Путь Сантьяго (Camino de Santiago), или Путь святого Иакова, пожалуй, самый знаменитый и популярный маршрут, преодолеваемый ежегодно тысячами католических паломников еще с незапамятных времен.
Период расцвета паломничества к мощам святого Иакова, одного из 12 апостолов, находящимся, по преданию, в соборе в Сантьяго-де-Компостела, пришелся на XI-XIII века. Путь Сантьяго стал важнейшим фактором не только в религиозной, но и в экономической и политической жизни средневековой Европы. Позже поток пилигримов на запад Испании понемногу иссяк, и лишь в середине 80-х годов прошлого столетия этот паломнический маршрут вновь начал набирать популярность. В 1987 году Путь Сантьяго был провозглашен Первой европейской дорогой культуры и памятником ЮНЕСКО. А в 2004 году он получил "Премию согласия" принца Астурийского.
Но в наши дни подавляющее большинство тех, кто проходит весь или часть Пути, совершает это путешествие скорее из познавательных, а не религиозных побуждений. Вокруг этого маршрута создана целая индустрия туризма: от всевозможных сувениров с символикой Пути и публикаций подробных карт и каталогов различных маршрутов до специальных одно-двухдневных туров для тех, кто не готов к длительному и изнурительному пешему походу, но хочет все же приобщиться к ставшему модным маршруту паломничества.
Годы, когда День святого Иакова - 25 июля - попадает на воскресенье, считаются юбилейными, а все те, кто совершил паломничество в такой год, могут рассчитывать на отпущение грехов. Нынешний, 2010 год как раз юбилейный, поэтому число туристов на Пути Сантьяго превысило все прогнозы.
Начало Пути
Отправляться в Путь можно из разных мест, причем не только в Испании. Существует множество маршрутов, ведущих в Сантьяго-де-Компостела, но самый популярный из них - французский. Начинать его можно из двух точек: или в местечке Пуэрто-де-Сомпорт (Puerto de Somport) в испанских Пиренеях, или в небольшом городке Сен-Жан-Пье-де-Пор (Saint Jean de Pied de Port) в тех же Пиренеях, но уже французских. Эти пути, проходя в первом случае через арагонский город Хака и наваррскую Сангуэсу, а во втором - через наваррские Ронсеваль, Субири и Памплону, соединяются в наваррском же Пуэнте-ла-Рейна. Далее маршрут проходит по северу Испании, пересекая Наварру, Риоху, Кастилию и Леон, а также Галисию.
Длина маршрута - около 840 километров в первом случае и около 770 - во втором. Конечно, чтобы совершить такое длительное путешествие, нужно брать отпуск, причем целиком. У моих же друзей, пригласивших меня отправиться с ними по Пути Сантьяго, было всего четыре свободных дня. Поэтому отправной точкой нашего путешествия мы выбрали город Сарриа. От него до конечной цели 112 километров, вполне достаточно для того, чтобы получить свидетельство о прохождении маршрута. Для этого требуется пройти пешком как минимум 100 километров или проехать верхом на лошади или велосипеде - веяние современности! - не менее 200 километров. Другие транспортные средства здесь не признаются, хотя дозволяется пользоваться услугами машины сопровождения, которая подвозит ваши вещи, пока вы идете пешком налегке.
Добраться до Саррии из Мадрида можно двумя способами: на поезде или автобусе. Правда, прямого автобусного маршрута нет, нужно делать пересадку в Луго, а потому дорога отнимет порядка 8-9 часов. В утешение можно заметить, что по пути из окна автобуса открываются довольно красивые пейзажи. Если же вы сторонник железнодорожных путешествий, то покупайте билет на ночной поезд, прибывающий в Саррию в 6.30 утра. Позавтракав в привокзальном баре, вы можете сразу же отправляться в путь. А вот автобус приходит в город около 7 вечера, так что можно будет побродить по Сарриа и поужинать в местном ресторанчике.
Сарриа знаменита тем, что во время паломничества в сентябре 1230 года здесь скончался король Леона Альфонсо IX, основатель старейшего в Испании университета в Саламанке, ярый почитатель апостола Иакова. Король был похоронен в Сантьяго.
Полезные советы
Пройти за четыре дня 112 километров, отделяющих Саррию от Сантьяго-де-Компостела, - задача не из простых. Подавляющее большинство пути проходит не по асфальтированной дороге, а по пересеченной местности: поля, леса, перелески, пусть и невысокие, но горы, поселки, речушки… Подъемы сменяются спусками - и те, и другие иногда довольно крутые. Часто попадаются отрезки пути с глинистой или каменистой почвой, что, особенно если идет дождь, существенно затрудняет продвижение. Иногда могут возникать непредвиденные препятствия в виде коровы, быка или лошади, именно в этот момент пожелавшие выйти на дорогу и продемонстрировать свою стать. Местные животные не очень охотно уступают дорогу, и приходится изощряться, чтобы обойти это препятствие без последствий. Один попутчик рассказал нам, как в прошлом году стал свидетелем такой картины: двое паломников решили обойти лошадь, вставшую поперек дороги, сзади… Пришлось им в соседней деревне срочно переодеваться и отстирывать одежду. И, надо сказать, легко еще отделались горе-паломники.
