Издательство "КоЛибри" (Издательская группа "Азбука-Аттикус") готовит к выходу книгу Джоша Симса "Иконы мужского стиля" - историю самых прославленных предметов мужского гардероба от макинтоша до бушлата, от сандалий до лоферов, от гавайской рубашки до кардигана. РИА Новости публикует отрывок из книги.
Может показаться странным, но в мире мужской одежды тоже есть свои существующие вне времени эталоны. Многие предметы одежды столь удачно отвечали требованиям определенной профессии, вида спорта или рода войск, что благодаря им появлялись новые стандарты и многочисленные копии. Другие же были венцом длительного процесса отбора, в итоге став характерными представителями своего рода. Такие найдутся в гардеробе практически каждого мужчины. От многих из них по-прежнему веет приключениями, а некогда увиденная на старом черно-белом фотоснимке одежда напоминает о временах, когда мужчины одевались со вкусом. И не важно, собирались ли они на гонки, хотели надраить палубу, срубить дерево или просто пройтись по городским улицам. Все эти предметы - эталоны мужского стиля, и у каждого своя история. Одни прославились в моде, другие стали характерными представителями той или иной субкультуры. И тем и другим нет равных.
Блузон
Мало того что в конце 2000-х президент Ирана Махмуд Ахмадинежад был бельмом на глазу США, так он к тому же неожиданно стал законодателем моды. Всему виной его знаменитый палевый хлопчатобумажный блузон, который иностранные корреспонденты прозвали "Ахмадинезоном". Иранские предприниматели только того и ждали: они сделали заказ у китайских производителей, и те начали поставлять Тегерану такие куртки целыми контейнерами, чтобы верные сторонники президента могли щеголять в них на базарах.
Самого Ахмадинежада не слишком радовало, что изящные, простые, повседневные, удобные (даже удобнее джинсовых курток) и не столь избитые, как кожаные куртки, блузоны были по душе влиятельным людям Запада. Их обожал президент США Джон Кеннеди, хотя и надевал только на прогулки под парусом. Билл Клинтон столь часто появлялся в блузоне, что тот едва не стал его отличительным предметом одежды. И Джордж Буш-младший любил произносить речи в такой куртке на борту авианосцев. Блузон, также известный как ветровка, куртка для гольфа или харрингтон, стал практически официальным атрибутом американских президентов. Каждому главе государства ВВС предоставляют такую куртку с вышитой на ней президентской печатью специально для полетов на "Борту номер 1". С другой стороны, блузон подойдет кому угодно: от почтальона и пожарного до полицейского, курьера и охранника парковки.
Подкупает блузон по большей части своей практичностью: он легкий, но непромокаемый и подходит для любого возраста. Однако эталоном мужской одежды его сделала поп-культура второй половины ХХ века. В 50-е годы блузон стал частью школьной формы подростков и послужил прообразом для стиля учащихся частных школ, а двадцатью годами позже его взяли на вооружение скинхеды и стиляги. Этим он во многом обязан лондонскому первопроходцу в области розничной торговли Джону Симонсу и его магазину "Айви Шоп" (Ivy Shop), в который за блузонами выстраивались очереди. А в 1981 году на концертах на Таймс-сквер в них выступала группа "Клэш" (The Clash).
Стиль блузона зародился в далеком 1937 году, когда Джон и Айзек Миллеры, владельцы швейной фабрики в Манчестере, на севере Англии, запустили в производство модель "G-9", а компания получила название "Баракута" (Baracuta). Как и большинство многочисленных копий, эта модель представляла собой простую хлопчатобумажную куртку со стоячим воротником, трикотажными манжетами, рукавами реглан и косыми широкими карманами. У "G-9" была характерная клетчатая красно-зелено-черная подкладка, причем использовать геральдические цвета клана Фрейзер позволил лично 24-й лорд Ловат Саймон Фрейзер. Компания также зани малась производством непромокаемой одежды: в 1945 году она выпустила непромокаемые плащи-макинтоши для демобилизовавшихся британских военных, а в 1966-м — для английских футболистов, завоевавших Кубок чемпионов мира. Но в 1950-м "Баракута" начала экспортировать продукцию в США, и вся слава досталась "G-9". К 1954 году, когда Элвис Пресли появился в блузоне этой модели в картине "Кинг Креол", а на следующий год Джеймс Дин в похожей куртке сыграл в "Бунтовщике без причины", этот блузон уже закрепил за собой пальму первенства.
