1920-е годы можно назвать временем зарождения современной моды: именно тогда появились и вошли в обиход модели, напоминающие сегодняшние. В этот период в моду вошел и спорт, а идеалом женской красоты стала считаться мальчишеская фигура – одежду создавали для высоких, худых и подтянутых девушек.
После окончания Первой мировой войны женщины не захотели жить прежней, довоенной жизнью, и становились еще более самостоятельными: многие продолжали работать, девушки учились в университетах наряду с мужчинами, а также получили право голосовать. Моду третьего десятилетия ХХ века во многом определила вышедшая в 1922 году повесть Виктора Маргеритта "La Garçonne". Ставшее скандальным произведение положило начало не только новому, раскрепощенному стилю в одежде, но и другому, отличному от прежнего, поведению и образу жизни. Теперь модным считалось и вести себя свободно — открывать ноги и руки, пользоваться яркой косметикой, прилюдно курить, водить машину и делать карьеру. В Америке таких эмансипированных девушек называли flapper. Flappers не боялись осваивать новые профессии, ранее считавшиеся сугубо мужскими, и не обременяли себя строгими моральными устоями. Во многом благодаря этой тенденции 1920-е запомнились как сумасшедшие, взбалмошные годы новых идей и постоянных экспериментов.
Модельеры-новаторы
С изменившимися стандартами красоты новые приоритеты пришли и в моду: если в начале века популярными были облегающие платья, созданные для состояния покоя и часто теряющие форму от спонтанного рывка, то в 1920-е наступило время летящих тканей, повторяющих движения тела. Теперь не женщина стремилась соответствовать строгому стилю платья, а, напротив, модельеры пытались угнаться за меняющимися стандартами, предлагая взамен длинным нарядам прошлого полупрозрачные платья с ассиметричным кроем и драпировкой, плиссированные юбки, развевающиеся детали. "Работая с новым для меня человеком или же с незнакомой тканью, я прежде всего пытаюсь уловить "движение". Некоторые ткани неподатливы, их приходится долго укладывать, добиваясь желаемых линий. Другие свободно драпируются на теле, практически не требуя усилий со стороны модельера. Летящие ткани отражают время, в которое мы живем, они дают свободу движению. Платья более не имеют устойчивой формы, модели с жесткими корсетами ушли в прошлое. Сегодня идеалом красоты является физически развитое, энергичное тело", — писал один из модельеров 20-х годов.
Первопроходцем и главным мастером умелой драпировки тканей была французский модельер Мадлен Вионне, которая предложила ставшие необычайно популярными платья без швов. Вионне родилась в Абервилле в 1876 году, а уже в 20 лет начала управлять швейной мастерской в Лондоне. Позже, проработав пять лет руководителем Дома Жака Дусе, в 1912 году она открыла свой салон в Париже. По-настоящему популярными модели от Вионне стали в 1920-е, когда, вдохновившись греческими вазами и египетскими росписями, она создавала экстравагантные платья и изобрела крой по косой.
Необычным и новаторским был сам процесс работы модельера: обычно Мадлен сидела в кресле напротив манекена с квадратным или прямоугольным отрезом ткани, который затем превращала в платье, драпируя фигуру. Вионне не делала эскизов, а вместо этого крутила манекен, стоявший на вращающемся табурете, прикладывая к нему ткань и перетягивая ее ремешком в талии. Модельер не следовала ни одному из популярных в то время стилей — ни подчеркнутой женственности Поля Пуаре, ни андрогинности, предложенной Шанель. Вионне отвергала корсет, но при этом создавала великолепные наряды на манер античного платья из куска ткани, в качестве украшения используя бахрому и вышивку. Полученные в результате драпировки линии в то время называли "эффектом водопада", а в подчеркивающих силуэт струящихся тканях отмечали гибкость и податливость. Воротнички, рукава и кайма платьев были раскроены по диагонали — это и был главный принцип кроя по косой. Созданные Вионне наряды попадали на страницы ведущих журналов мод, а сама модельер была награждена французским орденом Почетного легиона.
