На остров мы попали, следуя маршрутом из Индии. Проведя тут около десяти дней и посмотрев все основные достопримечательности, мы поселились на одном из пляжей юго-западного побережья. Пляжи Шри-Ланки пустынны и тихи по сравнению с тем, что можно наблюдать в соседней индийской Мекке хиппи XX и XXI века - Гоа.
Жизнь тут течёт размеренно и спокойно. Несколько гестхаусов на первой линии пляжа прячутся в листьях кокосовых пальм. Океан тёплый и прозрачный, а песок золотится на солнце. Волны достаточной величины для того, чтобы подарить начинающим сёрферам радость катания. Меню прибрежных ресторанчиков изобилуют свежими морепродуктами благодаря близости рыбацких деревушек.
Если встать рано утром и совершить прогулку в соседнюю деревню, то можно застать приход лодок в гавань, а затем и молниеносно возникающий рыбный рынок вдоль дороги. Рыбины попадаются настолько экзотические, что идентифицировать их совершенно невозможно.
Вдоволь отдохнув на пляже, мы начали думать, какие из достопримечательностей мы сможем посетить своими силами. Мы арендовали скутер, но радиус его действия был весьма ограничен, что намекало на неизбежную необходимость возврата на ночлег в наш гестхаус.
Открыв карту острова, мы обнаружили множество маяков, окружающих его. Шри-Ланка лежит на пути большинства судоходных маршрутов из Азии в Африку и Европу. Индию и Шри-Ланку в средние века связывал тонкий перешеек, представляющий собой песчаную косу, тянущуюся на 50 километров. Тогда по нему было возможно сухопутное сообщение, но в результате сильного землетрясения коса, называемая также Адамовым мостом, была разрушена. В районе разрушения до сих пор сохраняется множество мелей, препятствующих активному судоходству. Индийское правительство рассматривает возможность постройки канала между двумя государствами по примеру Панамского. Это позволило бы сократить время и расходы на проход кораблей вокруг острова. Но пока это только планы, и корабли вынуждены огибать бывшую английскую колонию.
Для облегчения судоходства и ускорения доставки колониальных товаров в конце XIX - начале XX века на острове развернулось активное строительство маяков. Спроектированные и построенные англичанами, они представляют собой образцы инженерного искусства, поражая также и эстетикой внешнего вида.
Поскольку маяки всегда ассоциируются с романтикой дальних странствий и служат указателями для моряков, мы преисполнились желания посетить один из них. Ближайшим оказался маяк на самой южной точке Шри-Ланки, расположенный на мысе Дондра, и потому названный в его честь.
Его белый столб мы увидели с расстояния нескольких километров возвышающимся над пальмовой рощей. Приблизившись, мы ещё больше удивились открывшейся картине. Это было высокое и статное сооружение, стоящее на краю земли. Валуны, опоясывавшие мыс, принимали на себя удар водной стихии, обозначая его грохотом волн и вздымающимися в воздух брызгами белой пены.
К тому времени погода, неизменно радовавшая нас солнечными днями, резко начала сменяться шквалистым ветром, а на горизонте начали появляться первые признаки надвигающейся бури. Полюбовавшись сооружением на фоне предгрозового неба, у нас возникла идея о том, чтобы подняться наверх. У входа нас встретил смотритель маяка и согласился проводить нас на верхний ярус - к помещению, где установлен сам маяк со всем оборудованием. Подъём предстоял нелёгкий, ведь верхняя площадка находится на высоте 50 метров. По рассказам смотрителя, это самый высокий маяк в стране и, возможно, во всей Юго-Восточной Азии.
Поднявшись, мы попали в колбу, которая венчает всё здание. Внутри неё установлен блок огней на вращающейся опоре. Колба выполнена из стекла и меди. Этот металл выбран не случайно. Кроме своего изящного вида, он устойчив к коррозии, которая усугублена тропическими условиями местонахождения и солёным воздухом с океана.
