Белла Адцеева, РИА Новости.
Начало правления династии Романовых – XVII век – время переосмысления понятия красоты и признания человеческой индивидуальности. В этот период в России особенно ценили естественную красоту: ближе к последней четверти века начали отказываться от многослойных тяжелых исконно русских нарядов. Увлечение европейским искусством и этикетом, появление первых смельчаков, решившихся сбрить бороду еще до указа Петра, распространение идеи о необходимости "жить по достоинству", то есть заботиться не только о внутренней, но и о внешней стороне жизни – все это создало почву для петровских реформ начала XVIII века.
Традиционный русский стиль: роскошь и многослойность
В первой половине XVII века, при Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче, соблюдалась национально-охранительная тенденция, в том числе и во всем, что касалось внешнего вида: почти до конца столетия русские бояре и дворяне упорно отказывались от нововведений и европейских мод. На Руси старались следовать всем обычаям и параллельно с бурным развитием и ростом территорий сохранять национальную самостоятельность.
Если сравнивать домонгольский период и XVI – начало XVII века, можно отметить, что дворянские костюмы стали разнообразнее, в то время как одежда, которую носил простой народ, почти не изменилась. По количеству предметов одежды, надетых на человека одновременно, можно было определить принадлежность к тому или иному классу: чем многослойнее наряд, тем богаче хозяин, причем летняя жара такого правила не отменяла.
Общий вес женского костюма иногда достигал пятнадцати-двадцати килограммов, что сразу делало походку плавной и неторопливой – именно таким величественным был в то время женский идеал.
Красивой в тот период считалась длинная широкая одежда, иногда с разрезом посередине – такие костюмы называли "распашными". Носили также наряды, подчеркивающие талию. Пояса, откидные рукава, тюбетейки – все это осталось со времени татаро-монгольского ига. Наряды для бояр шили из дорогой ткани, которую чаще всего привозили из Турции, Италии, Англии, Византии, Голландии, Ирана. Особенно распространены среди знати были парча, бархат, атлас, тафта, кумач, сатынь, все – ярких цветов. Несмотря на богатство тканей и пестрые расцветки, их, как правило, украшали вышивкой, каменьями и жемчугом.
Узнайте из нашей анимированной иллюстрации, какую одежду носили в купеческой семье XVII века. Для корректной работы иллюстрации ваш браузер должен поддерживать HTML5-видео
Кафтан, зипун и пара порток
Основой мужского костюма были порты, или штаны. В начале 17 века они были узкие, чаще всего заправлялись в обувь и держались на шнурке. Зимой носили порты на меху, в остальное время знатные люди надевали две пары, причем верхние обычно были сшиты из сукна или из шелка.
Еще один обязательный предмет гардероба – рубаха. Дворяне носили ее в качестве нижней одежды, в то время как люди из народа надевали ее на улицу без зипуна (верхняя одежда) или кафтана. Обычно у рубахи имелся разрез – у ворота, спереди или сбоку. На шее прикреплялся воротник-"ожерелье", а на кисти рук – "запястье". Эти детали обычно были сделаны из дорогой ткани, расшиты и украшены. Рубаху было принято носить навыпуск – молодые люди подпоясывали ее на талии, а взрослые – чуть ниже, делая напуск над поясом.
Кафтан или ферязь носили дворяне, а шуба была почти у каждого, даже у крестьян. Шубу всегда шили мехом вовнутрь, даже если мех был дорогой, а снаружи обшивали тканью, делая меховыми лишь воротник и обшлага.
Сверху на рубаху надевали зипун – одежду длиной до колена, с поясом на талии, застегивалась она встык. К зипуну, как и к рубахе, прикрепляли воротник-"ожерелье", его рукава были узкими и ближе к кисти застегивались на пуговицы. Молодежь часто носила зипуны на улицу, хотя зипун считался домашней одеждой. Дворяне, выходя из дома, поверх зипуна надевали кафтан.
