Лариса Саенко.
НАГГАР, (долина Кулу, Индия), 25 окт - РИА Новости. Тысячи российских паломников тянутся в Наггар в имение Рерихов в предгорье Гималаев, пытаясь найти истину и смысл жизни. В большинстве своем, это "старые русские", та самая "бюджетная" интеллигенция, отторгнувшая советскую идеологию, и не воспринявшая рыночную.
Николай Рерих, его жена Елена, сыновья Святослав и Юрий, открывшие для России Гималаи и Индию, стали символом духовности и "культуры как почитания света" для многих последователей их учения и образа жизни.
"Голоса индийских детей для меня как пение птиц", - Валентина Новичкова греет тонкие суховатые ладони на ритуальном костре, где догорают оранжевые цветы, струящие благоухание перед базальтовыми статуями - бога Чохана, покровителя долины Кулу, и его свиты.
Николай Рерих нашел фигуры величественных всадников в одной из экспедиций. С тех пор они стоят под изменчивым здешним небом - то серым, то багровым, то желтым как на рериховских полотнах, в алтаре у крутого склона, поросшего гималайской сосной.
Дети из школы исскуств имени Елены Рерих допели свои гимны в честь местных богов и "великого гуру Николая Рериха" и украсили головы черных всадников розовыми георгинами.
Валентина Новичкова - педагог провинциального театра кукол в бывшем Доме пионеров. Она не отводит восторженного взгляда от сосен, от неба, от прилежного вида сельских учеников, она трепетно касается пальцами цветов и порога дома, где жили Рерихи - двухэтажного скромного особняка с верандой в стиле русского мелкопоместного дворянства и гостиной в алых тонах восточной неги.
"Жить во благо других, быть творцом красоты. На это нас звали Рерихи. Они призывали нас к единению народов мира через культуру", - приникновенно говорит Валентина. Она очень долго копила деньги на это далекое путешествие и понимает, что второго турне ее бюджет не выдержит. Она, как и россияне, выбирающие Наггар, а не на пляжи Гоа, искренне пытается вобрать в себя каждый момент и каждый вздох в этой культовой для нее усадьбе.
На флагштоках на фоне горных хребтов развиваются три флага - российский, индийский и предложенный Рерихом философский знак - три точки в круге, символизирующие единство прошлого, настоящего и будущего в кольце вечности.
Так называемый Пакт Рериха, предполагающий сохранение памятников культуры в зонах военных и гражданских конфликтов, был предложен гималайским романтиком в преддверии Второй мировой войны, в век промышленного уничтожения людей в крематориях и атомной бомбы, сметающей города. И все-таки спустя годы этот призыв был услышан и лег в основу декларации Организации Объединенный Наций.
Судьбы обитателей усадьбы никогда не были простыми, будь то сами Рерихи, или их последователи. Чего стоит биография хранительницы этого дома Урсулы Айхштат, прах которой развеян неподалеку.
Гитлерюгенд, восточный фронт, русский плен - такой была молодость Урсулы. А потом десятки лет работы в лагерях для прокаженных в индийских джунглях, усыновление сирот, чих родителей съели львы-людоеды, подвижническая жизнь в Гималаях.
Последние четыре года Трест Рерихов возглавляет доктор философии Алена Адамкова, лично знавшая Святослава Рериха и Урсулу.
"Вот эти скульптуры я буквально откопала в долине, они поросли мхом и целый месяц я очищала их зубной щеткой. Местные жители в страхе сторонились, опасаясь гнева потревоженных богов", - рассказывает Алена, урожденная гражданка Словакии, занесенная в Гималаи страстью к русской культуре. В ее доме в одной корзине растут как браться котенок и щенок.
Заботливо смазанных горчичным маслом идолов долину Кулу с благоговением рассматривает Лариса Сергеева, по образованию "инженер-конструктор чего-угодно", преквалифицировавшаяся в поставщика голландских цветов в зону российской вечной мерзлоты.
"Мы едем сюда в поисках смысла жизни и нашего предназначения. Я ищу луч добра и света", - встряхивает Лариса спиральками каштановых "мокрых" кудряшек. По возвращении домой ее ждет полярная ночь.
Около 100 тысяч посетителей приезжают каждый год в труднодоступный Наггар по следам Рерихов.
Эти люди могут показаться странновато выспренными. Они с чувством машут индийцам из окна своего автобуса, сколь ни утомительным был путь по тяжелым дорогам Индии. Они говорят "о высоком", цитируя "Живую этику" и упиваясь словами своих учителей как музыкой. Они не заметят мусорных свалок и открытой канализации, утирая слезы восторга перед белым мраморным Тадж-Махалом. И последнюю "заначку" в сотню долларов, вздохнув, отдадут на обучение деревенских детей в Наггаре.
Владимир Хворостов задумчиво вслух читает надпись на погребальном камне, "где был предан огню махариши Николай Рерих, великий друг Индии". Обрывистая тропинка ведет от дома вниз к черному камню, обвитому кустом шиповника с вызревающими ягодами.
"Вообще-то я не знаю санскрита, это я по памяти. Ведь я тридцать лет мечтал попасть сюда и два года готовился", - смущенно признается Хворостов, баянист из Сыктывкара.