Выходим на открытую площадку, предварительно открыв тяжёлую медную дверь. Вид завораживает. Верхушки пальм образуют зелёное море. Ветер из-под грозового облака только усилился, невдалеке уже видно стену дождя, поглощающую многочисленные лодки и суда. Если взглянуть строго на юг, то ближайшей сушей окажется лишь Антарктида, находящаяся в тысячах километров отсюда.
Спустя некоторое время небо над нами темнеет, и дождь накрывает и нас. Ощущение такое, что мы находимся в эпицентре смерча. Проливной дождь шквалистыми порывами обрушивается на стеклянные стены и потолок. Молнии попадают прямо в громоотвод, установленный над куполом маяка. Раскаты грома содрогают всё строение. Поначалу чувствуешь себя жутковато, но вдруг автоматика, среагировав на падение освещённости, запускает ротор и включает сигнальные огни. Сразу становится светло и уютно. Появляется какое-то спокойствие, и грозовые раскаты кажутся уже не такими всёсокрушающими. Луч света распространяется на сотни метров вокруг, медленно пробегая по окрестностям. Стоя в паре метров от вращающейся конструкции, чувствуешь, как тёплый поток скользит по твоему телу. Мы встречаем происходящее с нескрываемыми улыбками и детским восторгом.
Просидев на верху маяка около часа и насладившись видом бушующей стихии, замечаем, что на улице уже сгустились сумерки. Спускаемся вниз. Каменная башня внизу настолько крепка и фундаментальна, что о происходящем на улице здесь напоминают только глухие отголоски грома. Тут наше внимание привлекает большой старый дизель, установленный в одном из углов. Он призван обеспечивать электричеством всё строение в моменты перебоев его поставки. На вопрос, надёжен ли он, смотритель отвечает, что ему уже около 30 лет, и что он, как и многое здесь, также английского производства и работает как часы. Недолго думая, он демонстрирует нам его работу. Помещение наполняется мерным рыком. Такие моторы обычно ставят на яхты, так что мощности у него с запасом.
Начавшийся дождь застаёт нас на маяке врасплох на несколько часов. Возможности выехать на мотороллере нет никакой. Гостеприимный смотритель приглашает нас к себе в дом, находящийся тут же на территории. Он угощает нас чёрным крепким чаем, а именно такой чай традиционно заваривают на Шри-Ланке, и рассказывает нам о своих буднях. На стене весит портрет его отца, который до него также был смотрителем маяка. Выходит, что это семейное занятие. В доме, кроме нашего спутника, живёт его жена, сын и большой, но добродушный ротвейлер.
Хозяин дома рассказывает нам, что во время службы в армии служил смотрителем на маяках, только в те годы это было намного более суровое занятие. На юго-восточном побережье Шри-Ланки, на удалении нескольких километров от берега, в океане на рифах стоят два маяка. Служба там была не подарок. Смены длились по паре месяцев, в состав обслуживающей команды входило трое солдат. В конструкции маяков были предусмотрены огромные баки для сбора дождевой пресной воды, которой они пользовались во время недоступности с суши во время муссонов и штормов. Продовольствие на крошечные острова-маяки завозили раз в неделю. По словам рассказчика, свободного времени у них было предостаточно, так что все они были отличными пловцами, заядлыми читателями и игроками в шахматы. Это было тяжёлое, но романтическое время. В наши дни эти маяки автоматизированы, а их единственными обитателями являются пролётные птицы. Всего же на Шри-Ланке насчитывается 14 рабочих маяков.
Дождавшись затишья стихии, мы прощаемся с гостеприимными хозяевами и отправляется в сторону дома. По нашему общему мнению, посещение этой достопримечательности можно назвать самой эмоциональной и приятной из всех увиденных нами на Шри-Ланке.
Ренат Аляудинов
Присланные на конкурс "Первооткрыватели" материалы публикуются в авторской редакции (as is). "РИАН.Туризм" не несет ответственности за возможные ошибки в тексте.
