Материал подготовлен проектом Туризм Группы сайтов РИА Новости >>
Пирамиды, построенные еще до новой эры, можно встретить во многих странах, но мировым рекордсменом по их концентрации на единицу площади является совсем не Мексика, и даже не Египет. Место, где сосредоточено максимальное число таких древних построек, находится на севере современного Судана - в пустынном районе Баджравия, расположенном приблизительно в 200 километрах от суданской столицы Хартума.
На площади всего в несколько десятков квадратных километров сохранилось около сотни пирамид, датируемых от VIII века до н.э. до 300-х годов первого тысячелетия н.э. В те времена здесь существовало нубийское Кушицкое царство, первая столица которого - Напата - была основана рядом со священной горой Баркал (Джабаль-Баркал). Тысячелетнее влияние соседнего Египта распространялось и на верования нубийцев: у горы был построен храм верховного божества Амона-Ра, рядом с которым и возникла Напата. До сих пор неизвестно, когда именно и по каким причинам столица была перенесена южнее Джабаль-Баркал, но уже с IV века до н.э. и до распада государства Куш примерно в 350 году н.э. главным городом царства считался расположенный на правом берегу Нила Мероэ.
Дети играют в пустынном районе Баджравия, Судан
По пирамиде - каждому
Три основных комплекса погребальных пирамид, до наших дней сохранившихся в Мероэ, растянулись на несколько километров по восточной окраине столицы древнего царства. В одном из них захоронены министры, придворные, приближенные к царской семье. Наиболее впечатляющий комплекс - так называемый Город фараонов: в нем когда-то были погребены царственные особы. На участке в несколько сотен квадратных метров частоколом стоят более 20 пирамид, некоторые из них почти вплотную прижимаются друг к другу, так что с трудом могут разминуться два человека. Перед некоторыми строениями видны руины ритуальных храмов, внутри которых еще остались фрески фараонского периода и иероглифические надписи.
Древние фрески на стенах ритуальных храмов в Баджравии
Сами постройки, безусловно, несравнимы по величине с египетскими пирамидами Гизы. Самая высокая пирамида в Мероэ едва достигает 30 метров, однако их нагромождение на относительно небольшом плато, темно-коричневый с железным оттенком цвет и окружающая их абсолютно безлюдная пустыня создают уникальную атмосферу и надолго оставляют впечатление, что ты находишься на другой планете.
В южном некрополе - наибольшее число захоронений, причем все они принадлежали обычным, даже не очень зажиточным горожанам. Многие из них, хотя и совсем небольшие по размерам, но все же имеют форму пирамид. Ученые полагают, что ко времени расцвета Кушицкого царства техника строительства пирамид была настолько хорошо освоена, а тяга к гигантомании пошла на спад, что заказать себе пирамиду в качестве усыпальницы мог позволить чуть ли не каждый житель Мероэ.
Джузеппе был здесь
У подавляющего большинства пирамид разрушены вершины, и во всех случаях повреждения идентичны: будто самая макушка строения была неаккуратно снесена ковшом огромного экскаватора, за рычагами которого сидел непрофессионал. Углы "обрезаны" неровно, а огромные каменные глыбы, из которых состоит пирамида, беспорядочно разбросаны во все стороны. Без сомнений, ветра или песчаные бури таких повреждений нанести не смогли бы даже за тысячи лет.
Пирамида в пустынном районе Баджравия, Судан
Аббас, местный гид-энтузиаст, разъяснил, что все это - "последствия безобразий Джузеппе". Оказывается, буквально через несколько лет после открытия в начале XIX века меройских пирамид сюда нагрянул итальянский археолог-любитель и "ценитель древностей" по имени Джузеппе. Главной целью его посещения Мероэ были поиски сокровищ фараонов: он методично разрушал пирамиду за пирамидой, начиная с вершины, пытаясь найти скрытые лазы в тайные погребальные комнаты. Так итальянский Джузеппе оставил свой след в истории - практически все здешние пирамиды остались без острых макушек, а местные арабы до сих пор называют джузеппами юнцов, которые стремятся любой ценой добиться цели, игнорируя интересы живущих рядом с ними людей.
Тому еще Джузеппе удалось-таки найти несколько неразграбленных захоронений, все добытые им уникальные артефакты были перевезены в Европу, а некоторые из них перекочевали в Германию и сейчас демонстрируются в двух немецких музеях. Судьба же самого Джузеппе-разрушителя после его варварского набега на Мероэ не прослеживается.
Но не только из-за золотых украшений фараонов район Баджравия ученые считают бесценным, а сами пирамиды Мероэ и несколько прилегающих к ним зон раскопок в 2011 году были внесены ЮНЕСКО в Список Всемирного наследия человечества. Из-за удаленности этого региона от крупных городов и сложной ситуации в самом Судане здесь еще сохранилось множество сокрытых храмов и дворцов времен Кушицкого царства, и каждый археологический сезон приносит новые сенсационные открытия, которые помогают разгадывать тайны Мероэ.
