Наталья Попова
В 1994 году Александр МакКуин закончил колледж Сент-Мартин и уже в 1996-м начал работать в Givenchy. Буйный нрав и эксперименты молодого дизайнера не сразу пришлись по душе модникам и экспертам. Проработав пять лет на французский модный дом, МакКуин научился стойко сносить критику и удары судьбы, а в 2001-м основал собственную марку Alexander McQueen и "пустился во все тяжкие". Его модели часто обвиняли в нарочитой театральности. В ответ дизайнер парировал, что его работы – это "искусство, а не коммерция". Их действительно невозможно рассматривать вне контекста мирового искусства, мировой истории и даже теории эволюции.
VOSS
Весна/лето 2001
2001 год – переломный в карьере дизайнера во многом благодаря показу VOSS, превратившемуся из обычного дефиле в срежиссированное шоу на стыке визуального искусства и перформанса.
Около часа зрители просидели в ожидании начала, все это время разглядывая собственное отражение. Это было частью шоу. МакКуин после рассказывал:
"Я видел это на мониторе, как все они (зрители – прим.ред) отводили глаза, стараясь не смотреть на самих себя. Это была отличная идея — развернуть фэшн-индустрию назад, лицом к этим людям".
Само действо происходило за стеклом в тусклоосвещенном помещении с зеркальным кубом внутри. Зрители сидели вокруг, заглядывая в окна. Модели не просто прохаживались взад-вперед, а передвигались в этом пространстве, играя каждая ту роль, что предписана нарядом. Струящиеся тонкие платья, строгие "офисные" брючные костюмы и рубашки с галстуками в тон сменялись асимметричными пиджаками или платьями с искусной вышивкой, топами и юбками из раковин мидий и перьев, украшенные чучулами птиц и пластиковыми топами-доспехами, а "забинтованнные" головы моделей украшали пары "выбившихся" прядей.
В конце шоу зеркальный куб разбился вдребезги, внутри скрывалась обнаженная женщина, как принято говорить, "немодельной внешности", в маске – вся инсталляция напоминала работу фотографа Джоэля-Питеру Уиткина "Sanitarium" — и рой бабочек. Этой женщиной оказалась известная в Великобритании писательница и журналист Мишель Олли (Michelle Olley).
Публика была… в шоке.
Widows of Culloden
Осень/Зима 2006/2007
"Вдовы Каллодена" — так переводится название этой коллекции, что отсылает к одной из наиболее кровавых страниц британской истории. 16 апреля 1746 года рядом с небольшим шотландским селением Каллоден сошлись войска шотландского ополчения под превдводительством Чарльза Стюарта, претендующего на престол, и правительственные войска. Сражение продолжалось не более получаса, за которые ополчение было разгромлено, это была решающая победа правительственных войск, положившая конец Второму якобитскому восстанию. В бою погибли более полутора тысяч шотландцев. Показ Widows of Culloden прошел в марте, а в мае того же года МакКуин еще раз напомнил о своем шоттландском происхождении, появившись на вечере музея Метрополитан в килте.
"Шотландия для меня это суровое, холодное и горькое место, — говорил дизайнер. — И оно было еще хуже, когда мой прапрапрадед жил там. Причина того, что я патриот Шотландии в том, что с ней обращались жестоко. Она продала миру… хаггис… волынки. Но никто никогда не возвращал ничего взамен".
Здесь вновь были перья и птичьи крылья в виде головных уборов, многообразие сложной фактуры тканей, меха и безусловно шотландская клетка. В фасонах платьев угадывались линии нарядов XVIII века или "любимый всеми" милитари. Оттеняли наряды — деревянный подиум в форме квадрата и звуки волынок и барабанов, заставлявшие стройных манекеньщиц маршировать в ногу, к концу сменяющиеся музыкой Джона Уильямса из "Списка Шиндлера". В самом конце дефиле над темным залом кружилась голограмма Кейт Мосс в одном из воздушных платьев Мастера.