Еще одной знаковой фигурой в мире моды 1920-х годов стала Эльза Скиапарелли. Итальянка, оставшаяся одна в Париже с ребенком на руках, стала модельером случайно. На одном из своих американских гостей Эльза как-то увидела вязаный свитер, который привлек ее внимание. Как выяснилось, такие свитера шила живущая недалеко эмигрантка из Армении, объединившись с которой Скиапарелли и начала работать над вязаными вещами. На одном из мероприятий, где Эльза появилась в одежде собственного пошива, присутствовал представитель торговой марки "Strauss", который тут же заказал ей 40 точно таких же свитеров и юбок. Этот заказ и стал для Скиапарелли пропуском в мир моды. Один из своих главных хитов — шерстяное платье, украшенное белым бантом, она создала в 1927 году, вызвав восторженные отзывы публики. На своих свитерах Скиапарелли вышивала рисунки: вдохновением для нее служили африканское искусство, творчество художников-кубистов, авиация. Однако модельер предпочитала не останавливаться лишь на спортивном стиле, экспериментируя и с вечерними нарядами, удававшимися ей ничуть не хуже. Многие дизайнеры позже использовали ее идею темного длинного платья-футляра, которое Скиапарелли сочетала с белым жакетом и перекинутым через плечо шарфом. Эльза Скиапарелли вошла в историю моды и как создатель прет-а-порте — именно она первой стала следовать принципам стиля, который позже получил такое название.
Культ спорта и мода на мальчишеские фигуры
В начале 20-х годов XX века все большую популярность набирает спорт. Активно заниматься различными физическими упражнениями, следить за своим здоровьем и состоянием фигуры стали и женщины. С появлением Коко Шанель и ее новых, революционных нарядов стандарты красоты претерпели значительные изменения: теперь дамы стремились к угловатым мальчишеским фигурам, пытаясь утянуть грудь и выглядеть более подтянуто и спортивно – так, как выглядела сама Шанель. Поначалу занятия спортом были настоящим испытанием даже для решительно настроенных женщин — не в последнюю очередь из-за неудобной, не предназначенной для упражнений одежды. Девушки, занимавшиеся плаванием, были вынуждены находиться в воде в длинных юбках, которые чуть позже сменили более удобные купальные костюмы длиной до колена. Однако и поверх них пловчихам предписывалось надевать юбку, правда, уже короткую.
Представительницы других популярных видов спорта также не могли похвастаться удобством одежды. К примеру, играть в теннис, крокет или заниматься спортивной ходьбой женщины могли лишь в юбке, достающей до лодыжек. Олимпийские игры 1924 года способствовали еще большему увлечению спортом, сделав повсеместно распространенным конькобежный спорт. Девушек не смущал даже весьма специфический и очень стеснявший движения костюм под названием "норвежский" — вязаный пуловер, брюки по колено и длинная юбка поверх них. Все это превращало бег на коньках в настоящую пытку, однако брюки до середины 20-х годов были разрешены лишь для верховой езды – наездницы могли пренебречь юбкой, но были обязаны надеть длинный жакет.
Новое увлечение быстро подхватили и модельеры, которые начали создавать новые костюмы, предназначенные для занятий спортом. Невероятной популярностью пользовались рубашки от Рене Лакоста. Сын французского предпринимателя Жана Лакоста, он еще в юности начал играть в теннис и в 1925 году стал одним из сильнейших спортсменов своего времени, оставив позади всех соперников на Уимблдонском турнире и Французском открытом чемпионате. Позже Рене Лакост победил на Кубке Дэвиса и ушел из спорта, организовав свой бизнес вместе с владельцем текстильной фабрики Андре Жилье. Бизнесмены занялись выпуском рубашек для игры в теннис и гольф, которые со временем со спортивных кортов перекочевали в жизнь, и популярны до сих пор.