Идти надо строго по отмеченному пути, нельзя ни срезать, ни искать обходные дороги. Если вас заметят за подобным занятием, могут аннулировать пройденные километры. Впрочем, не в "надзирателях" дело - основной судья у вас внутри.
Рюкзак за спиной также не облегчает задачу преодоления в день по 20-30 километров. А ведь в нем в обязательном порядке должны лежать спальный мешок (спать приходится в приютах для паломников, через которые проходит очень большой поток людей), накидка от дождя (дождь, особенно мелкий - обычное явление в Галисии, через которую проходят последние 160 километров Пути), сменная одежда и предметы личной гигиены, в том числе полотенце и мыло. Кроме кровати с матрацем и подушкой в приютах вам ничего не дадут: ни полотенца, ни мыла, ни шампуня, а где-то не будет и туалетной бумаги. Будьте готовы к походным условиям.
Лучшее время для паломничества - май или сентябрь-октябрь, еще или уже не жарко, но намного меньше народу, чем в летние месяцы и праздничные дни. Дожди в Галисии идут всегда, независимо от времени года, причем всегда начинаются неожиданно и также неожиданно заканчиваются.
Перед тем как отправиться в этот нелегкий поход, до мельчайших подробностей продумайте свой багаж, стараясь не брать с собой ни одного лишнего грамма. Поверьте, даже граммы играют роль. Берите с собой вещи, которые потом не жалко будет выкинуть по дороге. Берите маленькие упаковки зубной пасты, мыла, шампуня. Лично я в последнее утро выбросила зубную щетку и пасту, мыло, шампунь и мочалку, две майки и старые брюки, которые я взяла на случай, если сильно промокну.
Особое внимание уделите обуви и носкам: это, пожалуй, самое важное "снаряжение" паломника. Многие советуют прежде попрактиковаться в ходьбе на длинные дистанции по пересеченной местности и с грузом именно в той обуви, в которой вы намерены одолеть Путь.
Обязательно возьмите небольшой фонарик. Как правило, большинство паломников предпочитает отправляться в путешествие рано утром, еще до рассвета, чтобы было больше шансов найти в следующем приюте место для ночлега. Иногда приходится первые час-два идти в полной темноте. Ловушки в виде луж и ям уже расставлены, будьте уверены.
Проблемы, с которыми сталкиваются неопытные ходоки, - это мозоли, растяжения и перенапряжение мышц, в особенности коленных суставов. Так что не забудьте взять с собой небольшую аптечку: пластыри, бинт, обезболивающие и мази от растяжений.
Символы
Заблудиться на Пути Сантьяго практически невозможно, поскольку везде есть указатели, по которым можно ориентироваться. Весь маршрут отмечен межевыми каменными стелами с изображением традиционной полукруглой ракушки морского петушка - виейра - и стрелой, указывающей направление. На протяжении всего Пути любой поворот, изменение маршрута, особенно на развилках и перекрестках, также отмечен стрелами, окрашенными в яркий, заметный издалека желтый цвет. Эти желтые стрелы, указывающие путнику дорогу, можно найти на асфальте, стене, стволе, дорожном знаке, заборе, мусорном баке, фонаре или придорожном камне. Прямо как "Зарница" в пионерском лагере!
Эти знаки - самые верные указатели. Традиция обозначать маршрут на Пути Сантьяго желтыми стрелами возникла в 1984 году, когда приходской священник галисийского городка О-Себрейро Элиас Валинья Сампедро прошел французский маршрут паломнического пути, разметив его стрелами означенного цвета. С тех пор местные жители, паломники, члены ассоциаций друзей Пути Сантьяго постоянно обновляют эти указатели.
Во многих местах, особенно на пересечении с шоссейными дорогами и в крупных населенных пунктах вам будут попадаться более современные указатели: с изображением ракушки желтого цвета на синем фоне или с изображением паломника - человечка с палкой в руке - и желтой ракушки-солнца на синем фоне. Как правило, через каждые полкилометра стоят каменные стелы с указанием расстояния, которое осталось до конечного пункта - собора Сантьяго-де-Компостела, считающегося нулевым километром, и названием муниципалитета, в котором вы находитесь. По непонятной причине последние, самые трудные километры не отмечены межевыми камнями. Один мой знакомый высказал предположение, что их попросту украли любители сувениров. А так хотелось увидеть отметку 5, 1, 0,5!
Еще один традиционный символ - крусейрос, придорожные кресты, которые ставили на пути шествия паломников. Они могут быть каменными, деревянными, сделанными просто из прутьев и стоять практически где угодно: в лесу, на пересечении дорог, на городской площади, на проселочной дороге, на главной улице поселка, у приходской церкви.
