О том, как несколько десятков шахтеров-китайцев, искавших олово, а нашедших (в большинстве своем) смерть от малярии и других тропических болезней в зловонных болотах на "месте слияния двух рек" в самом сердце Малаккского полуострова, основали в 1857 году нынешний главный город Малайзии, речь шла в первой части этой трилогии. Здесь же пойдет речь о том, что непременно стоит посмотреть, если вас занесло сюда ненадолго, ну, скажем, на два-три дня.
Конечно, какие-то достопримечательности - например, лежащие уже за пределами собственно Куала-Лумпура пещеры Бату-Кейвз, где раз в год десятки тысяч малайзийских индусов собираются на свой красочный и чрезвычайно зрелищный праздник тайпусам, - останутся за рамками этого рассказа, но главное я все же надеюсь вам показать. Основные вехи этой прогулки можно посмотреть на слайд-шоу выше, так что сразу перейду к другим интересностям главного города Малайзии.
Коктейль традиций и небоскребов
Куала-Лумпур - молодой и современный город, в котором считающие себя коренным населением Малайзии малайцы смешались с выходцами из Китая, Индии и соседней Индонезии, что не могло не сказаться и на его чрезвычайно пестром и эклектичном внешнем облике. Своего рода символом этой смеси может послужить вот этот малайский гвардеец-кавалерист, который выезжает во время смены караула на импортном коне из резиденции верховного главы государства (в этом малайцы тоже соригинальничали: король избирается сроком на пять лет наследственными правителями-султанами девяти малайских штатов из их же числа), расположенной в доме, построенном в свое время для себя одним из местных китайских магнатов…
Землетрясения здесь - в отличие от соседней Индонезии - скорее исключение, чем правило, а потому местные архитекторы могут позволить себе намного большую смелость. И даже изыски: от вонзающихся в экваториальное небо стройных белых обелисков, покрытых защищающими от солнца экранами, которые создают иллюзию арабской каллиграфии, до небоскребов в форме пивного стакана; от строгих, но шикарных сплошных зеркальных внешних стен до какого-то необарокко с десятками колонн с позолоченными капителями и выступающими вперед дугами балконов. А у оснований небоскребов сиротливо жмутся старые одноэтажные индуистские и китайские храмы и малайские мечети.
В общем-то Куала-Лумпур - город по меркам Азии небольшой, и его население составляет всего 1,6 миллиона человек (что не помешало ему, впрочем, стать в 2008 году шестым по посещаемости городом планеты).
Если вы поселились здесь, скажем, в дешевом Citin Hotel Masjid Jamek (как предлагалось во второй части трилогии), то ехать вам никуда не надо: вы уже и так в историческом центре города. Если же вы выбрали другую гостиницу, то тоже не беда - просто доезжайте на метро (как им пользоваться и схему смотрите в той же первой части) до станции Masjid Jamek на пересечении "зеленой" и "желтой" линий.
Само место слияния двух рек, откуда начинался Куала-Лумпур и где до сих пор сохранились последние в центре современного города кокосовые пальмы, лучше всего видно со стороны Центрального рынка (остановка метро Pasar Seni, "Пасар сени" "зеленой" линии), куда мы непременно зайдем за продающейся там симпатичнейшей этнодребеденью чуть позже.
Но не пожалейте полчаса, чтобы прогуляться мимо прелестных образчиков колониальной "мавританской" архитектуры на площади Независимости (Dataran Merdeka). Именно здесь 31 августа 1957 года был впервые поднят флаг Малайзии, который сейчас развевается там же на специально сооруженном в честь этого события одном из самых высоких в мире 95-метровом флагштоке. Самый красивый из этих домов - построенное в 1894-97 годах здание Султана Абдула Самада, под сияющими медными куполами и 40-метровой часовой башней которого сейчас размещаются министерства информации, связи и культуры Малайзии.
Ну а потом по набережной реки Гомбак мимо того самого слияния рек спуститесь до построенного в 1937 году здания Центрального рынка, разделенного внутри на три зоны: малайцев, этнических китайцев и индийцев. В кондиционированной прохладе можно отведать блюдаэтнических кухонь, а если вам повезет - то еще и посмотреть шоу (традиционные фестивали различных культур Малайзии также проводятся под этой крышей).
Но даже если вам не повезло, то на Центральном рынке все равно есть что посмотреть и что купить, а я сам особенно рекомендую заботящимся о своей красоте и здоровье обратить внимание на продукцию малайской традиционной медицины и косметику - джаму (если только вы не собираетесь после Малайзии в Индонезию, где выбор намного богаче).