В середине 1920-х годов женские платья стали короче, чем в начале века и в военное время, благодаря чему более удобной стала и одежда для спорта: теннисисткам разрешили сменить длинные юбки на короткие. Эта мода настолько прижилась и оказалась настолько более комфортной, что сохранялась еще не одно десятилетие. Вообще, спортивные модели, появившиеся именно в тот период, оказали наибольшее влияние на сегодняшнюю моду. Практичные эластичные ткани, которые по сей день используются в производстве купальников, также появились в третье десятилетие прошлого века. Тогда же женщины начали носить привычные сегодня костюмы для фитнеса, джемперы, пуловеры и толстовки, перекочевавшие из спортивных залов в повседневную жизнь. Распространению подобной моды способствовала главным образом Коко Шанель, которая первой осмелилась привнести в моду стиль "унисекс" и одежду свободного кроя.
Помимо спортивной одежды в 1920-е у женщин впервые появились купальники. Костюмы-трико открывали руки и ноги, у большинства был глубокий вырез. Подобная вольность в то время воспринималась, как вызов – консерваторы не одобряли столь откровенного наряда, однако женщины с радостью примеряли на себя новые творения модельеров. До этого дамы могли плавать лишь одетыми с головы до ног, теперь же они получили возможность не только свободно чувствовать себя в водоемах, но и загорать – мода на смуглую кожу также появилась именно в этот период. Первые купальники были сделаны из трикотажа, а особой популярностью пользовались костюмы-трико от Жана Пату.
От циркового трико до бикини: эволюция купальников в фотографиях >>
Дом этого модельера специализировался именно на спортивной одежде. Признание пришло к нему после того, как он создал экипировку для знаменитой теннисистки Сюзанны Ленглен. Плиссированная юбка и трикотажная повязка на голову, которые и сегодня используются спортсменами, — тоже идея Жана Пату. Работая с трикотажем, модельер создал кардиганы и пуловеры, которые в гардеробах некоторых модников даже вытеснили привычные фраки и пиджаки. На замену строгим брюкам Пату предложил более свободные брюки-гольф.
Что касается других предметов одежды, появившихся именно в 1920-е и пользующихся успехом многие десятилетия, то к ним можно отнести и ставший культовым для модного Дома Burberry бежевый тренч. Созданный во время Первой мировой войны для британских солдат и изначально носивший название "траншейное пальто", плащ стал по-настоящему популярным уже в третье десятилетие века, перекочевав в мирную повседневную жизнь. Практичный тренч шился из водонепроницаемого габардина, и после войны его стали носить и женщины. Модельер Томас Берберри создал вещь, которая до сих пор занимает одно из главных мест в каждом показе модного Дома.
Тренч — вещь, которая никогда не выходит из моды >>
1920-е Коко Шанель: трикотаж и маленькое черное платье
Спортивная одежда принесла Коко Шанель мировую славу, но деятельность модельера в 1920-е годы не ограничивалась лишь фасонами "унисекс". Женщинам впервые были предложены плиссированные юбки, костюмы из джерси и пуловеры. Дополнением к наряду служили тонкие косынки или нитка жемчужных бус. Легендарный парфюм Chanel№5 появился в 1921 году, и с тех пор модельер считала образ незаконченным без тонкого аромата.
Коко Шанель: "Мода выходит из моды. Стиль – никогда!". Инфографика >>
Настоящим хитом 1920-х годов стал костюм Шанель из шерстяного джерси, который считался эталоном неформальной одежды. Она же предложила женщинам прямые джемперы, вязаные жилеты, трикотажные юбки в широкую складку. Этот материал стал универсальным: из него шили водолазки, юбки, туники и платья.
