Давайте представим себе, что мы побывали в Старом городе Иерусалима — по делам, погулять или на экскурсии — и теперь возвращаемся, выходя через Яффские ворота, близ которых расположилась башня Давида. Впрочем, к Давиду эта цитадель не имеет никакого отношения, потому как Град Давидов располагался в стороне, напротив Мусорных ворот, и до этого места при царе-объединителе израильских княжеств просто не дорос. Вот при Ироде Великом это были уже обжитые территории, более того — рядом располагался большой дворец самого царя (у него в Иерусалиме были еще два, поменьше). Помните, у Булгакова: "В белом плаще с кровавым подбоем… в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат"? Это здесь. Но дворец, к сожалению, не сохранился, как не сохранились и все три охранявшие его сторожевые башни. На его развалинах крестоносцы в XII веке построили свою крепость, но и та была разрушена пришедшими сюда еще через сотню лет мамлюками. А эта, где сегодня музей, построена "только" в 1535 году турками.
История города наглядно представлена в расположившемся в башне Давида музее, который желательно посетить всем гостям города. И конечно же не забыть подняться на самый верх башни, откуда со смотровой площадки открывается великолепный обзор — и на Старый город, и на современный Иерусалим.
Но не будем задерживаться у Яффских ворот, а направимся к мосту через пролегающую по ущелью под стенами Старого города улицу Хативат-Иерушалаим ("Иерусалимской бригады"). Это ущелье интересно уже само по себе, поскольку по нему, в представлениях древних, проходила граница между миром живых и миром ушедших. Это не что иное как Гей Бен-Ином, или просто Геином, — Долина ада. Да-да, та самая геенна огненная! Как сам Иерусалим соответствует своими границами граду небесному, так и это самое глубокое и крутое в здешних местах ущелье, начинающееся возле улицы Кинг-Джордж, огибающее весь Старый город и через всю Иудейскую пустыню выходящее к Мертвому морю, соответствует царству подземному.
Но сегодня мы туда не заглянем, а полюбуемся несколько минут открывающимся слева видом. Прямо перед нами созданный в 1969 году квартал художников Хуцот-а-Йоцер (это название точнее всего перевести как "вышедшее из-под рук творца", что полностью соответствует действительности, поскольку здесь расположились около трех десятков студий и галерей, где можно приобрести произведения иерусалимских художников-прикладников).
Сразу за этим кварталом еще ниже по ущелью — Брихат а-Султан ("Бассейн султана"). Это место, когда-то использовавшееся для сбора воды из ручьев и источников, упоминается еще Иосифом Флавием под именем Змеиного бассейна. Своим нынешним титулованным названием он обязан султану Сулейману Великолепному. Сохранилась даже запись о постройке бассейна, в которой приведена и дата окончания работ — июнь 1536 года. Сегодня это огромный концертный зал под открытым небом. Кроме того, раз в год в августе здесь проводится крупная международная художественная ярмарка.
"Правая рука Моше"
За бассейном справа виден район Йемин-Моше (его перевод как раз и вынесен в подзаголовок) с мельницей, также носящей имя французского филантропа Моше Монтефиори, на средства которого, собственно, и строился этот квартал в конце 50-х годов XIX века. Это первый еврейский район за пределами Старого города, где в настоящее время проживают по большей части представители творческих профессий. Его застроенные с изысканным вкусом узкие улочки и открывающийся вид на Старый город часто привлекают сюда иерусалимцев.
Еще чуть дальше можно увидеть колокольню церкви Святого Андрея. Принадлежащая шотландской протестантской церкви, она построена в 1927 году в честь освобождения Иерусалима и Святой земли в результате Первой мировой войны. Легенды гласят, что именно здесь захоронено сердце Андрея Первозванного…
Через каньон покупок ко льву святого Марка
Перейдя через мост, мы оказываемся прямо в каньоне Мамилла (слово "каньон" образовано от ивритского "кния", то есть "покупка", в смысле, что это место, где производятся покупки; название района можно перевести как "то, что заполняет" или "то, что дано Богом"). Это один из последних по времени постройки торговых центров в городе, изобилующий магазинами не только лучших израильских, но и ведущих мировых производителей одежды, обуви, аксессуаров и ювелирных изделий. Правда, и цены представленному качеству товаров соответствуют. Кроме того, здесь много кафе, где можно передохнуть, любуясь видами Старого города и расположенного напротив нового жилого квартала — Деревни Давида.