Порой, особенно в конце дня, когда за спиной 20 с лишним километров и каждый новый шаг мучителен, вам может показаться, что маршрут проложен нелогично: зачем столько подъемов и спусков, столько бессмысленных поворотов, когда можно пройти прямо, по шоссе. И короче, и удобнее! Но не забывайте, что в подавляющем большинстве маршруты Пути Сантьяго следуют за теми же дорогами и тропками, по которым паломники шли сотни лет назад, а традиции надо соблюдать - это один из принципов Пути. Конечно, есть исключения, но касаются они только тех случаев, когда древний маршрут пересекает современная магистраль, промышленный полигон и прочие "блага" цивилизации.
Паспорт пилигрима
Первое, что нужно сделать, добравшись до отправной точки путешествия - обзавестись креденсиалем (credencial), своеобразным путевым листом и паспортом пилигрима. Креденсиаль можно получить в любой церкви, находящейся на Пути Сантьяго, или в любой ассоциации друзей Пути Сантьяго, а также практически во всех церквях святого Иакова и крупных религиозных центрах, например, в кафедральном соборе Альмудены в Мадриде. Как правило, креденсиаль вам могут выдать и в приюте для паломников. Но на всякий случай лучше обзавестись этим необходимым в путешествии документом заранее.
Мы приехали в Сарриа вечером накануне начала похода и получили его в церкви Санта-Маринья, построенной в 1885 году на месте средневековой церкви XII века. А один из членов нашей команды приезжал на следующий день рано утром, поэтому забрал этот документ в одной из церквей Алькала-де-Энарес, где он живет. Там, правда, с него взяли два евро вместо одного, который мы заплатили за наш путевой лист.
В этом документе проставляются имя, фамилия и номер удостоверения личности паломника, дата и место начала путешествия и способ передвижения: пешком, на велосипеде или на лошади.
В креденсиале в специальных графах необходимо каждый день ставить отметки - минимум две за день - в тех населенных пунктах, которые вы проходите по маршруту, и обязательно отмечаться в пункте прибытия в конце дня, где вы будете ночевать. Печати о прохождении Пути можно поставить в приютах для паломников, церквях, часовнях, монастырях и даже во многих барах и кафе по пути следования. В каждом месте своя печать, отличная от других, так что можно собрать целую коллекцию печатей.
Отметки нужны для того, чтобы удостоверить, что вы на самом деле совершили паломничество, и чтобы в конечном пункте вам выдали сертификат о прохождении Пути Сантьяго, компостела. Креденсиаль также необходим, чтобы получить место в приюте, что особенно важно, если вы совершаете путь, так сказать, в разгар сезона. Без этого документа вас не поселят.
Приюты для пилигримов
В большинстве населенных пунктов на Пути Сантьяго есть специальные приюты для паломников - альберге, частные или муниципальные. Отличие - в стоимости и условиях. Частные стоят чуть дороже - 7-15 евро против 3-5, и обычно это комнаты на четырех человек. В муниципальных приютах комнаты просторнее - на восемь и более человек. Под общественные приюты местные власти в разгар сезона паломничества отводят спортивные и выставочные залы, где может разместиться от 100 и более человек. Условия сугубо общежитские: в комнатах нет разделения по половому признаку, общие туалеты и душевые кабины, в некоторых приютах есть кухни, где можно приготовить еду, постирочные. Открываются приюты, как правило, после полудня, на ночь закрываются, обычно в 22.00, а утром помещение необходимо освободить до 8.30, чтобы к приходу следующей партии паломников можно было произвести уборку.
В каждом приюте пилигрим может провести только одну ночь. Если есть желание провести в городке больше времени, придется поселиться в частном приюте или гостинице. При выделении места в альберге преимущество отдается тем паломникам, которые идут пешком. Тех же, кто добирается на лошади или велосипеде, селят в последнюю очередь - ведь если не достанется места, им легче добраться до следующего приюта, чем пешим собратьям. Зарезервировать заранее место или попросить друга, который идет быстрее вас, занять для вас место в альберге, нельзя. Каждый за себя. Поэтому очень часто, особенно в разгар сезона прохождение очередного этапа пути превращается в соревнование паломников. Это, к сожалению, смазывает впечатление и ощущения от путешествия. Ведь когда тебе надо практически пробежать 20-30 километров в день, а конечная цель - занять место в приюте, ни нормально передохнуть, ни получить удовольствие от путешествия невозможно.
Большинство приютов содержатся на средства ассоциаций друзей Пути Сантьяго или местных властей и, к сожалению, не всегда находятся в достойном состоянии.
День первый: Сарриа - Гонсар
В первый из четырех дней путешествия конечным пунктом мы наметили небольшой поселок Гонсар, от которого нас отделяло более 30 километров. Чтобы преодолеть это расстояние и не очень поздно прибыть в пункт назначения - надо было успеть занять места в приюте для паломников, мы встали в шесть утра. Позавтракав в единственном открытом в это время привокзальном баре, где мы поставили первую за этот день печать в креденсиале, в полнейшей темноте в сопровождении мелкого дождя и света фонариков двинулись в путь.
Поначалу было очень странное ощущение - тишина, темно, шум шагов по мокрой земле, свет фонариков то там, то тут, силуэты домов, деревьев и идущих людей… Потом это стало привычным делом.
Пройдя по старинному средневековому мосту Понте-Аспера через реку Селейро на окраине Саррии (высота 454 метра), мы начинаем первое восхождение, довольно крутое, что в темноте, с дождем и с непривычки - не самое приятное препятствие.