Одно из своих самых знаменитых творений – маленькое черное платье – Коко Шанель создала в 1926 году. Автором одной из самых важных идей в истории моды стал основоположник стиля "спортивный шик" Жан Пату, а в жизнь ее воплотила Коко Шанель. До этого момента черное носили разве что горничные богатых дам, одевавшихся у Шанель, поэтому темное однотонное платье стало своеобразным вызовом всему миру моды. Однако наряду суждено было стать бестселлером. Изначально платье прикрывало колени – часть тела, которую модельер считала самой некрасивой, — и было лишено каких-либо деталей и украшений. У него были узкие длинные рукава и полукруглый вырез. Маленькое черное платье стало настоящей находкой – во-первых, такой наряд могла позволить себе женщина с невысоким достатком, во-вторых, с помощью различных аксессуаров и яркого макияжа его можно было из повседневного наряда превратить в вечерний туалет. Сама Шанель говорила, что если у женщины есть маленькое черное платье, она сможет выглядеть уместно при любых обстоятельствах и в любом месте. Американский Vogue поставил его в один ряд со знаменитым "Фордом-Т" Генри Форда, сопроводив фотографию словами о том, что маленькое черное платье займет достойное место в гардеробе каждой женщины, наделенной вкусом. Журналисты Vogue не ошиблись: в этой вещи на приемах и экранах появлялись звезды первой величины, а модельеры, вторя Шанель, описывали неоспоримые преимущества платья: оно стройнит, выгляди одинаково хорошо в качестве повседневной одежды и варианта для вечернего выхода, способно при помощи аксессуаров создавать различные образы. С момента создания наряд претерпел множество изменений и вариаций, но черное платье по сей день остается образцом элегантности и вкуса.
Женщины в те годы стремились не только покупать одежду у легендарной Коко, но и копировали ее образ. Модельер непроизвольно ввела моду на загар, обгорев во время морского круиза. А делая завивку перед походом в театр, Шанель сожгла себе волосы и была вынуждена их обрезать, чем вызвала новую моду – на короткие стрижки. Популярность одной из главных женщин в мире моды росла день ото дня, и уже в 1928 году на первом этаже своего магазина Шанель открыла отдел дорогого эксклюзивного платья от кутюр.
Мода, как диалог полов
Андрогинный стиль, предложенный Шанель, был подхвачен и другими модельерами 1920-х годов, которые не пытались одеть женщину в мужской костюм, но работали над моделями, словно приглашавшими к диалогу о взаимоотношении полов. Именно в это время художники стали все чаще обращаться к брючным костюмам, сделав комбинезон таким же предметом гардероба, как и нарядное платье. Третье десятилетие ХХ века вообще стало временем, когда в моде женственная вышивка и кружево соседствовали со строгими полосками и, к примеру, галстуками. Модельеры экспериментировали с фасонами и образами, одевая модниц в самые разные наряды: от изящных блузок с аппликациями до костюмов мужских фасонов.
"Мы годами слышим о том, что женщина стремится стать вровень с мужчиной. Это не так. Женщина уже давно уподобилась мужчине! Разве не отошла она от своего естественного образа, согласившись коротко стричься, распрямлять данные ей природой очаровательные кудри и зачесывать их на мужской манер? Разве не превратилась женская одежда в подобие мужской? Все это так неженственно!…" — возмущались журналисты немецкого издания о моде Die Dame. Однако наряду с андрогинными моделями, привнесением "мужских" деталей в женский костюм, дизайнеры предлагали и новинки, которые удовлетворяли вкусам консерваторов. "Платья из джерси или твида являются одной из наиболее важных новинок этого лета. Такое платье подойдет не только для партии в гольф, но и для любого другого события. Изящные, яркие, расшитые узорами, они сделают красавицей любую женщину — и днем, и вечером", — писал тот же Die Dame.
Пожалуй, бурные 1920-е можно охарактеризовать, как период постоянного поиска и экспериментов, давших свой результат — именно появившиеся в это время идеи положили начало развитию современной моды.
Белла Адцеева
