Правитель легендарного индонезийского княжества Боро просил для своего сына руки дочери правителя княжества Мендут. Согласие было получено, но при условии, что жених построит храм. Когда строительство было завершено, и князь Мендута с дочерью пришли осмотреть храм, невеста сказала его создателю: "Изображения прекрасны, но они мертвы, они не могут любить. Никогда не смогу полюбить вас и я". И она оставила своего жениха вместе с его храмом.
Такова древняя яванская легенда, рассказывающая о создании величественного храма Боробудур — самого большого буддистского памятника планеты. Но любой, кто побывал там, скажет вам, что каменные изображения на стенах храма живые. "Кажется, что сам камень наполнен жизненными токами", — писала о Боробудуре российская исследовательница Инна Муриан. "Беззвучной симфонией музыки сфер" назвал Боробудур известный британский историк Арнольд Тойнби.
Замечательный памятник на протяжении многих столетий находился под угрозой разрушения. С усилением в Х веке на Центральной Яве индуизма Боробудур, как и некоторые другие буддистские храмы, был заброшен, а с приходом в Индонезию ислама вообще забыт. Покинутый людьми, он медленно разрушался и погружался в землю под воздействием буйной природы тропиков и выбросов пепла из расположенных поблизости вулканов.
Голландские колонизаторы после "открытия" храма в 1814 году мало что сделали для его спасения. Более того, они приказали разобрать часть основания Боробудура и использовать полученный камень для строительства. Часть изваяний была подарена ими королю Таиланда.
Даже проведенные по указанию колонизаторов в первой половине XX века реставрационные работы не замедлили, а скорее ускорили процесс разрушения. Раньше покрывавшая Боробудур земля защищала и консервировала его, теперь же открытые дождю и ветрам трещины в камнях и швы между плитами стали подвергаться коррозии, ведь поврежденная система водосливов перестала действовать. Процесс разрушения ускорялся из-за того, что храм не имеет внутренних помещений и все изваяния и барельефы открыты буйству стихий. Особенно большой вред прекрасным творениям древних мастеров наносили лишайники и бактерии. Все это привело к тому, что после расчистки и частичной реставрации Боробудур вскоре вновь оказался в катастрофическом положении.
Однако в 1971 году ЮНЕСКО предоставила значительную часть необходимой для реставрации суммы, и перед специалистами встала необыкновенно сложная задача: храм состоит из более чем 750 тысяч каменных деталей, связанных между собой лишь при помощи каменных "замков" без единой капли цемента, извести или любого другого связующего материала. Огромный комплекс насчитывает 1,46 тысячи вырезанных из камня картин-барельефов и 1,212 тысячи декоративных барельефов общей протяженностью до 6 километров, а также 504 статуи Будды.
Все сотни тысяч каменных деталей были пронумерованы, но для того, чтобы запомнить, откуда они были изъяты, оказалось необходимым вмешательство ЭВМ (персональных компьютеров тогда не было). Она же хранила в своей памяти и данные о том, какая химическая обработка того или иного элемента храма была произведена.
Дело в том, что Боробудур построен из андезита — мягкого и пористого камня вулканического происхождения, относительно быстро разрушающегося под воздействием тропических ливней, бактерий и лишайников. Поэтому вмешательство современной химии оказалось совершенно необходимым для того, чтобы придать храму его прежний вид.
Экскурсия в прошлое
Теперь вокруг комплекса разбит археологический парк — необычный музей под открытым небом, рассказывающий о древней культуре Явы и предоставляющий уникальную возможность мысленно перенестись на много веков в прошлое. Представьте себе: вы находитесь недалеко от экватора, почти в центре острова Ява, в горной долине, покрытой буйной тропической растительностью. Долину обрамляют силуэты гор, среди них вулканы Мерапи и Мербабу, над которыми курятся дымки. Поначалу вам кажется, что в центре этой долины возвышается еще одна гора, покрытая деревьями. Но по мере приближения к ней вы начинаете замечать необыкновенную правильность и симметричность очертаний и форм. Да, это и есть Боробудур — издали его силуэт больше всего напоминает огромный лесистый холм. И вам еще долго надо будет идти к его подножию — ведь размеры храма воистину колоссальны.