La Dame Bleue
Весна/лето 2008
Журналистку и эксперта моды Изабеллу Блоу, которая была ближайшей подругой Александра МакКуина, часто называют "первооткрывательницей" его таланта. Блоу поддерживала дизайнера еще в самом начале карьеры в середине 1990-х, когда полностью выкупила его дебютную коллекцию, сделанную во время учебы в колледже Сент-Мартинс. Ее самоубийство в 2007-м стало для МакКуина тяжелым ударом, и в коллекции, названной в ее часть, модельер сказал своей любимой подруге все, что не успел при жизни и для чего не хватило слов. Соавтором МакКуина был еще один протеже Блоу – гениальный шляпник Филип Трейси.
Этот показ был больше похож на типичное дефиле — глянцевый подиум, над которым возвышалась неоновая инсталляция в виде крыльев. Сама коллекция – лаконичная, насколько возможно сдержанная, но с яркими акцентами (Изабелла в жизни никогда не выходила из дома, не накрасив губы ярко-красной помадой), высокими плечами пиджаков, корсетами и экстравагантными шляпками Трейси. Особенности стиля МакКуина, к тому времени ставшего узнаваемым, в каждой новой коллекции обыгрывались по-новому – перья и птичьи крылья, зеркальная симметрия узоров. Безусловным фаворитом у модных критиков на том показе стали платья психоделических оттенков с эффектом граде: фуксия переходящая в розовый, голубой или черный.
The Horn of Plenty
Осень/зима 2009/2010
Любовь к пернатым Александр МакКуин сохранил с детства, когда увлекался орнитологией, апогея это увлечение достигло в его коллекциях "The Birds" (1995 год) и "The Horn of Plenty" (2009 год). Шоу "Рог изобилия" в 2009-м МакКуин посвятил своей матери. По мнению модного редактора Vogue Миранды Алмонд тот показ стал самым впечатляющим из всего показанного на тот момент: "Это было шоу, которое возвращает вам веру в моду".
Показ проходил в темном зале, в центре подиума возвышалась черная мусорная куча из которой торчали колеса, телевизоры и прочие жизненно-необходимые нам вещи. Показ сопровождала агрессивная музыка, перемежающаяся волчим воем, а об окончании дефиле объявлял звук затихающей кардиограммы.
Драматизма добавлял макияж моделей в стиле Мэрлина Мэнсона – выбеленные лица и огромные ярко-красные губы. Головы манекенщиц "забинтованы" прозрачным полиэтиленом или украшены вычурными гипертрофированными шляпками с перевернутыми зонтиками, перьями и т.д. Обувь на огромной платформе.
И вновь утилитарные вещи в своей коллекции МакКуин чередовал с абсолютно непрактичными, к примеру, с полностью выполненными из утиных перьев черным и белым платьями-коконами.
Plato`s Atlantis
Весна/Лето 2010
"Атлантида Платона", пожалуй, самая известная коллекция дизайнера, визуально знакомая даже далеким от мира моды. Вдохновением коллекции стал животный мир, точнее постапокалиптические фантазии МакКуина о том, как будет выглядеть мир после глобальной экологической катастрофы.
"Эта коллекция пытается предсказать будущее в котором льды растают, уровень океана поднимется… а все живое на Земле должно будет развиваться, чтобы жить на дне моря или погибнуть. Человек должен будет вернуться туда, откуда он пришел".
Дефиле начиналось с демонстрации видео-инсталляции, сделанной фотографом Ником Найтом (Nick Knight), с участием обнаженной девушки, по которой ползают змеи, которые перед выходом моделей превращались в симметричные узоры из тех же змей.
Модели выходили в коротких воздушных платьях с узором в виде кожи рептилий и крыльев бабочек или переливающихся чешуйчастых нарядах, похожих на кожу морского чудовища, с высокими прическами, делавшими их похожими на инопланетянок. Главной "достопримечательностью" этого показа стали туфли туфли Armadillo – название переводится как "броненосец" — на платформе и 30-сантиметровых каблуках, делавшие походку моделей чуть неуклюжей.
К тому времени ряды поклонников Александра МакКуина пополнила (и возглавила) Леди Гага, которой стиль дизайнера пришелся по вкусу не только на сцене, но и в жизни. Показ завершился ее композицией Bad Romance.
Александр МакКуин совершил самоубийство в феврале 2010 года. Уже после смерти дизайнера, в 2011-м, наряды из описанных и некоторых других коллекций были представлены на выставке "Дикая красота" в музее Метрополитан.
Публика была… в восторге.
