Туристическая редакция РИА Новости представляет блог спецкорра Дмитрия Виноградова, участвующего в организованном агентством путешествии по Перу. Это первый этап большого проекта - за 12 месяцев журналисты намерены посетить 12 экзотических стран.
"Знаешь, где я? На озере Титикака!" - не удержался я и похвастался по аське одной знакомой с Урала. "Ну и название ты придумал! - не поверила та в сам факт существования такого водоема. - Впрочем, название вполне в духе твоего юмора".
Тут, пожалуй, можно было бы обидеться. Но я и сам не слишком верил в то, что нахожусь здесь, на одном из самых крупных высокогорных озер мира. Себя можно было не щипать: вполне хватало головной боли из-за высоты. На легкое головокружение уже несколько дней жаловались все участники нашей экспедиции. Еще бы: озеро со смешным названием располагается посреди Анд на высоте более чем 4 километра над уровнем моря.
Городишко Пуна, в котором мы поселились, - столица перуанской части Титикаки (есть еще боливийская). Именно сюда приезжают туристы, желающие полюбоваться местными красотами. Однако сам по себе этот городок оказался серым, пыльным и грязным: удивительно, куда только уходят деньги, привозимые полчищами путешественников.
На следующий день мы увидели эти полчища воочию. Утром порт Пуны заполняется сотнями людей, желающих сесть на один из катеров и отправиться в путешествие по титикакским островам. Первый пункт их остановки - рукотворный архипелаг Урос в 20 минутах от побережья. Когда-то инки, разгромив государство Тиауанако, загнали остатки индейцев аймара в озеро. За неимением земли аймара начали строить себе острова из тростника.
Всего на плотах-островах, каждый из которых также называется урос, живет несколько сотен индейцев. Обычно на острове, который достигает в диаметре метров 30, живет четыре или пять семей. Бывает, что рассорившись или просто разросшись, аймара строят себе новый остров и отплывают от бывших соседей. В общем жилищный вопрос их не портит.
Жаль только, что аймара постепенно отходят от традиционного образа жизни - они веками добывали рыбу и выменивали на нее у жителей берегов все остальное - и постепенно превращаются в туристический аттракцион. Как они сами признают, рыбалкой они занимаются все меньше, а больше принимают туристов и продают им сувениры. К счастью, они по-прежнему живут на островах - глядишь, пройдет пара поколений, и они переселятся в Пуну, а на свои острова будут приезжать, только чтобы развлекать экскурсантов.
Нечто подобное происходит и на другом острове, уже настоящем, из земли - Такиле. Он находится в двух часах плавания от Уроса, и живут на нем индейцы кечуа, то есть потомки тех самых инков. Остров знаменит своими цветными шапочками, которые вяжет и потом носит мужская половина общины острова.
Помните, как герой фильма "Кин-дза-дза" восклицал: "Общество без цветовой дифференциации штанов не имеет будущего!". Оказывается, такое бывает не только в кино. Глава общины по имени Сенон Кило Киспе объяснил нам всю сложность цветовой дифференциации шапочек. Мальчик в три года получает красно-белый колпак чуйо-сольтеро (то есть "шапочку холостяка"), который носит, пока не найдет себе невесту. После создания семьи парень получает право на полностью красный колпак чуйо-касадо ("шапочка женатика"). Ну а если состоявшегося отца семейства выберут на какую-то должность (а их тут много), то он получает право на лыжную шапочку с длинными ушами - чуйо-авторидад ("шапочка авторитета"). У нашего собеседника, авторитетного на острове человека, шапочка была даже с помпончиками - довольно смешное, надо признать, зрелище. Кроме того, авторитетный островитянин может поверх своей шапочки надеть черное сомбреро.
Местные жители даже передвигаются по острову, прядя на ходу, чтоб не терять времени даром. Но если прядут все, то вот вяжут только мужики - это считается тяжелой работой. Но зато и надевает красивые шапочки только сильный пол. Женщины довольствуются черными покрывалами на голову. Совсем как у павлинов и некоторых других птиц - нарядные самцы и скромные самки.
Кроме шапочек, островитяне вяжут красивые пояса, шарфы, пончо, свитера, варежки - в общем, много всего такого, что не особо-то и нужно при зиме в плюс 20 градусов. Зато это охотно раскупают туристы, особо предпочитая, конечно, шапочки "авторитетов".
Сеньор Сенон признался грустно, что кечуа с острова Такиле тоже постепенно оставляют традиционные для себя ремесла - сельское хозяйство и рыболовство - в пользу производства сувениров.
Впрочем, в наш век глобализации, возможно, единственное будущее, которое имеют аутентичные общества - оставаться аттракционом. Или исчезнуть вообще…
Дмитрий Виноградов
