Все материалы из блога "Прага вдоль и поперёк" >>
Отели в Праге попадаются на каждом шагу - на любой вкус. Замечательный, но несколько в денежном плане надменный путеводитель "Афиши" в соответствующей рубрике "ниже 70 евро" предлагает практически исключительно хостелы - и может сложиться впечатление, будто на день нужно готовить минимум сотню валюты. На самом же деле это совсем не так. К примеру, нам день обошелся примерно в 55 евро за номер - и это, как и везде в Праге, со включенными завтраками, вполне себе приемлемым сервисом и всего в нескольких остановках от центра (при желании можно дойти и пешком).
Конечно, выбранная "Ольшанка" на фоне других гостиниц Праги смотрится не так уж красиво - огромное советское здание, этакий конгресс-центр, плохо ассоциируется с красными черепичными крышами и цветами в заоконных ящиках. Но, с другой стороны, у отеля есть и ряд неоспоримых достоинств.
Во-первых - это ресторан "Ольша" напротив (о ресторанах вообще позже, пока просто поверьте на слово). Во-вторых: под окнами не бродят круглосуточно волокнистые стада туристов, зато за пять минут можно добраться и до метро ("Флора"), и до небанальных достопримечательностей вроде Ольшанского кладбища с фамильными склепами и статуями, стоящими здесь уже несколько веков. Кстати, как раз по кладбищу и стоит идти к метро первый раз - атмосфера гарантирована. Кроме кладбища близ отеля расположена пражская телебашня с ползающими по ней младенцами работы главного чешского скульптора-затейника Давида Черного. Почему-то считается, что сама телебашня - тяжелое архитектурное наследие советского прошлого, но выглядит она стильно, а сюрные младенцы с мониторами вместо лиц только добавляют странного очарования.
Примерно те же пять минут идти от гостиницы до памятника Гашеку, созданному за несколько лет отцом и дочерью Непраш, принявшей проект из его холодеющих рук. Возможно, именно поэтому он вышел таким неоднородным и забавным.
А за Гашеком на холм Витков поднимается длиннейшая лестница к Национальному монументу - продуваемой всеми ветрами высокой площадке, на которой стоит самый, кажется, большой в мире конный памятник - Яну Жижке, а за ним возвышаются бетонные параллелепипеды - бывший мавзолей главного чешского коммуниста Клемента Готвальда. Нынче там пафосный мемориал (не коммунисту - его, неудачно мумифицированного и начавшего разлагаться, еще в 60-е вынесли и закопали поглубже), что-то вроде могилы неизвестного солдата и музея современной истории. Все тот же путеводитель "Афиши" сообщает, что самое интересное там - машинерия для готвальдовой мумии, но подтвердить это не берусь. К монументу мы добрались только под закат, когда оттуда открывался прекрасный вечерний вид на город, и сам музей был закрыт, да в него, признаться, не особо и хотелось.
Зато пространство под монументом занято любителями здорового образа жизни и напоминает задворки московской ВДНХ. Роллеры, скейтеры, велосипедисты катаются по идеально гладким и пустующим асфальтовым дорожкам, огибающим копыта монструозного черного коня с внушающими уважение (и, видимо, тоже самыми большими в мире) первичными половыми признаками.
Такой огромный памятник, кстати, не единственный в Праге - под конец сталинской эпохи в городе было установлено самое большое в мире (вот он - загадочный чешский характер в действии) изваяние "лучшего друга всех чехов товарища Сталина", прозванное в народе "очередью за колбасой". Потом его робко взрывали - по ходу этой пьесы сошли с ума и скончались скульптор и инженер-взрывник, одним словом, трагическая история, но речь не о ней (кому интересно - она подробного описана в прекрасной книге очерков о Чехии "Готтленд" поляка Мариуша Щигела).
Дело в том, что изваяние Сталина, как и Жижки, было установлено на холме, правда, не на Виткове, а в садах Летны (Прага, как Москва, Рим, Киев etc, тоже выросла на семи холмах, и практически на каждом из них есть прекрасная наблюдательная точка). Так вот сейчас на месте того сталинского памятника водружен гигантский метроном - кивадло, - не движущийся и оттого еще более подчеркивающий абсурдистскую сакральность места. Хотя к этому "проекту" уже помянутый нами Давид Черный и не приложил руку, но дух его определенно витает над Летной. Рядом с проржавевшей кивадлой тянутся провода, на которые почему-то закинуты связанные за шнурки многие пары кроссовок, все так же катаются скейтеры и роллеры, а любознательные английские туристы интересуются "What is this?".
Завершая разговор о гигантских памятниках, не могу не посоветовать: когда вы уже совершите первые марш-броски в исторический центр, пройдете по Карлову мосту, потолкаетесь на Золотой улочке и посмотрите на шествие святых в астрологических часах на Староместской ратуше, не поленитесь забраться на все доступные вышки и наблюдательные точки города - колокольню собора Святого Вита в Пражском граде, площадки кивадла и Национального монумента, верхушку копии Эйфелевой башни на холме Петршин, Вышеград (я уж не говорю о "внутригородских" и сравнительно невысоких башне Карлова моста, колокольне Святого Индржиха, Староместской ратуше и т.д.). Открывающийся вид и сам процесс восхождения будет лучшей наградой - такие виды открываются немногим туристам: в большинстве своем они не доходят до окраин. То ли не успевают, то бояться отбиться от группы - и как же много теряют!
