Хотя рассказ о севере острова Сулавеси, стартовавший с "Той стороны линии Уоллеса", набравший глубину в "Трех зонах подводного рая" и заискривший в "Вулкане на вулкане", пока далек от завершения, заглянем ненадолго на противоположный, самый юго-западный кончик этого похожего очертаниями на брошенную на экватор орхидею с пятью лепестками острова, который раньше звали Целебес.
Оказался я в тех краях в связи с заходом в столицу провинции Южный Сулавеси город-порт Макассар кораблей Тихоокеанского флота РФ, которые провели там первые в истории российско-индонезийские военные учения. Они носили прежде всего антипиратскую направленность, что особенно символично для юга Сулавеси, который является родиной не только могучего морского царства Гова, контролировавшего в XVII веке даже северное побережье Австралии, но и многих "морских" народов крупнейшего архипелага планеты - Индонезийского. В их числе и считающиеся самыми умелыми мореплавателями мандары, и расселившиеся потом чуть ли не по всему архипелагу и проводившие всю жизнь на воде "морские цыгане" баджо, и, конечно же, славные поговоркой "Лучше утонуть, чем сойти на берег" пираты из числа бугов и макассаров, несколько веков наводившие ужас на мореплавателей на пространстве от Австралии до Сингапура и Малакки.
Пиратство в водах близ Сулавеси давно уже стало историей, однако любовь к морю и кораблям у жителей этих краев сохранилась. Но чтобы познакомиться с их мастерством, удивительным даже для народов Индонезии, которые еще две тысячи лет назад так часто плавали через весь Индийский океан, что заселили Мадагаскар, лучше потратить не менее пяти часов, чтобы добраться из Макассара до самой южной оконечности нижнего левого лепестка "сулавесской орхидеи" - района, центром которого является городок Булукумба.
В самой Булукумбе, впрочем, ничего особенно интересного нет, и, минуя ее, стоит провести еще час в пути, чтобы попасть в самую знаменитую деревню индонезийских корабелов - Ара (как ни странно, стоящую довольно далеко от моря), и расположенную в паре километров от нее уже прямо на побережье деревушку Бира.
Корабли как дети
Сколько веков подряд мастера из Биры строят большие парусные лодки, пригодные для плавания не только по морям, но и по океанам, в точности не знает никто. Но специалисты говорят, что первая из них была сделана никак не менее 500 лет назад.
Сначала эти суда представляли собой лишь развитие пироги - над выдолбленным стволом дерева надстраивались более высокие борта. Потом наступила очередь и более крупных судов, а закономерным венцом творения корабелов с юга Сулавеси стала разработанная уже в XIX веке стройная красавица пиниси - двухмачтовая шхуна с семью парусами.
Правда, последняя "настоящая" пиниси (ходившая только под парусами) затонула еще в 1987 году, и сейчас строят более широкие суда, рассчитанные на движение и под парусами, и при помощи винта. Но хотя современные пиниси и стали менее изящными, зато и размер их увеличился (водоизмещением до 500 тонн), и встретить их до сих пор можно практически в каждом значительном порту Индонезии. И не только Индонезии - останки пиниси XV века нашли даже в мексиканском Акапулько!
С детьми этих 50-метровых красавиц из железного дерева и тика роднит то обстоятельство, что на их "вынашивание" уходят те же девять месяцев. Схожесть прослеживается и в том, что никто их специально не проектирует: все делается по наитию (основанному, правда, на многовековом опыте, передаваемом мастерами из поколения в поколение). Наконец, как и в случае с детьми, рождались они раньше без всяких искусственных материалов - даже гвозди и прочий крепеж были из одного лишь "живого" дерева. Сейчас, впрочем, при их создании в ход идут и металлические болты, и современный клей, однако более мелкие суда до сих пор строятся по старинке.
"Я избрал профессию строителя пиниси по зову сердца. Потому что мастерство их изготовления восходит к нашим предкам, прежде всего из числа жителей деревни Ара", - рассказывает корабел Хаджи Муслим Басо, который за свою жизнь построил свыше 200 традиционных судов разных размеров.
Работа корабелов из Ары - настоящее искусство. И, конечно, древняя традиция, воспетая множеством авторов, литераторов и художников. "Скажи своим сверстникам, всему своему поколению, / Чтобы они хранили наследие предков" - такую песню уже много веков поют местные жители.
Дженепонто: любовь к коням и конине
По дороге в Булукумбу из Макассара (на многих картах и порой даже в авиабилетах и на табло аэропортов он до сих пор частенько называется по-старому - Уджунгпанданг) вы проедете самый бедный и во многом самый традиционный район Южного Сулавеси - Дженепонто. Причины такой бедности просты: здесь выпадает мало дождей.
В Индонезии зрительной приметой этой одной из самых страшных бед, что только могут случиться с местными крестьянами, становится появление на обочинах дорог пальм лонтар (Borassus flabellifer, или Borassus sundaicus, борассус вееролистный). Это удивительное растение любит засушливый климат и щедро делится с людьми собираемой влагой: каждое соцветие взрослого лонтара дает примерно 4-5 литров сока в день, то есть около 500-700 литров за продолжающийся до полугода сезон. Между прочим, наука так до сих пор и не установила, как лонтар может давать так много сока, поскольку все говорит о том, что всасываемой корневой системой влаги катастрофически мало.