Через пару километров попадаем в настоящую дубраву, не последнюю на нашем пути. Еще примерно через километр входим в поселок Вилей (высота 522 метра), где в одной из старинных каменных построек находится "зона отдыха": несколько деревянных скамеек, столик с печатью для креденсиаля с отметкой "108 км", автоматы с напитками, кофе, орешками и прочей едой, сувенирами и практичными для паломника вещами. Так, безразмерная непромокаемая накидка стоит 5,5 евро (в Мадриде такую можно приобрести за 2 евро).
Понемногу светает, перестал накрапывать дождь, и густой туман поднимается, образовывая вдали целые озера белой ваты.
В следующем поселке - Барбадело (566 метров) - чуть в стороне от пути стоит очень красивая церковь Сантьяго-де-Барбадело XII века, построенная в романском стиле, ранее принадлежавшая небольшому монастырю, со старинным кладбищем, на котором есть и современные захоронения. Церковь является национальным памятником культуры и примечательна своим оригинальным фронтоном и капителями. Но мы, к сожалению, не смогли попасть внутрь, так как она открывается в 8.30, а мы были на месте в 8.15. Терять драгоценные четверть часа нам не хотелось, и мы двинулись дальше. Но таких церквушек на нашем пути попадется еще не один десяток.
Проходим деревушки Ренте (600 метров) и Меркадо-да-Серра (629 метров), через полкилометра фотографируемся у "Фонтана Пилигрима" - источника с небольшим бассейнчиком, огороженного забором, украшенного компостельскими ракушками, и с изображением Пилигрима - талисмана юбилейного Пути Сантьяго 1993 года.
Подъем, между тем, продолжается: проходим поселки Лейман (626 метров), Перускайо (638 метров), где вдали сквозь утренний туман видна церковь Санта-Мариа-де-Веланте. Если вы не обзавелись заранее посохом, посчитав, что это каприз, не поздно сделать это сейчас. В Перускайо можно купить удобные посохи, а также всякую сувенирную продукцию и пакетик малины в придачу. "Магазин" находится прямо в ангаре, рядом мирно жующими сено коровами.
Проходим поселки Кортиньяс (642 метра) и Лавандейра. До Сантьяго 101,5 километра. За нашей спиной уже первые 10,5 километра.
Кукарекает петух, разбуженный мерным стуком посохов проходящих мимо паломников, мычат коровы в стойлах, ждущие, когда их подоят. Пахнет навозом и мокрой травой. Дома старинные, с каменными стенами и серыми крышами, сделанными из сланца - типичного для этих мест строительного материала. Почти во всех дворах можно увидеть оррео (horreo) - традиционные галисийские хранилища початков кукурузы, представляющие собой прямоугольные домики из досок, камней или кирпича с крышей и небольшими отверстиями для продува, стоящие на деревянных ножках.
И вот, пройдя деревушку Бреа (663 метра), видим долгожданный сотый километр и соответствующую каменную стелу, всю изрисованную надписями типа "Здесь были Мони и Дани" или "Мария, мы ждем тебя в соседней деревне". Вандалы, к сожалению, есть везде.
В давние времена такие стелы служили не только указателем направления пути, которое еще предстоит пройти, но и "почтовым ящиком" для паломников. Многие оставляли на стеле записки, накрывая их камнем. Эта традиция класть на стелу камни сохранилась до сих пор.
Проходим через лес с множеством ручейков. Шумит вода, поют птицы. Дождь прекратился, но с деревьев продолжает капать, так что плащи пока не снимаем, хотя идти в них становится трудновато. Обгоняющие нас паломники желают доброго Пути (Buen Camino) - это приветствие не просто продиктовано вежливостью, это многовековая традиция.
В поселке Моргаде (650 метров) прямо у дороги, сворачивающей резко влево, располагается уютное кафе, где можно немного передохнуть, выпить кофе или пива, поговорить с попутчиками, выкурить сигарету и двинуть дальше.
Пройдя с полкилометра, в поселке Мирайос (636 метров на д уровнем моря, 98 километров до Сантьяго) прямо у дороги видим церковь Санта-Мария-де-Ферейрос, окруженную кладбищем, с очень интересным романским портиком и двумя колоколами. В 1790 году ее перенесли сюда камень за камнем из соседней деревни Ферейрос, поскольку там она находилась вдали от Пути.
Во многих деревнях продают посохи, традиционные белые ракушки и калабаса - специальные емкости для воды, которые можно наполнить в родниках, попадающихся на Пути. Многие из них сопровождаются надписью "питьевая вода" или "вода без санитарных гарантий".
Предпоследний пункт перед Портомарином (387 метров), где мы решили перекусить, - деревушка Вилача (421 метр), недалеко от которой находятся развалины монастыря де Лойо, долгие годы принадлежавшего рыцарям Ордена Сантьяго. Здесь же находится вестготский скит Санта-Мариа-де-Лойо.
