Ольга Соболевская, обозреватель РИА Новости.
В конце 1950-х "высокая мода" дышала на ладан. То швейное великолепие, которое предлагали кутюрье, было мало кому по карману, а молодежи – еще и не по вкусу. Положение спас застенчивый 22-летний юноша в очках, больше похожий на ученого-неофита, чем на модельера, – Ив Сен-Лоран, главный дизайнер Дома моды Кристиана Диора. Сен-Лоран сделал Высокой моде прививку молодежного нонконформизма и бунтарства – и реанимировал ее. Со дня рождения бога моды XX века 1 августа исполняется 75 лет.
Дизайнер Кристиан Лакруа как-то заметил, что рецепт успеха Ива Сен-Лорана – удивительное разнообразие, целая мозаика стилей и фокусов с тканями. Платья-трапеции (триумф первой же коллекции Сен-Лорана в 1958 году), брючные костюмы и смокинги для женщин, бушлаты, кожаные пиджаки, мини-юбки в форме шара, комбинезоны, игра с этнической экзотикой – азиатской, ближневосточной, африканской, испанской и с прозрачными тканями – все это проекты модельера-волшебника.
Лики женственности у Сен-Лорана
О Сен-Лоране говорят, что его модели сочетают "форму Шанель, роскошь Диора и остроумие Скиапарелли". В своих работах дизайнер шокировал, давал женщинам свободу и комфорт. Он учил своих современниц носить мужские наряды и при этом излучать соблазн, манить мужчин.
В мужской наряд в XIX веке одевалась и влюбляла в себя коллег-мужчин одаренная писательница Жорж Санд. В первой половине ХХ века ее последовательницей стала актриса Марлен Дитрих. Сен-Лоран решил узаконить этот стиль унисекс и тем самым запечатлел в моде то новое явление, которое психологи называют "кризисом фемининности и маскулинности" – изменением семейных и половых ролей. Кутюрье всегда остро чувствовал современность.
"Мои платья рассчитаны на женщин, которые могут позволить себе путешествовать с сорока чемоданами", – говорил Сен-Лоран, ученик Кристиана Диора, одевавшего женщин, как королев, или, по меньшей мере, как герцогинь. Кристиан Великолепный взял Сен-Лорана в свои ассистенты, когда тому было всего 19 лет. А в 1957 году, после смерти Диора, Сен-Лоран уже возглавлял его дом моды.
Очень скоро высказывание насчет сорока чемоданов устарело.
Смотреть фотоленту "Непригодные для носки" шедевры высокой моды">>
Наряды созданного Сен-Лораном в 1962 году собственного дома моды пользовались большим успехом и у дам с внушительным "багажом", и у дам исключительно с "ручной кладью". От его моделей были без ума и герцогини, и студентки, и торговки, и домохозяйки. У Сен-Лорана столько работ, что на их осмотр в его музее в Париже на улице Камбре понадобится не меньше двух часов. Это целая энциклопедия моды.
Сам же кутюрье, изобретший почти всю моду 1960-х – начала 2000-х годов, оценивая свои труды, сожалел, что не он придумал джинсы.
Почти у каждого мэтра высокой моды есть своя муза-кинодива. Юбер Живанши одевал Одри Хепберн, Кристиан Диор – многих звезд Европы и США, в том числе Марлен Дитрих и Аву Гарднер. Ив Сен-Лоран, как и Пьер Карден, облачал в свои костюмы великую балерину Большого театра Майю Плисецкую. Именно Сен-Лоран создал костюм для ее хореографического номера в постановке Ролана Пети "Болезнь розы".
Главной музой Ива Сен-Лорана стала красавица-актриса Катрин Денев, символ французского шика, женственности, загадочности, независимости и уверенности. Кутюрье хотел видеть современную женщину именно такой. Денев говорила: "Его дневные модели помогают женщине противостоять миру, состоящему из чужих людей… Но вечером, когда женщина проводит время с тем, кого сама выбрала, Сен-Лоран делает ее соблазнительной".
Россия в работах Сен-Лорана
Советские женщины впервые воочию увидели наряды Ива Сен-Лорана в июне 1959 года. 12 манекенщиц из Парижа в течение 5 дней показывали россиянкам 100 моделей, сделанных кутюрье для Дома моды Диора. Тогда укрепилось французское влияние, и до того ощущавшееся в советской моде (чего стоили одни юбки-кринолины). Как замечает в одной из книг историк моды Александр Васильев, эти "контакты с Западом сильнейшим образом повлияли на создание более гламурного облика советских красавиц, особенно на киноэкране".
Александр Васильев отмечает, что красота молодых киноактрис конца 1950-х – Аллы Ларионовой, Клары Лучко, Ирины Скобцевой, Элины Быстрицкой – "становилась легендарной из-за отличающей их сильной сексапильности". Наряды, тем более те, которые были навеяны Сен-Лораном (а шили их, разумеется, советские портнихи), подчеркивали эту красоту.
Впоследствии легендарные работы Сен-Лорана повлияли и на модели Вячеслава Зайцева, самого известного советского кутюрье.
Кстати, в работах Сен-Лорана были русские мотивы. В 1976 году он представил поклонникам моды свою коллекцию a la russe с псевдокрестьянскими мотивами, мехами, яркими узорами. Одновременно в этой коллекции чувствовалось совсем другое, театральное влияние – русского балетного костюма.
Единственная любовь – творчество
"Чтобы быть красивой, женщине достаточно надеть черную юбку, черный свитер и опереться на руку любимого мужчины", – говорил кутюрье. И в то же время признавал, что в современном мире не хватает любви.
Сен-Лоран жаловался на собственное одиночество и неумение любить, был чудаком и невротиком, как многие талантливые люди. Он называл свои коллекции своими любовными романами. И действительно: в них он вложил всю любовь и весь свой дар.
Сен-Лоран закончил карьеру модельера в 2002 году. Три года назад его не стало. Возможно ли появление в мире моды второго Ив Сен-Лорана? Едва ли. Просто потому, что был первый. И он изобрел в моде почти все.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