Стальная "Кукуруза" и альтернатива ей
Сдвоенные железобетонные башни малайзийской национальной нефтяной компании "Петронас" (Menara Petronas, или Petronas Twin Towers; только не путайте "Кукурузу" с просто башней, о которой речь пойдет ниже) по-прежнему вздымаются на высоту 452 метра в центре Куала-Лумпура. Но они уже давно скатились с первого места в списке самых высоких зданий мира, которое занимали в 1998-2004 годы (на нем сейчас дубайская башня "Бурдж Халифа" "ростом" 829,84 метра, а самый высокий в Европе (264 метра) московский "Триумф-Палас" скромно стоит на 141 месте). Зато "Кукуруза" удерживает сразу шестую и седьмую строчки в списке и, видимо, надолго останется самым высоким сдвоенным зданием планеты.
Облицованные стеклом и сталью 88 "заселенных" этажей башен соединены на уровне 41-го (в 170 метрах над землей) 58-метровым и весящим 750 тонн двухпалубным мостом, на который, собственно, и проводятся экскурсии (выше вы обычно не подниметесь). Это очень любопытная конструкция: мост не скреплен жестко с башнями, которые даже на этой высоте под влиянием ветров сходятся-расходятся на расстояние свыше метра, а как бы плавает.
В общем-то экскурсия на этот мост - не самое стоящее занятие в Куала-Лумпуре, если вы прилетели сюда всего на два-три дня. Во-первых, туда пускают всего примерно тысячу человек в сутки, и потому билеты надо покупать заранее (за чем к основанию башен придется приехать специально). Во-вторых, самые роскошные виды на город открываются вовсе не отсюда, а с той самой "просто башни". Но уж если вас на мост занесло, советую смотреть не столько на Куала-Лумпур под вами, сколько на детали самой конструкции - например, на более чем 50-метровые опоры моста.
Под самими сдвоенными башнями находится один из самых роскошных в Куала-Лумпуре шестиэтажный торговый центр Suria KLCC общей площадью 140 тысяч квадратных метров, отведенных по преимуществу под дорогие бренды (если у вас в достатке времени и денег, то туда стоит сходить). Остальным же лучше потратить это время и намного более скромные средства на визит в "просто башню" - 335-метровую (с антенной - 421 метр) телевизионную Menara Kuala Lumpur (или KL Tower).
Интересно становится уже внизу: когда башню возводили, строители приложили массу усилий для того, чтобы не повредить вековое дерево джелутонг (Dyera costulata) у ее основания, и теперь оно чрезвычайно украшает железобетонную иглу. Телекоммуникационная башня открылась в марте 1995 года и сейчас является лишь седьмой по высоте в мире среди подобного рода сооружений, зато наверху есть вращающаяся круговая обзорная площадка с рестораном, и, если соберетесь там пообедать или поужинать, бронируйте места заранее: иначе не достанется. А вот совершенно шикарные виды вам гарантированы (если только не будет дождя).
Башня также находится в центре города - на улице Пунчак (Puncak) в непосредственной близости от станций Bukit Nanas "сиреневой" линии и Dang Wangi "зеленой".
Но вернемся к "Кукурузе", где обязательно надо посетить великолепный аквариум. На общей площади 5,5 тысячи квадратных метров собраны свыше 20 тысяч представителей более чем 250 видов наземных и водных животных из самой Малайзии и со всего мира. Особенно мне нравится бегущая дорожка, которая сама протащит вас сквозь подводный тоннель почти стометровой длины - то есть во время этой поездки морские обитатели будут и по обе стороны от вас, и над вами. Думаю, что рыб и прочих обитателей моря вам вполне хватит, что подводит нас к следующей теме - Озерным садам.
Прочие зверские интересности
Пусть это название вас не удивляет: такое имя (Taman Tasik Perdana, то бишь Lake Gardens) носит разбитый еще британскими колонизаторами главный парк Куала-Лумпура общей площадью 91,6 га. Хотя он и расположен совсем неподалеку от центра главного города Малайзии (на улице Perdana), метро сюда не ходит, так что добираться придется на такси.
Кое-кого особо хищного (или, надо полагать, ценного) содержат и в клетках, но обычно применяется система отсеков: на каком-то участке, собраны, скажем, фламинго и их родственники, и оттуда им в другой не перелететь.
