Александра Каменская
ШАТО МАЗЕР, Бордо, Франция, 26 июн - РИА Новости. Чтобы вино «надышалось» перед употреблением, бутылку достаточно открыть за час-два до подачи на стол. Но семьсот бутылок красного вина в Шато Мазер, приготовленного к вечернему приему гостей, открыли с утра.
«Познее на это не будет времени»,- говорит Алэн Муэкс, управляющий винодельческим поместьем, расположенном в районе Помроль знаменитой провинции Бордо, посматривая на ряды бутылок, расставленных вдоль длинных деревянных столов в просторной комнате на первом этаже.
Вечером на просторной зеленой лужайке перед Шато Мазер, двухэтажным каменным домом конца 19 века на шесть спален, окруженным двадцатью одним с половиной гектарами виноградников, Ален Муэкс и другие виноделы Помроля принимают около 300 гостей, для которых и были открыты эти 700 бутылок красного.
Значительная часть этого замечательного вина будет вылита, как это всегда бывает во время тестирования. Каждому из гостей предстоит попробовать несколько десятков разных вин, и с регулярностью смены бутылок на столах недопитое вино из бокалов будет выливаться в специальные металлические ведерки.
«Опустошите ваши бокалы!» - придется время от времени командовать хозяину поместья во избежание нарушения «винной» программы вечера.
Праздник весны отмечается в Помроле раз в два года в июне. Его непременным элементом является церемония посвящения в почетные члены братства, объединяющего местных виноделов. Красные с черной отделкой накидки в пол, торжественные перечисления заслуг кандидатов в братство, их клятва верно служить делу производства местного вина - «Мы этого хотим!» - произносимая в один голос вновь посвященными «почетными госпитальерами» и «почетными госпожами»...
С небольшими отличиями, но с такой же регулярностью и в то же время аналогичный праздник проходит и в соседнем с Помролем не менее известном бордоском районе Сент-Эмильон.
Будни виноделов не терпят расслабленности. Если сочетание качества почвы и погодных условий, называемое во Франции словом «терруар» соответствует условиям производства хорошего вина, то это еще не все. Не менее важными составляющими успеха являются полная отдача делу, ответственность, глубокие знания культуры виноделия, умения достигать результатов. Иначе хорошего вина не получится.
«Мы не продажные люди и не циники, мы поэты. Для жизни нам нужны любовь и свежая вода», - говорит Александр Тьенпон, управляющий и совладелец одного из самых престижных винодельческих поместий Помроля - Вье Шато Сертан.
На неделикатный вопрос о том, сколько может стоить его поместье Александр ответил, что оно приобретено его дедом около ста лет назад, и сегодня «не имеет цены» - не потому, что оно такое дорогое, а просто потому, что не продается.
Это красивое поместье, чье вино имеет высочайшую качественную категорию - «премье гран крю классе» (premier grand cru classé), занимает площадь в 14 гектаров, которые разделены на 23 участка - в зависимости от особенностей почвы на каждом участке выращивается один из трех традиционных для района сортов винограда. Тьенпон управляет этим хозяйством уже 23 года.
На вопрос о том, насколько он привязан к своему «шато», и мог бы он поменять «место работы», Александр категорически улыбается: «Отсюда меня вынесут только ногами вперед!».
Если виноградную лозу «не беспокоить», она живет около 250 лет, но поскольку производство вина требует вмешательства, обычно виноградные кусты нужно высаживать вновь уже через 80 лет, рассказывает Александр, хозяйство которого расположено рядом с производящим одно из самых дорогих в мире вин Шато Петрюс. Отдельные миллезимы (вино определенного года производства) Шато Петрюс продаются в местных магазинах по цене выше, чем 6000 евро бутылка.
По словам Тьенпона, деревянные бочки, в которых выдерживается вино, он меняет каждые четыре года, поскольку после этого дерево становится нейтральным и уже больше ничего не может дать заключенному в него напитку.
«На вкус вина влияет абсолютно все, даже пробка», - продолжает он и вспоминает забавный случай: однажды к нему пришел производитель винных пробок, который демонстрировал несколько вариантов своей продукции, предлагая выбрать наиболее подходящие в зависимости от вкусовых характеристик того или иного вина по итогам «тестового периода».
«На на самом деле это уж слишком! Настолько жестко вино контролировать невозможно!», - сказал винодел.
Куда ни кинешь взгляд - кругом бесконечная зелень виноградников, этот непривычный для городского жителя пейзаж располагает к умиротворению и расслабленности.
«В нашей работе тоже бывает стресс», - признается Ален Муэкс, винодел в четвертом поколении, вот уже 17 лет управляющий принимавшим накануне 320 гостей Шато Мазер. Все эти годы он живет здесь же, в поместье, вместе супругой Катрин и их тремя детьми-подростками, ни один из которых пока не проявил заинтересованности продолжить дело отца.
«Я не хочу на них давить, будет так, как они решат сами, - говорит он с кажущимся равнодушием, но и как будто оправдываясь. - Они еще не выросли. Оканчивая школу, я, например, хотел стать врачом».
Чуть позже, проходя по виноградникам другого управляемого им хозяйства - Шато Фонрок, расположенного в соседнем Сент-Эмильоне и принадлежащего его семье, он рассказывает, как несколько лет назад принял решение перейти на производство вина без использования химических удобрений, и тема преемственности всплывает вновь.
«Я думаю, делать вино - это не только большой шанс, это еще и долг. Ты должен передать виноградники потомкам в хорошем состоянии», - объясняет он свою «био-идеологию».
Ален Муэкс в Шато Фонрок следует тем же принципам когда-то использовавшейся в виноделии, но позже забытой «биодинамики», стараясь учитывать влияние, которое оказывает на виноградную лозу положение Луны и других планет.
«Чтобы понять виноградную лозу, нужно внимательно за ней наблюдать. С тех пор, как я перешел на био-производство, я гораздо больше времени провожу на виноградниках»,- говорит Ален.
На обед, накрытый на террасе Шато Мазер, Ален готовит мясо на гриле, причем так, как не предложит ни один парижский ресторан: вместо традиционных «хорошо прожаренного», «средней прожарки» и «с кровью» он готовит мясо «голубым».
«Это еще «сырее», чем «с кровью», - объясняет он. Его жена Катрин предлагает гостям шампанского, и когда некоторые вежливо отказываются под предлогом большого количества выпитого за предыдущие два дня, она с пониманием кивает головой: «Ну да, там, в Париже, вы действительно не очень-то стойкие».
