Все материалы из блога "Прага вдоль и поперёк" >>
Совершив пробный заплыв в море чешской гастрономии, вновь отправляемся в путешествие. На трамвае приезжаем в центр Праги и пытаемся никуда не сворачивать. Это довольно трудно, ведь в какой переулок не заглянешь - ноги сами уводят к новым открытиям. Вот - еще одна синагога, стоящая вовсе не в Йозефове, но от этого не менее пышная. Вот - колокольня через улицу от самой церкви. Наверху наблюдательная площадка и ресторан, но туда мы не пойдем - только-только с завтрака в отеле, а слазить на верхотуру еще успеем. И все-таки, преодолевая себя, выходим к точке начала всех путей - Пороховой башне, воротам в Старый горой (Stare Mesto) с его дворцами, откуда начинается Королевский путь на Град - самые дорогие сувениры, самые жульнические обменники и самый сок пражской архитектуры.
Сразу за воротами - дом "У черной Богоматери", дивное сочетание кубизма со средневековой статуей мадонны. Но дальше, дальше - к Староместской площади, где "проживает" позеленевший от зависти, но все равно красивый памятник Яну Гусу, он справа, а впереди - легендарный Орлой, астрономические часы Рудольфа II.
В ожидании кукольного представления фигурок, которое случается каждый час с восьми до восьми, толпа начинает собираться уже в 30 минут - и никуда не исчезает и после восьми, не зная, что "куранты" не будут бить до следующего утра. Не пытайтесь определить по Орлою время: конечно, в теории это как-то возможно, но куда как веселее просто разглядывать фигурки рядом с двумя циферблатами. Наконец часы начинают бить, скелет дергает за колокольчик, а в окошках над часами проплывают наивные святые - средневековый комикс для горожан.
Теперь можно и дальше - к Карловому мосту. Не стоит, честно сказать, с энтузиазмом разглядывать по путеводителю каждый окрестный дом, будь то хоть даже знаменитый дворец Кинских - все равно все не разглядишь, и глаза ухватятся не за барочно-пышную стену, а за скромный на первый взгляд фонтан на соседней улочке. Им, глазам, как и сердцу, не прикажешь.
Но вот он - Карлов мост, который даже как-то странно описывать, столько уже про него сказано и сфотографировано. Единственно, первый раз стоит прийти сюда не днем, когда брусчатку топчут толпы туристов, шарманщик крутит ручку своего агрегата, художники рисуют плохонькие портреты, а морячки-негры продают экскурсии на теплоходы. Приходить первый раз нужно ночью, чтобы понять все очарование этого места. Конечно, туристический интернационал будет все равно, но уже не группы туристов, а влюбленные парочки, все как одна натирающие статуи моста до блеска - авось что-нибудь где-нибудь да сбудется. Самая забавная традиция - трогать барельефы с двух сторон от святого Яна Непомуцкого, сброшенного как раз с Карлова моста за то, что не раскрыл тайну исповеди королевы. С одной стороны на барельефе - собака, с другой - сам святой, и никто толком не догадывается, что потереть собаку - это узнать все сокровенные тайны жены. Трут просто так, на счастье.
Намозоленные руками и потемневшие от "загазованного воздуха" (насмешили москвичей!) статуи потихоньку меняют: мы недосчитались нескольких штук, но любимый Цветаевой "рыцарь, сторожащий реку" Брунцвик наособицу стоит на своем месте. Ночью же возвращайтесь назад, тогда сможете ухватить часть ночной Праги - не мистической, но немного загадочной: дневные негры-морячки превратились в наркодилеров, оккупировавших все окрестности Королевского пути.
К слову, общаться с ними не стоит и днем: если не полениться и дойти до знаменитого Танцующего дома, то можно спуститься к набережной и там всего за 190 крон покататься на ходящем каждый час речном трамвайчике. Маршрут у него короткий - между Вышеградом и Карловым мостом, но прокатиться по Влтаве как раз хватит, да и народу на палубе очень мало - не самое раскрученное место, не чета вечерним речным прогулкам с русскими туристами и застольем за 25 евро.
Кстати, если уж бродите в районе Танцующего дома (лучшие виды - со светофорного островка на проезжей части), загляните в стоящую на пути к нему от метро церковь Святых Кирилла и Мефодия - она православная, а в подвале показывают крипту, где в войну прятались убившие нацистского бонзу Гейдриха чехи. Там же они и совершили самоубийство, когда были обнаружены.
Впрочем, в музее сказывается пагубное влияние РПЦ: в лежащей на входе памятной книге расписаться нельзя, не купив билет в крипту, и противный смотритель громко кричит по-английски "Ноу-ноу". Ну ноу, так ноу, не очень-то и хотелось. Место ведь жутковатое, как и события - операция по уничтожению Гейдриха называлась "Антропоид". Пробирает холодок.
Напротив есть церковь ничуть не хуже, и даже не католическая, а самая настоящая гуситская - с символом чаши, причастия вином, за которое, в частности, для простых людей, а не только священников и боролся Гус, а потом и все гуситы-табориты.
Тут нужно заметить, что костелов и церквей в Праге вообще множество, но, поразив первый раз, они впредь уже не захватывают дух - знаменитая Дева Мария под Тыном, видная с любой точки Старого места и напоминающая классический "замок ведьмы" своими черными шпилями, изнутри гораздо скучнее - золотая и чересчур помпезная. Это, конечно, не повод не посетить: к тому же в действующие церкви вход бесплатный, как и в расположенную сравнительно неподалеку, в Новом месте, церковь Девы Марии Снежной, еще один легендарный памятник Праги.
Впрочем, бесплатные действующие церкви печалятся о том, что не могут продавать билеты и, даже закрываясь, зачастую оставляют на двери ящичек для пожертвований - как, например, происходит с расположенным на Кампе храмом в резиденции Мальтийского ордена (с дворцом настоящего великого магистра и такими же настоящими мальтийскими крестами на стенах). Но о Кампе в следующий раз.
