Классик мировой фотографии моды второй половины ХХ века и один из крупнейших коллекционеров fashion-photography Франц Кристиан Гундлах, выставка собрания которого открылась в Мультимедиа арт музее, рассказал в интервью РИА Новости, что нельзя было делать на показах Кристиана Диора, сколько он зарабатывал в 50-х годах и что разрушило мир высокой моды. Беседовала Мария Ганиянц.
- Вы были одним из первых, кто поднял фотографию моды на пьедестал высокого искусства, снимая самых прекрасных женщин с середины 50-х годов ХХ века. Кого бы из нынешних топ-моделей вы хотели бы снять?
- Мне в субботу исполняется 85 лет, и я много лет не прикасаюсь к камере, фотография - уже не мое призвание. Зато я с удовольствием делаю фотовыставки, например, как та, что сейчас проходит у Ольги Свибловой. (В рамках выставки представлены 150 фоторабот великих фотографов, среди которых Ричард Аведон, Ги Бурден, Уильям Кляйн, Дэвид Ла Шапель). Мне интересно делать эти своеобразные шоу, которые помогают фотографии звучать по-другому. Грамотно подобранные снимки начинают диалог друг с другом, создают определенное арт-пространство и смотрятся ничуть не хуже, чем крутой журнальный дизайн. А что до моделей, то во все времена, в мире не было больше 10-ти топ-моделей. Что такое топ-модель? Она выражает человеческую сущность, которая является характерной именно для этого определенного момента.
- Фотографию ведь не всегда воспринимали как искусство, тем более fashion-фотографию?
- Для меня все было очевидно с самого начала, и я все время сражался за то, чтобы и другие это поняли. Дело в том, что фотография - всего лишь инструмент художника, которым, как и карандашом, можно создать шедевр, а можно нарисовать каля-маля. Но, пожалуй, начало всеобщего признания фотографии как искусства совпало с серединой 60-х годов, временем появления поп-арта и пришло из Нью-Йорка. Именно в это время арт-галереи стали продавать все больше и больше фотографий. Кстати, именно тогда я купил себе первого Уорхола и Лихтенштейна. Вы, кстати, знаете, что сейчас американцы сделали со знаменитой "Фабрикой" Энди Уорхола? Да там сейчас обычный офис, каких везде миллионы. Ну, не болваны ли?
- У вас огромная, одна из самых значительных фотоколлекций в мире. Но начинали вы не с фотографии?
- Я стал собирать в середине 70-х, в самом начале покупал снимки просто так, без особой идеи, но когда у меня собралось около трех десятков фотографий и собрание стало превращаться в коллекцию, понял - надо решить, что собирать, из чего выбирать и где это искать. Иными словами, пришлось придумать концепцию. Основная идея моего собрания (которое сегодня составляет пять или шесть тысяч снимков, не знаю точно) - это "человек в фотографии" с акцентом на модную фотографию. Все логично, я был связан с классической фотографией моды haute couture, которая в полной мере развернулась именно в пятидесятые. Не стоит снобистки относиться к fashion-фотографии: ведь в те годы именно мода была своеобразным окном в мир красоты. Тогда не было телевидения, но было кино, и, конечно, журналы мод. Женщины брали такой журнал, и бежали в ателье или к портнихе со словами: я хочу быть такой, как она. Это позволяло им входить в этот мир, делало их жизнь интереснее и прекраснее. Не так давно мне позвонила дама, у которой были все номера журналов Film und Frau (где я долгое время работал). Она всю жизнь провела с этим модным журналом, в нем были ее мечты, воспоминания. Фрау со слезами на глазах рассказала мне, что вынуждена уехать из своей квартиры, и у нее не поднимается рука выбросить журналы, и попросила меня забрать их себе. Конечно, я согласился.
- До того, как стать fashion-фотографом, вы были фоторепортером.
- Я действительно начинал с репортажа, но вскоре мне все чаще и чаще стали поручать постановочные студийные съемки. А в мир моды меня ввела съемка очень известной в 50-е годы немецкой кинозвезды (вам ее имя сейчас ничего не скажет, но тогда она была суперстар), которую попросили сняться для журнала в разных нарядах. Мы написали сюжеты, и я пришел на съемки с полным чемоданом платьев. Результат всем понравился, и с тех пор, работа для журналов моды стала моей основной работой.
- Когда, на ваш взгляд, фотография моды стала самостоятельным жанром?
- Думаю, после войны в Париже, именно в это время fashion-фотография стала новым и очень мощным трендом. Попасть на показ недели моды в Париже было практически нереально, все было окутано флером тайны и загадочности. Мне как фотографу немецкого издания Film und Frau нужно было преодолеть много преград, чтобы получить аккредитацию.
- Какой был самым запоминающимся?
- Показ Кристиана Диора 50-х годов длился три с половиной часа: никакой музыки, полнейшая тишина, вокруг подиума сидят группы избранных, в том числе знаменитости, как Марлен Дитрих или Софи Лорен. Дамы курят.
Нам, фотографам модных журналов, разрешено лишь смотреть, ни снимать, ни делать графические наброски коллекции нельзя, за этим строго следит охрана. Мы сидели в проходе, и запоминали те модели и платья, которые хотели бы снять. Если вы помните, то Диор создавал исключительно женственные платья, с очень узкой талией и пышными юбками. Внутри каждого его платья был секрет - корсет, застегивающийся на множество крючков, каждый из которых был своего цвета, чтобы случайно не застегнуть наперекосяк.
После показа, в семь вечера начинались съемки для модных журналов, и заканчивали мы в три-четыре утра. Голодные и уставшие все отправлялись в единственный ресторан, где в это время кормили: La Coupole на Монпарнасе. Здесь собиралась вся парижская богема. Когда-то потолок этого заведения был разрисован Пикассо, но потом какой-то псих закрасил рисунки.
- Простите, но это хорошо оплачивалось?
- Надо сказать, получали мы тогда чертовски мало, не то, что Ричард Аведон в США. Он ведь был богатым американцем, а мы - нищими немцами. У них не было войны, но была прекрасно развита мода. И после войны американцы решили стать номер один в мире, и в том числе и в моде. Но в 1947 году в Париже появился Диор и вскоре, французская столица вернула себе статус центра моды, и ни один магазин на Пятой Авеню уже не мог обойтись без парижских моделей. Все это продолжалось до 1965 года, до того, как появилась prêt-a-porte.
- Что случилось за это время с fashion-фотографией?
- Фотография моды менялась также как и наша жизнь: в 60-е закончилась мода haute couture, в 70-е тон задавал Лондон со своей музыкальной культурой, в 90-е в мир моды вторглись кинозвезды.
На самом деле все эти годы происходило разрушение того таинственного и творческого мира, который объединял парижских дизайнеров, портных, топ-моделей и фотографов. Между ними была связь, все дышали одним воздухом. Вы же понимаете, не может haute couture отшиваться в Китае, за тысячи километров от художника, который придумал модель.
