Белла Адцеева
Завершившийся марафон из четырех ведущих Недель моды в очередной раз указал на тенденции нового сезона весна-лето и продемонстрировал растущий интерес мирового фэшн-сообщества к восточноевропейскому и азиатскому рынкам — в том числе, и к России.
Тема андрогинности и слияния мужского и женского не первый сезон вызывает интерес у дизайнеров, многие из которых отводят этой теме главное место в своих коллекциях. Недели моды сезона весна/лето-2013 еще раз подчеркнули актуальность тренда — одежда с мужского плеча на девушках останется одним из самых модных образов и будущей весной. О популярности тренда говорит и постоянное участие в показах моделей-андрогинов, которые часто даже более востребованы, чем их коллеги с традиционной внешностью, и возросшая популярность моделей over-size, и монохромность многих коллекций. Приверженцем этого тренда на лондонской Неделе моды оказался британец Пол Смит, чьи манекенщицы появлялись на подиуме в широких брюках и пиджаках без намека на талию, преимущественно темных цветов. В Милане сторонником тренда оказалась Лаура Лусарди, отвечающая за коллекции бренда Max Mara — в лаконичные образы она предпочла добавить элементы стиля милитари. В Париже тему поддержал прославленный Альбер Эльбаз, креативный директор модного Дома Lanvin, представивший женскую версию мужского смокинга, а также украсивший хрупкие фигуры моделей массивными металлическими поясами и ободками. Кульминацией дефиле стал выход на подиум 30-летней бразильской модели-трансгендера Леи Т. Если несколько лет назад подобное вызывало непонимание у некоторых членов фэшн-сообщества, то сегодня стало привычным делом, а значит, границы между женской и мужской модой со временем будут все менее очевидны.
Дизайнеры, не решающиеся одеть девушек-моделей в смокинги и широкие брюки, делают изюминкой своих коллекций компромиссный вариант. Модельеры выбирают сочетание противоположностей: нежного кружева с грубой кожей, строгих костюмов и игривых комбинаций. Первым в новом сезоне тренд "приручил" американский модельер китайского происхождения Джейсон Ву, который удивил гостей своего показа на нью-йоркской Неделе необычным решением — сочетанием привычных женственных струящихся платьев с грубыми ремнями, металлическими деталями и черной кожей, из которой сделал тонкое кружево. Британец Кристофер Кейн в Лондоне предложил еще более необычный вариант: платья и костюмы из тонкой ткани нежных оттенков дизайнер украсил одновременно аппликациями из белого кружева и черными прямоугольными заплатками. Казалось бы, такая деталь выглядит крайне неуместно на полупрозрачном розовом платье, однако фэшн-критики остались довольны коллекцией Кейна, продемонстрировав лояльность к набирающему популярность тренду. Но дальше всех пошел креативный директор бренда Balmain Оливье Рустен, показавший на парижской Неделе строгие брючные костюмы, украшенные кружевом и изящной аппликацией. Сочетание противоположностей — решение для тех, кто хочет примерить самые актуальные тенденции, но не решается сменить гардероб на мужской.
Принты, воланы и заплатки на Неделе моды в Лондоне >>
Показ Balmain в рамках Недели моды в Париже
Сдержанность в цвете — еще один выбор многих именитых дизайнеров. Все четыре модные Недели изобиловали коллекциями, основные цвета которых — черный и белый. Говоря о монохромных моделях, стоит вспомнить показ французского Дома Givenchy на Неделе моды в Париже. Обратившийся к религиозной теме креативный директор бренда Рикардо Тиши большинство манекенщиц облачил в длинные одеяния белого и черного цветов, а в качестве украшений, как и Альбер Эльбаз, предпочел металлические ободки. Образы total white и total black для нового сезона создали, к примеру, Фрида Джаннини (Gucci) и Хуссейн Чалаян (Chalayan).