Существовало несколько разновидностей кафтана, общей оставалась лишь длина – ниже колена. Чаще всего встречалась длинная неприталенная модель, которая также застегивалась встык. На верхней части такого кафтана обычно было от шести до восьми петлиц, рукава были длинными, а к горловине крепился стоячий воротник, обильно украшенный вышивкой и камнями. Для дома существовал специальный домашний кафтан – длинный, с небольшим запахом, застегивавшийся на деревянные, металлические, а в богатых домах и на золотые пуговицы. Рукава у него также были длинными, часто их приходилось закатывать. Более удобным был кафтан с узкими рукавами до локтя, сшитый по фигуре – становой (от слова "стан"). Существовал также специальный кафтан для верховой езды – чуга, – для удобства у этой одежды были разрезы по бокам и короткие рукава. В XVII веке, с проникновением в Россию польских фасонов одежды, популярным стал и польский кафтан. Отрезной по талии, плотно сидящий на фигуре наверху и расклешенный книзу, кафтан имел длинные рукава, которые у плеча были очень широкими, а от локтя к кисти сильно сужались.
Поверх кафтана многие носили парадную одежду – ферязь. Ферязь доходила до икр, а иногда и до земли, и обычно была обшита мехом либо имела меховой воротник. Такая одежда была достаточно широкой и застегивалась на одну верхнюю пуговицу. Ферязь шили из темно-синего, темно-зеленого и коричневого сукна, иногда использовали золотую парчу и атлас.
Если кафтан или ферязь носили дворяне, то шуба была практически у каждого – даже у крестьян. Шубу в России всегда шили мехом вовнутрь, даже если мех был дорогой, а снаружи обшивали тканью, делая меховыми лишь воротник и обшлага. Длина шубы доходила до земли, рукава были широкими и очень длинными. Крестьяне носили шубу на заячьем или овечьем меху, а у бояр популярными были соболиный, песцовый, куний и лисий меха.
Шушун, шугай и кика
Такие же длинные и богато расшитые одежды носили и женщины, причем иногда общий вес костюма достигал пятнадцати-двадцати килограммов, что сразу делало походку плавной и неторопливой – именно таким величественным был в то время женский идеал.
Как и у мужчин, основой женского гардероба была рубаха, которую обычно расшивали жемчугом и украшали вышивкой. Рукава рубахи были узкими выше локтя и широкими, присобранными у манжета. Верхнюю рубаху обычно шили из яркой атласной ткани и носили дома. В такой одежде не принято было появляться перед гостями или выходить на улицу.
Самой распространенной женской одеждой был длинный, расклешенный в подоле сарафан – шушун. К такой одежде обычно пришивали длинные висячие рукава, но не надевали их на руки. Спереди и на спине у шушуна были не очень глубокие вырезы, сверху донизу такой сарафан застегивался на пуговицы.
В XVII веке наряду с шушуном стали носить и другую модель сарафана – прямую и широкую, сшитую из нескольких кусков ткани. Сарафан был на лямках, и шили его обычно из шелка, парчи или холста.
В отличие от сарафанов, верхняя одежда была довольно разнообразной. Вот летник, сшитый из однотонной ткани, с очень широкими и длинными рукавами и меховым воротником. Длина летника доходила до икр и ниже, он был богато украшен.
Еще один вариант верхней одежды – душегрея. Душегрею надевали поверх сарафана, носили ее, как и шубы, абсолютно все – и богатые дворяне, и крестьяне. Такая одежда не была длинной: обычно она лишь прикрывала талию, в редких случаях доходила до поясницы. Душегрею обычно шили из ярких, нарядных тканей, а на края пришивали декоративную ленту.
Немного напоминал душегрею шугай – короткая одежда, похожая на куртку с разрезом. На спине ткань была собрана в мелкие сборки, рукава шугая были узкими, причем обычно продевали руку только в один, левый, рукав и накидывали одежду на правое плечо, придерживая ее. В теплое время года женщины часто носили шугай без рукавов.
Так же, как и мужчины, женщины носили шубы, кроме того, часто женская и мужская верхняя одежда выглядела одинаково и различалась лишь размером. Иногда одежду лишь накидывали на плечи и придерживали у горловины, не застегивая на пуговицы. Зимой обязательной деталью наряда была муфта. Дворянки носили много ювелирных украшений. Важными предметами туалета были головные уборы. Они различались по форме и по уместности в том или ином случае. Главное различие состояло в том, что некоторые шляпы были предназначены для замужних женщин, другие – для молодых девушек. Плохим тоном считалось появление на людях без головного убора.