Ритуальные храмы времен Кушицкого царства в Баджравии, Судан
Сейчас, к сожалению, уникальному комплексу в Баджравии гораздо большую опасность, чем оставшиеся еще охотники за сокровищами, представляет наступающая на Мероэ пустыня. Местные власти, как рассказал Аббас, пытаются бороться с постоянными заносами, но стоит лишь на несколько недель оставить пирамиды без присмотра, как песок заполняет залы ритуальных храмов, а у самих пирамид вырастают барханы метровой высоты.
Джабана с джанзабиром
Чуть больше часа мы провели у пирамид, а у выхода с плато нас уже встречала вереница торговцев безделушками с местным колоритом. Они, как и подобает аборигенам, вовремя прознали о прибытии иностранцев и со всех ближайших деревень на верблюдах примчались к древнему городу, чтобы "сделать свой туристический бизнес". Миниатюрные масайские боевые ножи, уменьшенные в сотни раз копии пирамид, плетеные из тростника корзинки покупались по сходной "туристической" цене, одновременно принося доход и продававшим их суданским мальчишкам.
Cувенирная лавка в Баджравии, Судан
Среди сувениров внимание привлекал глиняный кувшин необычной формы: очень объемный в нижней части, с длинным тонким горлышком и маленькой ручкой, он под углом был установлен на оплетенный соломкой глиняный обруч, украшенный разноцветным бисером. Местные арабы называли его джабана. Они же и объяснили, что такой кувшин используется в Судане для приготовления особого вида кофе с тем же названием. Не попробовать его было нельзя.
Джабана готовится в несколько этапов: сначала кофейные зерна обжариваются в костре на горячих углях, затем их перекладывают в деревянную ступку и дробят в течение нескольких минут. Размолотые зерна засыпают в известный уже пузатый кувшин, но еще до того, как в него добавят кипяток и закроют горлышко пробкой, должно произойти волшебство, которое и превращает кофе в джабана. Секрет состоит в том, что в тот же кувшин к размолотому кофе добавляют три вида трав, которые можно найти только в Судане - гыфра, хабба-хани и джанзабир. И только после этого кувшин ставят на угли и несколько минут доводят до нужной кондиции. Аббас подтвердил, что джабана приготовить за пределами Судана невозможно, так как оно без гыфры и особенно без джанзабира - это уже не джабана, а совсем... почти обычный кофе.
Суданский кофе из кувшина разливают в очень маленькие глиняные стаканчики, по желанию можно добавить и сахар, но местные арабы пьют джабана-сада, то есть очень крепкий и без сахара. Вкус джабана действительно неповторимый, одновременно в нем чувствуются аромат коры дуба, эвкалипта, имбиря и полыни, но главное - необыкновенная горчинка, которую придает именно трава джанзабир и которая не сразу исчезает после глотка традиционного суданского напитка. Аромат жареного кофе, конечно же, тоже различим.
Комплимент при закрытых окнах
При всех экзотических плюсах Судана эта страна мировой туристической индустрией освоена еще кране незначительно. Удаленность мест, привлекательных для иностранцев, от Хартума, практически полное отсутствие каких бы то ни было гостиниц за пределами главного города страны, неразвитость транспортной системы, невозможность пользоваться кредитными карточками при расчетах на всей суданской территории и обязательность получения официального разрешения на выезд из столицы - основные проблемы, затрудняющие работу международных туроператоров в Судане. Правда, и Минтуризма, и менеджмент гостиниц, и сами суданцы пытаются по возможности в кратчайшие сроки решить эти вопросы. Со свойственной им спецификой.
Поселившись в одной из лучших гостиниц Хартума, я сразу ощутил небольшой дискомфорт: окна в номере были намертво встроены в стену, и любые попытки их приоткрыть закончились провалом. Вечером я по телефону заказал в номер салат и яичницу. Салат появился через час, а на вопрос о жареных яйцах мне ответили, что их доставят в течение ближайших 10 минут, которые растянулись еще на полчаса. Официант не успел скрыться из номера, как раздался телефонный звонок. Дежурный менеджер сообщал: "Отель приносит свои извинения за задержку с ужином, и в этой связи два жареных яйца преподносит вам в качестве комплимента, то есть абсолютно бесплатно!". Счастью моему не было предела!
Поздний ужин в отеле повторил в миниатюре нынешнюю общую ситуацию с развитием туризма в Судане: спустя полтора часа ожидания вы конечно получите комплимент жареными яйцами, но при всем желании вы все равно не сможете настежь открыть окна, выходящие на излучину, где сливаются в один поток Белый и Голубой Нил. Во всяком случае, в ближайшие дни...
Александр Елистратов - Баджравия, Судан