Межа с отметкой "К. 90 Река Миньо" стоит на правом берегу реки Миньо, сквозь деревья видны оба переброшенных через нее моста - современный и средневековый, построенный в XII веке на развалинах римского моста, затем разрушенный наводнением и восстановленный в середине XIX века.
Древний город Портомарин был затоплен в 1962 году, когда недалеко построили плотину. В засушливую погоду, когда вода в реке и водохранилище опускается, можно увидеть части древних развалин, в том числе старинный мост. Несколько уникальных зданий, таких как церковь-крепость Сан-Хуан XIII века (ныне Сан-Николас), принадлежавшая рыцарям Мальтийского ордена, были целиком разобраны и вновь собраны на новом месте. Церковь Сан-Николас теперь стоит на ратушной площади на возвышении, и ее силуэт виден издалека.
В Средние века рыцарские ордена "брали шефство" над тем или иным отрезком Пути Сантьяго, чтобы защитить паломников от разбойников. Поэтому на всем протяжении дороги встречаются крепости, монастыри и церкви, принадлежавшие когда-то тому или иному ордену. В средневековом Портомарине были представлены сразу три рыцарских ордена: Сантьяго, тамплиеров и Мальтийский, который в те времена назывался Орден Сан-Хуан Иерусалимский).
Перейдя по длинному - более 350 метров - мосту, попадаешь к средневековой лестнице, составленной из частей разрушенного наводнением моста. Шестьдесят ступеней ведут к небольшой часовне Девы Ньевес, являющейся вместе с лестницей входом в город.
Поставив печать в муниципалитете, мы решили передохнуть. Была суббота, а в субботу, как правило, в большинстве населенных пунктов Испании проходят ярмарки. В павильоне на свежем воздухе варили осьминогов и готовили мясо на гриле. Мы замечательно перекусили осьминогами по-галисийски (режут их традиционно ножницами, до такой степени мягкое мясо) и ребрышками с красным вином, пообщались с местными старичками, за стол которых подсели. Они пожелали нам доброго пути, куда мы и отправились.
До намеченного на этот день конечного пункта оставалось около 10 километров. Тучи давно развеялись, и не было ни намека на то, что день начался с дождя. Не могу сказать, что от этого стало легче преодолевать подъемы, первый из которых, на гору Сан Антонио, почти в 70 метров, после пройденных 20 километров казался почти непреодолимым препятствием.
И вот, наконец, поселок Гонсар (550 метров) и муниципальный приют. Нам повезло: оставалось еще восемь свободных мест, четыре из которых заняли мы. Так что после нас смогли поселиться еще четыре человека, а остальным пришлось двигаться дальше, до Оспиталь-да-Крус (680 метров).
Простояв в очереди на регистрацию минут 20 - заведующий приютом старик очень медленно заполнял регистрационную книгу - мы наконец-то смогли бросить свои утомленные тела на кровати. С непривычки тело, особенно ноги сильно гудели.
Приют двухэтажный, на первом этаже небольшая кухня и душевые кабины с туалетами, на втором - спальная комната, рассчитанная на 28 человек. Двухэтажные кровати с одноразовыми наволочкой и простыней, которой можно накрыть матрац. Ни одеял, ни нормального постельного белья, ни полотенец в альберге вам не дадут.
Поужинали мы непривычно рано, часов в восемь вечера, в единственном в этом маленьком поселке ресторане при частном пансионе. Ели специальное меню пилигрима, состоящее из двух основных блюд и десерта. Как правило, на всем протяжении Пути Сантьяго во многих барах и ресторанах подают меню пилигрима, которое в большинстве случаев дешевле обычного меню дня.
День второй: Гонсар - Мелиде
Второй день путешествия должен был пролечь по маршруту Гонсар - Мелиде (454 метра), где-то 32 километра. Вновь встали в 6.30 утра и, поскольку бар напротив приюта был еще закрыт, тронулись в путь, не позавтракав. На этот раз дождя не предвиделось: небо было чистое, видны звезды, множество звезд - я давно не видела такого неба, воздух прохладный, свежий, но оттого, что идешь бодрым шагом, не холодно.
Первый выдающийся поселок на этом отрезке пути - Кастромайор (600 метров), где находится древняя крепость и романская церковь. Но поскольку шли мы еще затемно, то останавливаться около этих достопримечательностей не было смысла.
Где-то через час мы добрались до поселка Оспиталь-да-Крус, где в кафе при местном частном приюте для паломников позавтракали. До конечной точки остается 78,5 километра.
Далее, после небольшого подъема всего в каких-то 20 метров, перейдя шоссе, мы двинулись вверх по асфальтированной дороге до поселка Вентас-де-Нарон (700 метров). Начало светать, небо окрасилось в бледные цвета, слева и справа поднимается густой туман. В поселении слева от дороги стоит часовня Магдалены, отреставрированная в 2004 году. Рядом - несколько деревянных столиков со скамейками для отдыха, на одном из них - пустая бутылка из-под вина. Возможно, тем, кому не удалось найти ночлег, пришлось провести часть ночи здесь, согреваясь спиртным.
