Российские модные дизайнеры — об импортозамещении, покупателях и ценах

Уже два месяца, как из России ушли Zara, Adidas, H&M, другие модные гиганты — и пока не вернулись. Удается ли отечественным брендам занять их место, с какими трудностями они столкнулись и будут ли повышать цены — об этом РИА Новости рассказали главы четырех российских марок.

Алена Ахмадуллина, дизайнер, основательница Akhmadullina Dreams

Когда наступает критическая ситуация в экономике, мода и красота уходят на второй план, а на первый выступают функциональность, утилитарность — основные задачи одежды. Мы работаем над тем, чтобы усилить это в коллекциях.

Алена Ахмадуллина, основательница Akhmadullina Dreams

У нас пока покупательский трафик ниже, чем в прошлом году. Думаю, наша аудитория потратила бюджет на закупку весенних коллекций уходящих с рынка брендов, а летнее тепло и, соответственно, желание обновить гардероб — еще не пришло.

Главные трудности, с которыми мы столкнулись, — платежи и логистика.

Мы ищем новых партнеров в России и ближнем зарубежье, чтобы по максимуму перенести сюда производство Akhmadullina Dreams, сейчас это 40 процентов всего объема.

Модели представляют одежду бренда Akhmadullina Dreams

Коллекция Akhmadullina Dreams, фотосессия

1.

Модели представляют одежду бренда Akhmadullina Dreams

2.

Коллекция Akhmadullina Dreams, фотосессия

Мы дорожим лояльностью наших клиентов, поэтому постарались сохранить цены на позиции, которые поступили в продажу до середины марта. На часть коллекции, что пришла позже, были вынуждены поднять ценник, но впоследствии скорректировали его с учетом курса.

Сейчас мы находимся в ситуации, которую никто не мог предусмотреть, поэтому никто не знает, как действовать.

Модель в платье бренда Akhmadullina Dreams

Коллекция Akhmadullina Dreams, фото бренда

1.

Модель в платье бренда Akhmadullina Dreams

2.

Коллекция Akhmadullina Dreams, фото бренда

Важные уроки я и моя компания вынесли для себя еще во время пандемии: максимальная диверсификация каналов продвижения и продаж, гибкое планирование, способность быстро перестраиваться.

У крупных зарубежных компаний изначально другие возможности. Мы изучаем их опыт, но ищем свои пути и решения, адаптированные под наши реалии.

Власти могут помочь российским производителям одежды, и все этого ждут. Думаю, Московская неделя моды в "Зарядье" в июне — правильная инициатива, нацеленная на реальную поддержку дизайнеров.

Алена Ахмадуллина

Олег Воронин, владелец I Am Studio

У нас заметен прилив новой аудитории. Правда, рано делать какие-то выводы, это только результат первых двух месяцев. На сегодняшний день — 30 процентов нашего трафика, тех, кто заходит в магазин.

Коллекция I Am studio

Покупатели стали более избирательными, они теперь меньше тратят на одежду. Каждое приобретение осмысливается, нет эмоциональных покупок.

Решаем проблемы с оплатой за рубеж. Другая головная боль — логистика: увеличились сроки, по некоторым позициям подорожала на десять-пятнадцать процентов, стала непредсказуемой. Так что приходится поднимать цены.

Коллекция I Am studio, модель в одежде бренда

Ну и заблокированные социальные сети: там была значительная часть нашей аудитории. Мы подключаем другие источники — например, активно развиваем телеграм-канал.

Очень сложно или практически невозможно повторить зарубежные проекты, потому что они строились на другой базе. В частности, Zara использует развитую европейскую инфраструктуру по производству тканей и очень хорошую логистику. А мы ограничены Россией и странами ближнего зарубежья.

Коллекция I Am studio, кадр во время фотосессии

Китай регулярно болеет, из-за этого страдают доставка и производство, поэтому мы на него не особо рассчитываем.

Создать что-то аналогичное ведущим мировым брендам вроде H&M или Massimo Dutti достаточно сложно, мы будем искать собственную дорогу.

Главный урок, который я вынес за многие годы работы на отечественном рынке, занимаясь бизнесом с начала 1990-х, — это то, что нужно быть готовыми ко всему.

Андрей Бережной, генеральный директор RALF RINGER

Особых изменений на рынке обуви нет: ушли в основном крупные бренды одежды, у которых ботинки и туфли были скорее сопутствующим товаром.

Первые две недели мы наблюдали всплеск продаж. Тут нам сыграло на руку, что часть аудитории до сих пор не знает, какие бренды наши, а какие зарубежные. Не все в курсе, что мы — компания отечественная.

Коллекция RALF RINGER

Плюс покупатели запасались обувью впрок, обосновано ожидая повышения цен. Сейчас сложно определить, что больше влияет на спрос: обстановка, цены или погода.

На мой взгляд, уход иностранных брендов — это хорошо, так как прибыль останется в России. По качеству и дизайну аналоги у нас есть.

У нас четыре фабрики: в Москве, Зарайске, Владимире и Талдоме. Свою обувь мы полностью производим в России и странах бывшего СССР. Но все же частично зависим от импортных материалов, химии и комплектующих. Их закупаем как в России, так и по всему миру, так что, конечно, курс на нас влияет, но не так, как на тех, кто закупает готовую обувь за рубежом.

Обувь бренда RALF RINGER

Мы не настроены на новые инвестиции без длинного беззалогового кредита. Нужна стабильность обменного курса, это конституционная обязанность Центробанка. Себестоимость отечественной и импортной продукции порой меняется на десятки процентов.

Кроме того, после вступления России в ВТО и отмены заградительных пошлин доля обуви отечественного производства застыла на 25-30 процентах. В мире защищают свой рынок обуви ввозными пошлинами, а у нас почему-то нет особой пошлины даже для недружественных стран.

Коллекция обуви RALF RINGER, фото бренда

Сергей Ковеленов, основатель бренда Oh, my

Из пандемии мы вышли достаточно закаленными. Наверное, для нашего бизнеса карантинный март 2020-го был даже более сильным потрясением.

Но все же уходу западных брендов радоваться нечего. Конкуренция необходима, в отрасли можно расти, только оглядываясь друг на друга.

Коллекция бренда бренда Oh, my

Многие отечественные марки сейчас жалуются на трудности с логистикой, производством. Это не про нас: мы давно локализовались. Всегда отшивались в России, а теперь еще и полотна делаем тут. Только пряжу закупаем — но в Египте, Узбекистане, Турции. Так что мы не поднимали цены.

И блокировка соцсетей тоже по нам не ударила: уже год как не вели их. Это лично мое решение: просто в какой-то момент я подумал, что надо заниматься производством, а не "созданием контента". Из каналов продаж — у нас мощная имейл-рассылка. Потому что соцсети уходят и приходят, а почта с нами навсегда!

Еще на карантине у нас подскочили продажи трусов, носков. Я называю это функциональным спросом: люди бросились покупать вещи первой необходимости. А у нашей марки такого как раз много, девиз "База пачками" — прямо про нас.

Бренд Oh, my, фотосессия

В стране производство одежды не сложилось пока как отрасль. Фешен-индустрия — это же не только пошив, но и подготовка кадров — в конструировании, химической промышленности, а с этим дефицит. Вторая проблема — в России дорогие заемные деньги, так что производство, скажем, трикотажного полотна невозможно в тех объемах, что хотелось бы.

Чтобы выжить, нужно развиваться, инвестировать в продукт и делать классные вещи. Покупатель чувствует этот энтузиазм и придет к вам.

Платье бренда Oh, my