Праздничный головной убор назывался кика и представлял собой не очень высокую шапку, сделанную из жесткого материала, обычно кожи или бересты, которая стягивалась завязками и была покрыта чехлом из дорогой ткани. На кику обычно надевали платок, который женщины завязывали под подбородком так, чтобы два его конца спадали на сарафан.
Еще один парадный головной убор – кокошник. Он также был сделан из твердого материала и обильно украшен. Кокошник обшивали золотой тканью, а по бокам над висками прикрепляли рясна – жемчужные нити, спадавшие на плечи.
Под парадный головной убор надевали еще один – повойник. Повойник, полностью закрывавший волосы, обычно прятали под платком, однако дома его можно было носить как самостоятельную шляпу.
Незамужние девушки обычно заплетали косы и укладывали их вокруг головы, сверху покрывая платочками или повязками.
У мужчин головной убор также был обязательным атрибутом наряда. Шапки имели форму колпака и были достаточно высокими, а помимо меха их, как правило, украшала вышивка золотой нитью. Существовало несколько разновидностей головного убора – тафью, имевшую форму тюбетейки, принято было носить дома, а мурмолку – колпак, сшитый из дорогой ткани и отороченный мехом – надевали на улицу поверх тафьи.
Городские дворяне носили сапоги ниже колена, носки такой обуви обычно были загнуты вверх. Сапоги шили из сафьяна, парчи, бархата или цветной кожи, часто сверху нашивали цветные каменья. Женщины носили обувь на толстом каблуке.
Первые нововведения
В конце XVII века в России появились новые образцы костюмов, которые были короче и удобнее традиционных. В 1675 году второй царь из династии Романовых Алексей Михайлович велел московским дворянам не следовать "иноземским обычаям" и не носить европейских платьев. Однако при его сыне Федоре Алексеевиче в костюмах русского дворянства произошли изменения, в частности, появился служилый костюм, многим современникам напоминавший польский. О том, что на русский наряд XVII века ощутимое внимание оказала польская мода, говорят и исследователи и историки костюма, однако точной информации о том, были ли нововведения привнесены царем Федором Алексеевичем или уже Петром I, нет.
Польский костюм в XVII веке, по сохранившимся запискам современников, напоминал персидский и был немного длиннее, чем традиционные наряды других европейских стран. Однако от одежды, которую в то время носили в России, польский костюм, и в частности кафтан, отличался именно длиной – он был короче.
В последней четверти века европейское платье не было в России в диковинку благодаря часто приезжавшим зарубежным торговцам, однако по свидетельствам иностранцев, русские дворяне в то время не спешили перенимать западную моду. В сохранившихся записках иноземцев говорится, что в конце 17 века в России "неразумно и чрезмерно подражали азиатским народам". "Некоторые ходят еще по старому русскому обычаю в больших широких кафтанах, некоторые — почти так же, как и поляки", — писал в 1684 году саксонец Шлейсинг.
Несмотря на то что, согласно сочинениям иностранцев, в 80-х годах XVII века в России уже было распространено польское платье, среди записок русских летописцев подтверждения этому не встречается. Напротив, патриарх Иоаким в своем завещании в 1690 году настаивал на том, чтобы никакие зарубежные новшества, в том числе и в платьях, не вводились.
Учитывая все сохранившиеся материалы, большинство исследователей делают вывод, что конец правления царя Федора Алексеевича был ознаменован переходом от традиционного русского костюма к более удобному и короткому служилому платью – эти изменения произошли после указа царя от 22 октября 1680 года, однако моду на европейский стиль ввел уже реформатор Петр I, с правлением которого связан в том числе новый взгляд на одежду и появление в России самого понятия "мода".
Благодарим сотрудников Государственного Исторического музея Нину Суэтову и Александру Гапенко, экспертов по ткани и костюму, за помощь в подготовке материалов для интерактивной иллюстрации.