Еще одним поборником "G-9" был Стив Маккуин: в 1963 году в куртке и верхом на одном из своих многочисленных мотоциклов он украсил обложку журнала "Лайф" (Life). А в 1964 году Райан О’Нил появился в "G-9" в суперпопулярном телесериале "Пейтон Плейс". Знаете, как звали его персонажа? Родни Харрингтон. С тех пор это неофициальное название куртки. В 1966 году даже Фрэнк Синатра в фильме "Нападение на "Королеву" был в таком же блузоне. Однако куртка не осталась пленницей мирашика и лоска. Просторный непромокаемый блузон нашел свое применение и в гольфе: в 1970 году Арнольд Палмер выпустил первую линию одежды для гольфа, и над дизайном курток он работал вместе с "Баракутой".
Мотоциклетная куртка
Не многие киногерои так долго продержались в эталонах мужского стиля, как Джонни из фильма "Дикарь" (1953) в исполнении Марлона Брандо. Его персонаж — своенравный юноша, который на вопрос, против чего он бунтует, просто отвечает: "А что у вас есть?" Кроме того, Джонни возглавляет банду байкеров, которых в те времена считали настолько опасной угрозой обществу, что во многих школах мотоциклетные куртки были под запретом. Кстати, на этом построена шутка во второй части "Назад в будущее" (1989): когда Марти переносится в 1955 год, его просят надеть что-нибудь менее заметное, и парень покупает косуху, как у Джонни.
Косуха, как ни один другой предмет одежды, пропитана духом анархии, по сей день воспеваемым рок-звездами. Лидер группы "Рамоунс" (The Ramones) Джонни Рамон сделал куртку неотъемлемым атрибутом своей нью-йоркской группы и заставлял всех музыкантов носить такие же. Джеймс Дин, ставший архетипом человека, который прожигает жизнь и умирает молодым, вообще редко появлялся без косухи. И это не ускользнуло от внимания ее создателя Ирвинга Шотта. Когда в 60-х мужественность мотоциклетной куртки уступила место контркультуре хиппи, его компания выпустила кожаный жилет и куртку с бахромой. Но раньше за курткой закрепился образ бунтаря, и с тех пор он стал ей синонимом.
Сын российских иммигрантов Ирвинг Шотт основал компанию "Шотт Бразерс" (Shott Bros) в 1913 году. Она должна была специализироваться на производстве курток, и ее создатель с самого начала избрал стезю первопроходца. Считается, что именно он первым придумал вставить в обычную куртку застежку-молнию компании "Тейлон" (Talon). Однако самый значительный вклад в мужскую моду он сделал в 1928 году, когда лонг-айлендский распространитель "харли-дэвидсон" (Harley Davidson) компания "Бек Индастриз" (Beck Industries) попросила его создать крутую кожаную куртку на молнии, которая защищала бы мотоциклистов от непогоды и падений. И сотрудничество состоялось и принесло компаниям успех.
Куртка продавалась за пять с половиной долларов и получила название "косуха", или "Перфекто", в честь любимой марки сигар Шотта. Куртку трудно было не узнать. Косуху делали из конской шкуры, рукава были на молнии, воротник застегивался на потайные кнопки. У модели было несколько карманов (вертикальный, а не горизонтальный карман с клапаном на кнопке, карман для мелочей и боковой карман, расположенный так, чтобы можно было с легкостью дотянуться до него, сидя на мотоцикле), а также эполеты на кнопках и узкий ремень с пряжкой спереди. Но особенно запомнились две более поздние модели 1940-х и 1950-х годов: они были ýже, с двумя боковыми карманами и расположенным под углом нагрудным карманом, кармана с клапаном уже не было, а на кнопки пристегивали меховой воротник.
Это были "618" и "613" или "Уан Стар" (One Star), как у Джонни в исполнении Брандо. Последняя получила название из-за звезды, красовавшейся на каждом эполете. Этим она отличалась от остальных мотоциклетных курток, таких как косухи компаний "Троуджан" (Trojan), "Бьюко" (Buko) и на тот момент уже и самой "Харли-Дэвидсон". К 60-м годам от звезд отказались, потому что продавцы жаловались, что покупатели в магазинах постоянно воруют их. Не обошлось и без дальнейших косметических изменений. Исчез ремень, поменялась форма нижней части спинки куртки, молния стала застегиваться как вверх, так и вниз, и теперь косухи редко делают из конской шкуры. В остальном за прошедшие полвека она ничуть не изменилась. И осталась такой же крутой.
Отрывок предоставлен Издательской группой "Азбука-Аттикус"
