Мария Ганиянц
В России вышла одна из самых интересных книг, рассказывающих об истории и изнанке мира послевоенной моды – "Grace. Автобиография". Почему издательство "Синдбад" выбрала автобиографию знаменитой модели и креативного директора журнала Vogue Грейс Коддингтон, работающей в журнале больше 40 лет, становится ясно уже с первых строчек – книга читается как увлекательный роман.
Над стилем Грейс (которая книге предпочитала фотоальбомы и шопинг) потрудился редактор Vogue Майкл Робертс, в соавторстве которым выпущено издание. Но жизнь свою Грейс прожила сама, и ради этой жизни, совсем не простой, но удивительно интересной, и стоит прочесть биографию.
Выросшая в патриархальном Уэльсе, Грейс Коддингтон приехала в Лондон и, выиграв конкурс моделей Vogue 1959 года, "попала в обойму". Правда порой ее путь наверх шел благодаря любовным связям с фотографами или художниками, но удержаться на вершине ей помогли собственные таланты и удивительное чувство стиля.
Я была скорее "характером", а не просто хорошенькой моделью и, именно это ищу сегодня в девушках, которых отбираю для американского Vogue. Проще говоря, я ищу девушек "с изюминкой". В англичанках есть индивидуальность.
Ее романы, знаменитые мужья, из которых один бросил ее, а от другого она ушла сама, жизненные трагедии и драмы, успехи и неудачи, описаны с большой долей самоиронии. Например, Грейс признается, что прозвище "Треска", которое ей дал фотограф Джон Коуэн, ей не слишком нравилось, но она оценила этот жест, так как в 60-е только культовые модели удостаивались прозвищ.
История моды и ее главного летописца, журнала Vogue, рассказана в книге через призму жизни Грейс, и через жизни тех удивительных людей, с которыми она дружила, которых любила и с которыми работала.
Карьера модели практически закончилась после автомобильной аварии, в которую попала Грейс в 26 лет и серьезно повредила лицо. Именно тогда ей и предложили работу в английском Vogue. Грейс стала отвечать для съемки, сначала организовывая, а потом и придумывая сюжеты, идей для тех кадров, которые потом стали иконами мира моды.
Она работала с такими гуру фотографии, как Ирвин Пенн, Норман Паркинсон, Стивен Кляйн, Брюс Вебер, Энни Лейбовиц, Питер Линдберг, Хельмут Ньютон, Ги Бурден и другими, а также со всеми выдающимися дизайнерами.
Вот что она пишет о коллекции американских дизайнеров конца 70-х годов.
Мне нравился Пери Эллис, любимец молодежи. Зоран делал минималистские и умные вещи из кашемира фантастического качества. Красивый и обаятельный Оскар де ля Рента запомнился мне сексуальными черными кружевными платьями в испанском стиле. Ральфa Лорен любую вещь превращал в вестерн. Но именно Кельвин Кляйн совершил переворот в моих представлениях о моде. Я узнала, что простое и неброское, не обязательно означает скучное; оно может быть минималистским и стильным. А еще удобным! В этой одежде можно двигаться.
Именно Кляйн, предложив Грейс работу у себя в компании, переманил ее из журнала. Потерпев неудачу на новом поприще, полтора года спустя, Грейс вернулась в Conde Nast, но уже в американский Vogue, под руководство Анны Винтур.
В этой книге есть и рассказы о фильме "Дьявол носит Prada", и об увольнении Джона Гальяно из Dior за антисемитские высказывания, и описания съемок со звездами, но главное, в биографии передан дух времени, показано то, чем была мода и модные журналы в 60-80-х годах ХХ века, и чем этот мир стал в наши дни.
"Модные журналы меняются на глазах. Если кто-то вроде Мадонны оказывается на вершине успеха и появляется на обложке ноябрьского выпуска, в следующий раз там должна быть новая "звезда", еще ярче и масштабнее. … Мы редакторы старой школы, привыкли работать с моделями, но разница продаж между ними и "звездами" такова, что отныне выбор безоговорочно делается в пользу поп- и кинозвезд.
Мода – это только часть того, чем живет журнал сегодня. Возможно, это трудно понять нам, старожилам глянца, но никуда не денешься – такова реальность. … Нынешний Vogue - это и мир искусства, бизнеса, технологий, путешествий, еды, знаменитостей и политики".