Вы проходите по шести нижним квадратным каменным террасам, двигаясь все время по часовой стрелке, так, чтобы центр храма был справа от вас. На родине буддизма, в Индии, это направление соответствует движению солнца. Но эта часть Индонезия находится по другую сторону экватора, и здесь это правило нарушается.
Совершив полный круг по одной террасе, вы поднимаетесь на следующую по одной из четырех каменных лестниц. Справа от вас километр за километром разворачивается действие застывшего каменного фильма — умелые мастера-резчики создали огромные галереи каменных барельефов, рассказывающих о жизни и перевоплощениях Будды, и воскресили другие сюжеты буддийской мифологии.
На нескольких барельефах, например, изображена история о том, как 5 тысяч купцов потерпели кораблекрушение. На помощь тонущим пришла огромная черепаха — взяла их к себе на спину и доставила на берег, где сразу же уснула. Купцы, умирая от голода, решили убить и съесть ее. Но черепаха, проснувшись, посочувствовала страданиям купцов и добровольно отдала свое тело им на съедение, достигнув тем самым высшей святости.
Не забудьте взглянуть и налево. Там вы увидите бесконечную вереницу полукруглых ниш с расположенными в них статуями Будды, сидящего в позе лотоса.
И вдруг картина меняется. Справа — гладкая стена, слева — опять статуи Будды, но теперь уже полускрытые ажурными каменными колоколами (ступами). Это — следующий ярус архитектурного комплекса — три круглые террасы. Пока вы проходите по ним, то успеваете привыкнуть к новому окружению, поэтому следующий контраст застает вас врасплох.
Неожиданно перед вами вырастает гладкое основание огромной каменной скалы. Взгляд переходит все выше и выше, но для того, чтобы увидеть ее вершину, вам приходится задрать голову и смотреть наверх, в ярко-голубое солнечное небо — высота этой скалы 15 метров. Это и есть Великая ступа, символизирующая небесную сферу будущего Будды, то есть паломника.
Даже на нас, людей XXI века, привыкший к огромным зданиям, неожиданный переход к Великой ступе действует ошеломляюще — и это впечатление невозможно забыть. Нетрудно представить себе, какое впечатление производило это великолепное творение на индонезийских крестьян 1,2 тысячи лет назад.
Кстати, если реконструировать навершие Великой ступы, относительно которого ученые до сих спорят — действительно ли оно было частью первоначального храма, — то высота всего сооружения составит 42 метра.
В один из приездов на Боробудур я встретился с Тони Так — известной специалисткой по археологии, автором ряда статей о древнем храме. Мы дружно не согласились с гипотезой, что он был покинут после извержения вулкана: серьезных следов древнего пепла при раскопках обнаружено не было. Хотя, конечно, извержения бывают разные, и их последствия тоже — и совершенно необязательно, чтобы пеплом завалило весь храм…
В ходе разговора Тони упомянула еще одну загадку: почему-то Боробудур стоит не на горном склоне и не у места слияния крупных рек (хотя неподалеку действительно встречаются две речушки — Прого и Эло), как обычно ставили подобные сооружения. Думаю, на рассвете следующего дня я нашел возможную разгадку.
Густой туман стоит вокруг древнего храма каждое утро, и логично предположить, что точно так же дело обстояло и тогда, когда его строили. Представляете, какое воздействие эта таинственная пелена оказывала более тысячи лет назад на тогдашних паломников, намного менее искушенных в зрелищах, если ее красота так поражает сегодня даже нас, избалованных телевидением? Полагаю, что древние строители руководствовались именно этим соображением.