Пройдя через каньон, выходим на перекресток, где сходятся сразу шесть улиц. Прямо напротив сквер, который представляет собой не что иное, как средневековое арабское кладбище, где до наших дней сохранилось множество надгробных памятников, среди которых обращает на себя внимание мавзолей с указанной датой его постройки — 1289 год.
Вдоль по яффской
Почти напротив Биньян-Дженерале, у дома 31 по улице Яффо, можно свернуть налево на маленькую аллею. Это так называемый двор Феингольд, где расположились одни из лучших в городе ресторанов. Если вы не соблазнились заведениями улицы Шломцион а-Малка, вам сюда. Здесь, в частности, подают лучшие в стране блюда из гусиной печенки.
Оберегать и защищать
Вернувшись на Яффо, практически сразу же попадаешь в то место, где налево уходит улица Бен-Йегуда. Названная в честь Элиэзера Бен-Йегуды — человека, вернувшего к жизни иврит, — эта улица представляет собой первую (по времени) пешеходную зону в Иерусалиме. Это самый центр города, тут хоть раз бывал каждый иерусалимец, здесь назначаются встречи. Улица полна музыки, поскольку на ней всегда играют уличные музыканты, причем далеко не всегда израильские… Тут полно сувенирных магазинов, к которым часто добавляются и уличные ярмарки, особенно летом.
Почти сразу за площадью, с левой стороны, расположено здание полиции. Но, разумеется, интересен этот дом не этим. С 1863 по 1890 годы здесь была резиденция британского консула Ноэля Темпл Мура, известного тем, что он активно поддерживал еврейских жителей города, тогда оккупированного турками. Ну а два льва при входе — это работа известной иерусалимской художницы XIX века Симхи Яновер.
От дома учения к пристанищу Иуды
Проходим еще чуть дальше и на противоположной стороне улицы видим необычное строение. И хотя оно производит впечатление весьма ветхой постройки, важности своей от этого не теряет. Здесь расположился основанный в 1908 году раввином Шмуэлем Леви на средства американских филантропов бейт а-мидраш ("дом учения" — место, где изучается Тора и в особенности Мишна, Талмуд и послеталмудическая раввинистическая литература). Сооружение, построенное двумя годами ранее, представляет собой четырехэтажный дом с так называемой часовой башней, на которой и в самом деле расположены часы: большие солнечные и еще пара электронных (на одних указано израильское время, а на других — среднеевропейское).
Прямо напротив "часовой синагоги" — два из многочисленных входов на крупнейший иерусалимский рынок Маханэ-Йегуда ("пристанище Иуды"). Вообще этот район был построен в конце XIX века сефардскими евреями. Ну, а рынок — типично восточный, с обилием свежих овощей и фруктов, мяса и живой рыбы круглый год, несмолкаемыми призывными воплями торговцев, рекламирующих свой товар и очередные скидки на него.
Непройденное
Еще минут 10-15 неспешного хода — и мы возле центральной автобусной станции. Отсюда легко добраться до любого места не только в городе, но и в стране, но для нас это будет конечная точка экскурсии. Да, мы оставили в стороне монастырь Святого Винсента де Поль, не подошли к воротам "Талита Куми", не навестили знаменитый дом Тихо, не обратили внимания на столетний дом бухарского купца Борохоффа… По большому счету, мы вообще могли, выйдя из Яффских ворот, сразу же повернуть направо, подойти к хранящему следы пуль старому зданию иерусалимского муниципалитета и к больнице Сен-Луи, полюбоваться монастырем Нотр-Дам-де-Франс (его, правда, чаще называют Нотр-Дам-де-Жерусалем), пройти площадью Сафра с современным комплексом муниципалитета, познакомиться с Русским подворьем… А можно было бы пойти и другими маршрутами, — но нельзя же все за один раз! Так что до новых встреч на иерусалимских улицах!
Виктор Питерянин