Вообще парк очень просторный и совершенно не создает ощущений закрытого помещения - там даже есть "карманный" водопад, на котором частенько можно застать "ручную" радугу.
Особый интерес, конечно, представляют местные виды птиц, вроде отличной коллекции разных птиц-носорогов. Среди них - наиболее симпатичные автору самые тяжелые птицы-носороги Азии: весящие до четырех килограммов и достигающие в длину 120 сантиметров двурогие калао (гомрай, Great hornbill - Buceros bicornis). Размах их крыльев может составлять до полутора метров, а продолжительность жизни в неволе - до полувека, и если вам очень повезет, то может получиться с кем-то из них и сфотографироваться.
Неподалеку расположен также самый большой в мире Парк бабочек (Butterfly Park), где на площади около 8 тысяч квадратных метров содержится свыше 5 тысяч живых бабочек и других насекомых, в том числе не самых симпатичных вроде скорпионов. Мои любимцы здесь - вот такие ночные "мотыльки" (в очередной раз - самые-самые большие в мире) павлиноглазки атлас (Attacus atlas).
Еще в Озерных садах имеются Олений парк и оправдывающие свое название Сады гибискусов и орхидей, но практически уверен в том, что в условиях непривычной экваториальной жары и духоты двух первых парков вам на один раз более чем хватит.
Китай-город в Чайна-тауне
Честно говоря, называть какую-то часть Куала-Лумпура "Чайна-тауном" - бред полнейший, примерно такой же, как называть так московский Китай-город. Он весь - Чайна-таун (вернитесь к истории возникновения города). Но туристический бизнес имеет свои законы, согласно которым Чайна-таун уважающему себя городу просто положено иметь. И пущенное в оборот лет 15 назад (когда я жил в Куала-Лумпуре два десятилетия назад, ни о каком Чайна-тауне там никто и слыхом не слыхивал) словечко уже прижилось, и молодое поколение называет район, где традиционно располагается ночной блошиный рынок, уже не улицей Петалинг, как раньше, а именно по-новому, красивому, международному…
Но главное, в конце концов, что улица Петалинг вечна. Как бы ни боролись с имитациями и подделками ревнители авторских прав, на ней по-прежнему за три гроша можно купить "изделия лучших фирм": от часов до сумок и от кошельков до парфюмерии. Вот только исчезли многие из старых магазинчиков в собственно зданиях, расположенных по обе стороны от торговых рядов, торговавшие настоящим китайским старьем…
И я теперь езжу сюда за другим. Дело в том, что в Джакарте почему-то никак не удается найти любимую жареную лапшу по-хоккиенски (Hokkien Mie Goreng) - знатоки утверждают, что искать ее в других местах бессмысленно, поскольку придумали ее именно местные этнические китайцы. Так что приходится оттягиваться по этой части в Куала-Лумпуре, где на Петалинге этого добра - завались!
Мы гордо пройдем мимо роскошных чайных, где можно попробовать десятки видов китайского чая, и усядемся в демократичном ресторанчике на обочине (желательно, чтобы там ели и сами малайзийские китайцы, а не только туристы). Особой гигиеничности я вам, правда, не гарантирую, но при температурах китайской кухни она и не особенно нужна.
Для этого блюда используют толстую яичную лапшу, которую обжаривают с темным соевым соусом, добавляя кусочки кальмара, копченой свинины, креветки и капусту. Ценители хоккиен-ми особо любят, когда в это блюдо добавляют шкварки - выпаренные и обжаренные до хруста кусочки свиного сала. Да, имейте в виду, что просто хоккиен-ми может оказаться супчиком с лапшой. Шедевр - это хоккиен-ми-горенг (собственно жареная).
Средняя (medium) порция стоит аж 12 рингитов (считайте в удовольствие). Да большая бутылка изготовляемого по сингапурской лицензии холодного Tiger'а - еще 15. За все про все с дорогой - 10 долларов. Если поедете на метро - до уже знакомой нам остановки Pasar Seni, - выходите прямо, не уходя на переход налево над речкой. Дальше минут пять идете прямо, при возникновении альтернатив забирая правее. Как увидите торговые ряды - все, вы на боковом входе на улицу Петалинг!
Если же вы не хотите тратить вечер на эксперименты с китайской кухней, то к вашим услугам набитые электроникой и всем прочим магазинчики и торговые центры улицы Bukit Bintang. Или найдите себе уж сами занятие по вкусу: с ночной жизнью в Куала-Лумпуре все в порядке.
Михаил Цыганов - Куала-Лумпур