Поселок Ос-Ламейрос (630 метров) мало того что дарит приятный спуск, так еще и открывает нашему взору часовню Сан-Маркос и один из самых примечательных крусейро, поставленном здесь в 1670 году. На одной стороне креста можно видеть изображение Христа, на другом - Девы-де-Лос-Долорес.
В Лигонде (722 метра) рядом с церковью Сантьяго и очередным крусейро мы передохнули.
Самый же примечательный храм на этом отрезке пути - церковь Сан-Сальвадор в поселке Вилар-де-Донас с довольно хорошо сохранившимися потрясающими готическими фресками середины XV века. Внутри находятся захоронения рыцарей Ордена Сантьяго, которому принадлежала церковь и который охранял этот отрезок Пути.
Полдень. Входим в город Палас-дель-Рей (556 метров) по улице Крусейро и утыкаемся в церковь Сан-Тирсо, первое упоминание которой относится к IX веку. Правда, от тех давних времен остался только портик XII века, сама церковь сильно перестроена. Внутри ставим очередную печать в креденсиале и идем дальше.
Спускаемся по лестнице, проходим мимо старого здания муниципального приюта для паломников и на очередном спуске заглядываем в кафе, чтобы перекусить и передохнуть. Тепло, светит солнце, дует приятный прохладный ветер. Но долго засиживаться тут тоже нельзя, впереди нас ждет путь минимум 13 километров (с утра мы уже прошли 17). От Палас-дель-Рей до Сантьяго остается 65 километров, о чем свидетельствует очередная межевая стела.
Если у вас есть время и вы захотите остановиться в Палас-дель-Рей, есть смысл посмотреть расположенные недалеко кельтские и средневековые крепости. Так, выйдя из города и пройдя около двух километров, в районе поселка Карбальал (535 метров) рекомендую свернуть налево на тропинку и дойти до крепости де Памбре, построенной в конце XIV века. Это частное владение, войти внутрь нельзя, да и находится крепость не в самом хорошем состоянии, но осмотреть ее с внешней стороны стоит: классический пример средневекового фортификационного искусства.
Следующий отрезок пути проходит по земле, богатой молочными продуктами, в особенности сырами. Тут вы встретите много лугов с пасущимся рыжими коровами, которым дела нет до толп проносящихся мимо паломников. Здесь же и вплоть до границы с провинцией Ла-Корунья раскинулся красивейший дубово-каштановый лес. В некоторых местах деревья образуют с проселочной дорогой настоящий туннель, сквозь деревья просачиваются солнечные лучи, и создается полное ощущение вневременного существования.
В районе деревни Кампанилья (477 метров) заканчивается провинция Луго и начинается провинция Ла-Корунья, о чем нас оповещает специальная каменная стела. До цели остается 57 километров.
Деревня Леборейро (447 метров) примечательна тем, что прямо на дороге стоит еще один типичный предмет быта галисийских крестьян - кабесейро, хранилище для кукурузы, напоминающее большую корзину, закрытую деревянными прутьями. Рядом - церковь Санта-Мариа, типичный пример романского стиля. Выходим из поселка по каменному средневековому мосту через речку Секо (440 метров).
За пару-тройку километров до конечной на этом этапе цели - города Мелиде - путь проходит через не очень привлекательный с туристической точки зрения промышленный полигон с множеством павильонов. На этом отрезке есть несколько источников, где можно наполнить водой фляжки, и каменные скамейки, на которых можно передохнуть.
Эта часть пути интересна тем, что вдоль дороги стоят несколько каменных стел с металлическими досками, на которых выгравированы имена рыцарей и дам ордена Пути Сантьяго. Среди более 700 его членов известные в Испании и за ее пределами лица: лидер Народной партии Мариано Рахой, актер Майкл Дуглас, президент Barclays Bank в Испании, послы, предприниматели, журналисты. Члены ордена обязаны совершить хотя бы раз в жизни часть Пути Сантьяго, а во все юбилейные года посещать собор Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела, отслушать мессу, исповедаться и причаститься (ganar las gracias Jubilares).
Последний перед Мелиде более-менее значимый поселок Фурелос (408 метров) интересен средневековым мостом, наполовину увитым плющом, и церковью Сан-Джоан-де-Фурелос, где можно поставить печать в креденсиале.
Последний километр-полтора перед тем как, в буквальном смысле слова, доползти до ночлега были самыми тяжелыми. Муниципальный приют здесь расположился в большом ангаре, в котором поставлены разбирающиеся блоки с двухэтажными деревянными кроватями, общими душевыми кабинами и туалетами. Туалетная бумага отсутствует как класс, общая атмосфера запустения и неухоженности удручает.
Пока лежали, отдыхали, пошел сильный ливень, который шел с полчаса, а потом всю ночь и первую половину следующего дня накрапывал дождичек. И хотя мы сильно устали - все же за два дня прошли более 60 километров, - мы не смогли пропустить возможность отведать местное традиционное блюдо - осьминога по-галисийски. Говорят, что лучше, чем в Мелиде, его нигде не готовят. Мне, правда, показалось, что тот осьминог, которого мы ели в Портомарине, был вкуснее и мягче…
В ресторанчике, где мы ужинали, прямо за входом стояли два огромных чана, в которых и варились эти обитатели морей и океанов. Прямо при тебе осьминога вынимают из чана, режут на дольки ножницами, обильно поливают оливковым маслом, посыпают красным острым перцем и подают на стол.