Другое графическое выражение засушливости климата - исчезают заливные рисовые поля савах, которые заменяются сначала намного менее урожайными пади - суходольным рисом, а затем и просто кукурузой. Вместе с заливными полями пропадают из вида и "живые трактора" индонезийцев - водяные буйволы (из самого названия этих животных видно, что без изобилия воды им не прожить). Им на смену приходят кони - на юге Сулавеси лишь в Дженепонто они являются главным символом богатства семьи. А блюда из конины подаются здесь на свадьбах и в качестве специального угощения для особо почетных гостей.
Обитателей этого района Южного Сулавеси любят, но частенько подсмеиваются над ними. И если в Макассаре вы наймете велорикшу (которых в Индонезии называют бечаками), то весьма вероятно, что он будет родом как раз из Дженепонто.
Еще одно занятие жителей этого района - добыча соли, для чего на специально оборудованные участки побережья впускают морскую воду, дают ей испариться до образования перенасыщенного раствора, а затем выпаривают различными способами. Готовый продукт продают прямо на обочинах дорог.
Конджо: люди в черном
На первый взгляд, конджо (еще их зовут каджанг - по названию главного городка в районе их обитания) - всего лишь один из многочисленных народов Южного Сулавеси, который отличается от своих соседей всего лишь другим языком. Но тот, кто сделает такой вывод на основании одного только знакомства с "внешними конджо", поспешит. Потому что внутри района их обитания, в глубине священных лесов существует анклав, где живут около 45 тысяч "внутренних конджо", до сих пор тщательно соблюдающих заветы предков и практически совершенно неизвестных современной науке. Еще их зовут "черными конджо" - из-за цвета одежд, которые они ткут только сами и окрашивают в черное природными красителями.
"Ни один ученый или археолог ни разу даже не упомянул о том, что в районе Булукумба существует очень древнее сообщество, которое до сих пор сохраняет в чистоте свою культуру - народ каджанг Амматоа", - говорится в вышедшей в прошлом году и посвященной им книге трех местных исследователей.
Посетители традиционного района Амматоа, что на языке конджо означает "старый отец" (так звали их "Адама", посланного на Землю могучим богом Турие Араной, чтобы уберечь ее от катаклизмов), сначала попадают в гостевой домик. Он стоит на границе района обитания "внутренних конджо", строго соблюдающих заветы предков, с деревнями "конджо внешних". Последних намного больше, но традиций они придерживаются значительно слабее.
Уже у входа в Амматоа посетителей встречает плакат с правилами поведения в заповедном районе, призывающий охранять леса и вообще беречь природу. Не вредить - значит, не вредить, и потому плакат настолько зарос ветвями деревьев, что читается плохо… Впрочем, гости появляются здесь не часто - и многие конджо их по старинке опасаются.
"Внутренние конджо" совершенно сознательно отказались от многих благ цивилизации, считая, что этим они помогают хранить на Земле равновесие. Здесь нет не только грузовиков и прочих автомобилей, но и электричества. На крошечных местных лошадках много не увезешь, да и сам на них не сядешь. Максимум, что они способны нести на себе - не слишком большой мешок (особенно по грубо замощенным дорогам - ведь у "черных конджо" под запретом и асфальт). Так что даже они сами ходят по этим дорогам не без труда, а уж особенно тяжело им приходится, когда надо перенести что-то действительно тяжелое, например, ствол дерева.
Нет здесь и водопровода, и нормальных дренажных систем, а потому в сезон дождей вода заливает все вокруг. Значит, на сваях приходится ставить и жилые дома, и общественные здания, где проводятся собрания общины и живут ее старейшины.
"Жизнь в традиционном районе Амматоа, на первый взгляд, может показаться очень скромной, - говорит староста прилегающей к анклаву деревни "внешних конджо" Султан. - Все дело в том, что наша цель в ином: сообщество Амматоа, традиционное общество, его культура должны стать примером сохранения окружающей среды, предотвращения всех видов загрязнения, которые могут поставить под угрозу жизнь людей. Эта скромность не означает, что мы не можем быть богатыми. Но все же давайте пользоваться этими богатствами и нашей властью со скромностью и умеренностью".
"Внешние конджо" относятся к "внутренним" с большим уважением и некоторой опаской, а другие народы Индонезии считают их могучими колдунами.
Куда пойти селиться
Вопрос этот не так прост, как может показаться: тут вам не Бали, где выбор возможных обиталищ превосходит любое воображение. В Бире (а что вам делать в Булукумбе?!) нет недостатка в заведениях, которые гордо именуют себя отелями и резортами, но на самом деле в большинстве прочих мест Индонезии их удостоили бы лишь наименования лосмен. Это такое название для недоотеля, где порой вполне можно переночевать, однако жить в подобных заведениях пусть даже несколько дней я бы не советовал никому, кроме любителей приключений.
Сам я ночевал в не имеющем пока даже сайта Anda Beach Hotel, который открылся (как мне уже сообщили из Булукумбы) только 1 июня. Великолепное расположение, замечательный вид на море и спуск к нему, чистейшая вода, любопытный ресторан в виде построенной прямо на суше пиниси - и довольно "холодные" и не слишком уютные номера. Бассейна нет.