Paris Fashion Week: театральность, классика и богемный шик >>
Едва ли не главная черта, присущая моде нескольких последних десятилетий — возвращение в прошлое — обычно проявляется во всем многообразии: дизайнеры предпочитают в одном сезоне вспоминать сразу несколько эпох. Весна и лето следующего года станут исключением: прошедшие модные марафоны выявили однозначный выбор модельеров в пользу 1960-х. Среди дизайнеров, обратившихся к "свингующей" эпохе, оказались такие корифеи моды, как Даниэлла Хэлайел (Issa London), Роселла Джардини (Moschino Cheap & Chic), Карл Лагерфельд (Fendi), Доменико Дольче и Стефано Габбана (Dolce&Gabbana). Все эти кутюрье советуют заранее запасаться укороченными пальто и платьями трапециевидных силуэтов, украшенными геометричными принтами.
Показ Moschino в рамках Недели моды в Милане
Цыганский шик и свингующие шестидесятые на Неделе моды в Милане >>
Также солидарны дизайнеры и в выборе главного аксессуара нового теплого сезона — им однозначно станет широкополая шляпа. Объемная из органзы, как у John Galliano, или черная, в богемном стиле, как у Saint Laurent, шляпа станет идеальным дополнением к любому наряду — классическому или ультрамодному в стиле унисекс.
Пояса, шляпы и сумки — как дополнить модный образ этой осени >>
Помимо обозначения актуальных тенденций модный марафон этой осени продемонстрировал еще одну функцию фэшн-индустрии — социальную. Если раньше дизайнеры позволяли себе намекать на волнующие проблемы с помощью создаваемых коллекций, то сейчас признанные мастера открыто говорят о том, что мода не является для них приоритетом, а при работе над очередной линией они прежде всего думают о социальной значимости моделей. Здесь впереди планеты всей оказалась английская "бабушка панка" Вивьен Вествуд, которая этой осенью представила свои творения сразу на двух Неделях моды — лондонской и парижской. Являясь ярым борцом за экологию, дизайнер не раз жертвовала крупные суммы благотворительным организациям, а с недавних пор поднимает острую тему в каждом своем дефиле. "Моя профессия позволяет мне говорить о том, что действительно важно. Сейчас это экологические проблемы. Моду можно считать бессмысленной, если она ни о чем не заявляет!" — сказала рыжеволосая бунтарка перед показом новой коллекции Vivienne Westwood Red Label в Лондоне. В защиту природы Вествуд создала платья с цветочным принтом, на головы моделям водрузила такие же цветочные шляпы, а лица манекенщиц разукрасила в зеленый цвет. Свою вторую линию — Vivienne Westwood — модельер привезла в Париж, и местная публика также оказалась приобщенной к проблеме изменения климата. На этот раз королева эпатажа выпустила на подиум моделей в хлопковых майках с надписью "Climate Revolution", а в конце дефиле вышла к публике в точно такой же.
В коллекции Вивьен Вествуд отразилась еще одна излюбленная тема дизайнеров — исследование экзотических стран и затаенных уголков планеты. И если модная бунтарка обратилась за вдохновением к сказкам народов мира, то американский дизайнер Вера Вонг показала нью-йоркской публике непривычную для большинства сторону Индии. "Здесь нет всех этих танцев, нет сари. Я хотела противопоставить сдержанность мужского наряда индийцев магии и чувственности женского костюма. В общем, это вовсе не Болливуд", — призналась Вонг, как дизайнер известная, прежде всего, своими свадебными платьями. Новая коллекция Миуччи Прады (Prada), представленная на миланской Неделе моды, посвящена Азии: в образах активно использовались мотивы и элементы, отсылающие к этой части света. Однако интерес к странам и континентам, по мнению многих модных критиков, отнюдь не так бескорыстен, как климатические призывы Вествуд: обилие красного в представленной в Милане коллекции Giorgio Armani эксперты моды объяснили интересом кутюрье к азиатскому рынку (в Азии красный цвет символизирует успех).
Показ Prada в рамках Недели моды в Милане
Не меньшую заинтересованность выказывают мировые фэшн-столицы к рынку российскому, что неудивительно: отечественные it-girls уже несколько лет являются завсегдатаями всех ведущих показов. Так получилось и в этот раз: российский "модный десант" практически в полном составе менял место дислокации в соответствии с фэшн-календарем. "Слава богу, что есть Россия. Россияне являются первой нацией, которая покупает нашу моду в Италии, и, кроме этого, экспорт моды в Россию идет очень неплохо, он держит пятое место в мире, но при этом достаточно быстро растет", — уверен президент Итальянской палаты моды Марио Бозелли.