В Мелиде обязательно надо посетить несколько жемчужин средневекового искусства: один из самых древних - XIV века - крусейро на территории Галисии рядом с часовней Сан-Роке, францисканский монастырь Санкти-Спиритус конца XIV века и собор Санта-Мариа-де-Мелиде XII века.
День третий: Мелиде - О-Педроусо
За первые два дня мы прошли чуть больше половины пути - 62 километра. Оставалось еще 50. Но третий день оказался самым сложным. Во-первых, надо было пройти не менее 33 километров, поскольку на этом отрезке только в двух местах - в Арсуа и О-Педроусо - можно было нормально переночевать в сравнительно достойных приютах. По дороге обнаружились еще несколько поселков, где можно было остановиться, например, в Санта-Ирене, но там негде поужинать. Короче, до Арсуа от Мелиде всего 13,5 километра и останавливаться на ночлег не было смысла. Иначе до конечной цели оставалось бы 37 километров, а в последний день надо было как можно быстрее дойти до Сантьяго, чтобы занять очередь на получение компостелы. Так что 33 километра и ни метра меньше!
Этот отрезок сложен еще и тем, что на нем сплошные спуски и подъемы, крутые и не очень. На пути все чаще стали попадаться паломники, совершающие спуски задом наперед - так меньше болят колени. Но эти трудности компенсируются красивыми пейзажами: дома на зеленом фоне травы, эвкалиптовые и дубовые леса с окрашенными в осенние цвета папоротниками, поля с кукурузой и даже радуга.
Итак, встали мы опять в 6.30 утра, позавтракали в баре, надели плащи, поскольку накрапывал дождь, и двинулись в путь. Ночь, небо затянуто тучами, идем под свет фонариков. В этот день особенно заметны были паломники, которых в самых трудных местах подбирали машины и довозили до следующего, более удобного отрезка пути. На стволах все чаще можно увидеть объявления, предлагающие услуги такси. Иногда стали попадаться передвижные магазины, где можно купить сувениры, воду или фрукты, например бананы или яблоки. Яблок, правда, было много и по дороге, упавших с деревьев во время дождя и сильного ветра.
Километров через шесть от Мелиде дорога проходит через крупный поселок Боэнте (400 метров), где в церкви Сантьяго можно поставить печать в креденсиале. Надо отметить, что подавляющее большинство церквушек, которые попадаются на пути, открыты только в определенные часы и не каждый день, поэтому не всегда можно в них попасть. Эта же почти всегда открыта (с 8 утра до 8 вечера), поэтому ее посещают многие паломники. Путь Сантьяго пересекает шоссе именно у этого храма, уходя вниз к лесу. Церковь стоит на фундаменте более древней постройки XII века, от которой остались лишь две капители в романском стиле. Если у вас есть время, зайдите внутрь, чтобы посмотреть на деревянный потолок этого дома Божьего.
Через несколько километров встречается еще один средневековый мост через реку Исо, а за ним - отреставрированное бывшее здание госпиталя для паломников Сан-Антон в Рибадисо (310 метров), в котором расположился приют.
Через три километра входим в город Арсуа (388 метров), где пересекаются французский и северный маршруты Пути Сантьяго. Это заметно по возросшему числу паломников и по большому количеству приютов.
Чтобы выйти из города, надо пройти по небольшой старинной улочке Руа-дё-Кармен с домами, выступающие вторые этажи которых стоят на каменных сваях - очень типично для старых испанских строений. До ночлега остается 19,5 километра, до Сантьяго-де-Компостела - 36. Дорога лежит через красивые эвкалиптовые леса, дубравы, поля, поселки с огородами, на которых растут большие желтые тыквы.
После деревушки со смешным названием Прегунтоньо (pregunton - "пристающий с вопросами") начинается крутой и, главное, очень длинный подъем, который тянется практически до следующего поселка А-Пероча (388 метров). Но если не спешить и идти в своем ритме, его можно преодолеть даже без остановок.
Один из важнейших советов - всегда идти в своем ритме, не пытаясь никого догнать или обогнать и никого не дожидаясь. Если идти быстрее, задохнешься и вскоре устанешь, если идти медленнее, то тоже, как ни странно, быстро наступает усталость. А когда идешь спокойно, размеренно, в какой-то момент наступает ощущение, что тело само себя несет вперед и не нужны особые усилия, чтобы преодолевать эти длинные расстояния, подъемы и спуски.
Вот стела с отметкой "29,5", а на ней - разношенные до дыр ботинки, оставленные кем-то из паломников, еще одна, более современная традиция Пути Сантьяго.
В Сальседа (362 метра) дорога частично идет вдоль шоссе. На этом отрезке пути, начиная с Арсуа, значительные отрезки маршрута идут вдоль автомобильного шоссе, что не очень приятно и интересно. Но ничего не поделаешь - маршрут нарушать нельзя.
