первую сапожную мастерскую в Бонито. В 1914 году, в возрасте 16 лет, Сальваторе отправился в Бостон, чтобы ознакомиться с принципами машинного производства. Вместе с братьями он открыл мастерскую в Санта-Барбаре и занялся выполнением заказов голливудских студий. Вся обувь от Феррагамо отличалась не только изяществом и красотой, но и удобством. Подобного Сальваторе добивался, применяя в обувном деле знания из самых разных областей: к примеру, чтобы усовершенствовать свое мастерство, Феррагамо прослушал курс по анатомии в Калифорнийском университете. Каждую пару модельер изготавливал вручную, а среди его клиентов были Джоан Кроуфорд, Глория Свенсон, Рудольфо Валентино.
В конце 1920-х годов Феррагамо решил вернуться в Италию, где жили лучшие подмастерья, и именно на 30-е годы пришелся расцвет творчества дизайнера.
После разразившегося в 1929 году финансового кризиса модельеру пришлось закрыть несколько своих магазинов и из-за нехватки качественной кожи искать новые материалы. Пробуя все новые методы изготовления обуви, Феррагамо изобрел ортопедические подошвы из пробкового дерева, а также босоножки, ставшие настоящей сенсацией на обувном рынке – с использованием лески и прозрачной пленки, делавшей обувь "невидимой". В 1930 году модельер первым представил босоножки с ремешками и каблуком в форме пирамиды, а через пять лет изобрел клинообразный каблук. В 1936 году Феррагамо запатентовал туфли на пробковой подошве и обувь из плетеной соломы. Также одной из самых запоминающихся моделей дизайнера стали босоножки на платформе из разноцветных слоев, которые Сальваторе представил в 1938 году. В конце десятилетия клиентами Феррагамо стали Грета Гарбо, Эвита Перрон, герцогиня Виндзорская и королева Италии Мария Хосе.
Основоположники американского стиля
Отдельного упоминания достоин американский модельер Чарльз Джеймс, также творивший в 1930-е годы. Джеймс родился в Великобритании, но вошел в историю как первый американский дизайнер. Он начинал как шляпный мастер и в 1926 году открыл в Чикаго свою шляпную мастерскую под именем Чарльза Бушерона. В последующие годы дизайнер работал, в основном, за пределами США: в 1929 году открыл первый Дом E. Haweis в Лондоне, а в 1933 – второй. Чарльз Джеймс создавал потрясающие бальные платья, прорабатывая каждую деталь образа: он мог годами трудиться над одним и тем же туалетом. Казалось, что наряды Джеймса не просто сшиты традиционным образом, а сконструированы. Модельера часто сравнивают с Кристобалем Баленсиагой. Последний, в свою очередь, отмечал, что Джеймс стал единственным модельером, превратившим бизнес в искусство. Фирменным знаком кутюрье стали экстравагантные вечерние платья с изысканными горловинами. В 1937 году он изобрел новый силуэт, создав удлиненные жакеты из белого шелковистого атласа с декоративными швами, которым Джеймс уделял огромное внимание. Модельер постоянно возвращался к своим прошлым моделям, добавляя детали и варьируя различные элементы. Так, над своим знаменитым платьем с юбкой с огромным количеством клиньев он работал более тридцати лет. Дизайнер создавал не только эксклюзивные дорогие наряды, но и продемонстрировал преимущества массового производства, доказав, что одежда, произведенная на мануфактурах, может быть качественной.
Еще одним американским модельером этого периода была Клэр Маккарделл. Девушка окончила знаменитую школу дизайна Парсонса и, начав карьеру в 1930-е годы, довольно быстро стала популярным дизайнером. Маккарделл создавала повседневную одежду, не стесняясь использовать лен и хлопок, которые ранее ассоциировались с провинцией. Ее классические строгие платья были необычайно популярны у нью-йоркской элиты, поклонницы называли их "маккарделитки".
И все же главным направлением в творчестве модельера была одежда для спорта и отдыха. Ее купальные костюмы с продольной драпировкой, трико, пляжные комплекты и платья-рубашки пользовались огромной популярностью. Однако большого успеха Маккарделл достигла и в области кутюрных нарядов: именно она со своими партнерами превратила Седьмую авеню в Нью-Йорке в центр американской моды. Пожалуй, самой знаменитой моделью Маккарделл стал "монашеский" наряд – простое прямое платье, перетянутое тонким поясом в талии. После создания этого наряда Маккарделл стали называть основоположницей нового американского стиля. При создании одежды дизайнер использовала медные крючки, металлические застежки, наружные швы и большие карманы. Клэр лишь изредка позволяла себе использовать экзотические ткани, чаще отдавая предпочтение простым материалам и фасонам.
Хотя Великая депрессия началась еще в конце 1920-х годов, тяжелым периодом для ведущих стран принято считать все 30-е годы. Как и в военное время, женщины вынуждены были взять на себя новые обязанности, в условиях разразившегося кризиса у них зачастую не было средств на приобретение одежды. Этими факторами было обусловлено и развитие моды десятилетия, основными тенденциями которой стали строгость, растущая роль аксессуаров и стремление создавать одежду для сильной и самостоятельной женщины.
Белла Адцеева