А посему снова и снова заклинаю: не приходите на Боробудур днем в толпе десятков тысяч туристов! Никакого удовольствия вы не получите, а все впечатление от этого дива будет убито. Приходите тогда, когда Боробудур наиболее красив, то есть на рассвете. А дополнительным плюсом для вас станет тот факт, что в эти часы парк еще закрыт — и вы будете там одними из немногих посетителей. Но как же попасть в закрытый парк?
Где остановиться
Если вы и впрямь решили попасть на Боробудур к рассвету, то вам в любом случае придется брать единственный подобный тур, который организует стоящий прямо внутри ограды комплекса Manohara Hotel Borobudur. А посему напрашивается логичное решение в нем и остановиться — зачем переплачивать посредникам?!
Особого комфорта (в том числе и бассейна) здесь не ждите — ну, какой бассейн буквально в нескольких сотнях метров от храма возрастом в 1,2 тысячи лет? Но все базовое в "Манохаре" есть, а главная прелесть гостиницы в другом: ужин прямо в ресторане этого заведения с видом на закат над Боробудуром или освещенный ночной подсветкой храм.
Однако имейте в виду: в "Манохаре" имеется всего около 30 номеров. Учитывая, что пребывание в этом отеле позволяет сэкономить по 15 долларов на входном билете и еще столько на "рассветном туре" на каждого человека, сделка явно более чем выгодная. А потому, увы, "Манохара", как правило, полностью занята, в связи с чем бронируйте номер как можно раньше.
Но если вы не успели это сделать, то тоже не расстраивайтесь — прямо за оградой комплекса есть отличный отель Saraswati Borobudur, названный так в честь богини — покровительницы искусств. Обойдется он, правда, существенно дороже (от 100 долларов и выше), однако и комфорту намного больше, включая даже собственный бассейн (а это может оказаться немаловажным: серьезный осмотр памятника со стороной основания свыше ста метров, девятью уровнями и километрами барельефов — дело достаточно долгое и утомительное, особенно близ экватора. И забраться после него в бассейн очень приятно.).
Для любителей истинной роскоши есть и третья опция — самый дорогой на Яве отель Amanjiwo, расположенный всего в четырех километрах от храма. Самый дешевый дом — просто номеров там вообще нет — стоит свыше тысячи долларов в сутки. И на мой вкус он этих денег стоит…
Тезка храма
Уже более пяти лет назад близ Боробудура появился новый музей. Как ни странно, в нем — в самом сердце Явы! — стоит судно: 20-метровый парусник, который носит то же самое имя. С 15 августа 2003-го до 23 февраля 2004 года этот кораблик проделал свыше 11 тысяч морских миль от Джакарты до Аккры (Гана), зайдя за эти полгода на острова Килинга (Кокосовые), Сейшельские острова, Мадагаскар и в Южную Африку.
Это, конечно, удивительно, но какое отношение парусник имеет к знаменитому яванскому храму? Дело в том, что прототипом для него послужили пять имеющихся среди тысяч барельефов Боробудура изображений судов с балансирами. А построен он был индонезийскими мастерами с расположенных в 60 милях к северу от Бали островов Кангеан лишь из тех материалов и только с помощью тех инструментов, что были доступны судостроителям Явы в VIII веке. Целью необычной экспедиции было доказать, что предки нынешних индонезийцев в I тысячелетии новой эры на подобных и даже намного более мелких судах с командами не более 30 человек регулярно плавали к побережью Южной Африки и обратно по так называемому Коричному пути. И даже поднимались на север вдоль западного побережья Африки — как минимум вплоть до нынешней Ганы.
Так что если посетите древний храм, то непременно осмотрите и этот кораблик, похожий на паука из-за расположенных по его бокам двух балансиров — в точности такие индонезийцы используют и по сей день. И познакомьтесь в этом музее с историей плавания более детально.
Михаил Цыганов