До О-Педроусо (280 метров) остается менее 10 километров. На этом отрезке попадаются несколько мемориальных камней, посвященных пилигримам, умершим во время совершения паломничества от сердечного приступа или сбитые автомобилем.
Последний перед О-Педроусо поселок Санта-Ирене (361 метр) с одноименной часовней и источником. От него до приюта где-то 4-5 километров, которые оказались самыми, пожалуй, тяжелыми на всем пути. У поселка О-Эмпальме (405 метров) маршрут переходит через шоссе, и дальше начинается довольно неприятный спуск вдоль шоссе, но по земляной тропинке через лес, с пересекающими дорогу корнями деревьев и камнями.
И вот последняя межевая стела перед О-Педроусо (280 метров) - 19,5 километра, и через полкилометра мы уже входим в муниципальный приют, рассчитанный где-то на 150 человек.
День четвертый: О-Педроусо - Саньтьяго-де-Компостела
Итак, до цели всего-то каких-то 19 километров! После пройденных почти ста это кажется сущим пустяком. Поэтому на этот раз мы позволили себе встать чуточку позже обычного: в 7 утра.
Путь пролегает до поселка Сан-Антон (270 метров) через эвкалиптовый лес с густыми зарослями папоротника, затем через поля кукурузы и пшеницы, после поселка - опять лес, те же привычные для Галисии дубы и эвкалипты.
Через 2-3 километра начался первый подъем, довольно длинный. Подъем шел через лес и перелесок, слева и справа - заросли папоротника, окрашенного в осенние цвета, эвкалипты, небо постепенно окрашивается в разные цвета, а мимо идут толпы, толпы, толпы паломников. Прошла группа туристов из Южной Кореи, очень спокойно, организованно, четко нога в ногу один за другим. На самой высокой точке подъема стоит последняя, как оказалось, межевая стела с отметкой "12,5 километра" и рядом деревянный указатель "Сантьяго-де-Компостела". Финишная прямая! Ну, не совсем, конечно, прямая, но все же!
В конце спуска маршрут подходит вплотную к шоссе, ведущему в город паломников. Отбойник от шоссе превращен в своеобразный забор из крестов, составленных из прутьев.
Впереди - каменная стела с изображением ракушки, посоха пилигрима и надписью "Сантьяго", у которой все фотографируются, радуясь тому, что цель близка.
Затем пару километров дорога проходит мимо аэропорта, который не виден, но очень хорошо слышен. Над головой на низкой высоте пролетают садящиеся самолеты. Это как-то не очень вяжется с уже привычными на Пути картинами мирной, безвременной сельской жизни, и ты вдруг осознаешь, что скоро конец, цивилизация близко. И даже не знаешь, радоваться этому или печалиться.
После поселка Вильямайор (353 метра) около километра Путь пролегает по асфальтированной дороге, проходящей между эвкалиптами. Пройдя мимо зданий телевидения Галисии (391 метр), подходим к последнему на Пути подъему, который снизу кажется очень крутым, но на деле довольно прост. Впереди - поселок Сан-Маркос (370 метров) и возвышение Монте-до-Госо (372 метра). На холме стоит памятник паломникам, возведенный здесь в юбилейный 1993 год, рядом - последняя часовня, где можно поставить последнюю печать в креденсиале. С этой горы уже виден Сантьяго-де-Компостела (256 метров), в хорошую погоду можно даже различить башни собора. Отсюда до нулевой отметки - площади Обрадойро, на которой находится собор, - четыре (кто говорит пять) километра.
Далее идет последний спуск, последняя лестница и, перейдя по мосту через шоссе, попадаем в город. Начиная с моста дорогу указывают вмонтированные в асфальт металлические ракушки. Еще пару километров по улицам Сантьяго, и мы входим в старую часть города. На площади Сан-Педро, где стоит каменный крусейро, в конце улицы видна башня собора, и мы, наконец, понимаем, что практически достигли цели. Всего несколько сотен метров отделяют нас от площади Обрадойро.
И вот пройдя через арку, выходим на площадь. Вот он - собор. Цель достигнута - мы в центре паломничества, городе Сантьяго-де-Компостела.
Но приключение еще не закончено. Теперь предстоит дойти до офиса паломника, расположенного в одном из переулков, прилегающих к площади, и, отстояв очередь - большую или не очень, в зависимости от количества паломников, получить последнюю печать в креденсиале и компостелу - именной сертификат паломника на латинском языке. Правда, чтобы получить этот документ, необходимо на вопрос, с какой целью вы совершили паломничество, ответить, что с религиозной. Если же ваша цель была любознательной, вам дадут только диплом.
А потом можно отправиться в собор, отстоять мессу и посмотреть на любопытный "спектакль" - раскачивание огромного кадила (ботафумейро), подвешенного на канате к потолку собора. Зрелище впечатляющее.
Но для некоторых, самых настырных паломников Путь Сантьяго не заканчивается в соборе. Есть такие, кто отправляется дальше на запад, до мыса Финистерре, до открытия Америки считавшегося концом света, где по традиции в знак полнейшего очищения от грехов пилигримы сжигали одежды, в которых совершили паломничество.
Елена Висенс, Мадрид
