«Ты не так завязал морской узел! Ну что ты, давай покажу как!» — говорит школьница в тельняшке и бескозырке мальчику, сидящему на скамейке в такой же форме.

Экскурсионная группа в одном из залов Музея военной формы одежды пытается справиться с веревками, чтобы сделать морские узлы, все подшучивают и помогают друг другу. Через несколько минут, хохоча, вместе с гидом экскурсанты отгадывают, что значат слова из морского сленга и жаргона.

«Банка? Туда же варенье кладут!» — восклицает кто-то из группы, а потом удивляется, что в море банка — это скамейка. «Я думал, что «зайчик» прыгает по лесу, а не обозначает верхушку волны», — шепотом говорит соседу школьник, ощупывая рукав формы на одном из манекенов.

Музей — настоящий временной портал, в котором костюмы можно трогать руками, изучать ткани и даже примерять некоторые элементы. Здесь красочные кафтаны, там элегантные мундиры, а вот лаконичные кюлоты и строгие кители, есть даже придворное женское платье!

В первом же зале, посвященном армии Петровской эпохи, кажется, что попадаешь в исторический квест. Среди манекенов в «венгерском платье» или униформе западноевропейского образца непроизвольно хочется выпрямиться, не шуметь и только изучать.

А изучать есть что: например, Петр I, который создал регулярную армию, как поклонник всего европейского «переодел» солдат по прусскому образцу. В кафтаны с обшлагами, камзолы, сапоги с гетрами и картузы.

«Каждый самодержец старался менять форму армии. До второй половины XVIII века военная мода во многом следовала за гражданской одеждой, повторяла покрой мужского платья, и только после — развивалась самостоятельно, став более удобной для походов, ведения боя», — рассказал руководитель музейно-выставочного департамента музея Антон Глинкин.

Интересно, что именно из-за удобства появилась знаменитая треуголка, которую в России заимствовали из Западной Европы и носили повсеместно почти полтора века.

Но и Россия опережала западноевропейскую военную мысль: в 1786 году провели «потемкинскую реформу». «Князь сделал обмундирование в первую очередь удобным. Солдаты носили широкие шаровары, короткие куртки, каски с невысоким плюмажем. Остальные армии мира пришли к этому только в конце XIX века», — отмечает Глинкин.

В ней русские войска под командованием Суворова штурмовали Измаил, образ «суворовского богатыря» обычно ассоциируется именно с этой формой. Правда, она просуществовала только десять лет: Петр III, восхищаясь Фридрихом Великим, вернул все прусское.

Некоторые страны диктовали военную моду (и по форме одежды, и в тактическом искусстве) государствам по всему миру. В XVIII веке — это Пруссия. А с XIX века ее место занимает Франция. По образу Франции вводятся конно-егерские, карабинерные полки или новые элементы строя. Подражание было таким точным, что, по легендам, во время Бородинского сражения французы иногда нападали на свои союзные войска. Потому что принимали их за русских.

Женщины и форма

Но армия — это не только мужчины. Императрицы тоже активно модернизировали военную форму и задавали моду.

Например, Анна Иоанновна ввела новый род войск: при ней в России появились красавцы-кирасиры, внушительные всадники со стальными нагрудниками на высоких лошадях. А Екатерина II тоже первая (но уже в мире) ввела моду на мундирное платье среди царствующих особ и в целом среди представительниц правящих домов в Европе.

«Начиная с Екатерины II женщины императорской фамилии становились почетными командирами полков, которые назывались их именами, — пояснил Антон Глинкин, — а во время праздников принимали парады, дарили военным подарки».

Такое присутствие царицы-матушки ценилось солдатами и становилось сюжетом для семейных легенд. Именно начиная с российской императрицы подобное шефство стало традицией в Европе и сохранилось до сих пор.

Раньше она обычно состояла из мундира, юбки-амазонки и головного убора. В музее выставлен мундир Екатерины II. По виду это вполне элегантное и в то же время утилитарное красно-синее шелковое платье с золотой богатой вышивкой на рукавах, воротнике, корсаже и по подолу.

При Александре III форма «становится похожа на национальный русский костюм, — отмечает Денис Петров. — Это кафтан, шаровары, кушак. Аристократия даже прозвала Александра III мужицким царем.

В этом зале вспоминается фильм «Сибирский цирюльник». Темно-зеленый цвет, минимум деталей, отсутствие цветных лацканов. Кажется, что находишься в декорациях к картине, а из-за угла сейчас выйдет дворецкий и пригласит к столу.

При Николае II русско-японская война, революция 1905 года показали, что нужны изменения. Форма стала защитного цвета (уже стало не до красоты). Гимнастерки, кирзовые сапоги сохранялись почти до конца 1960-х годов!

Потом уже добавились буденовки, напоминающие шлемы богатырей и отсылающие к фольклору, или шинели с косым запахом.

Они разрабатывались еще в царской России по эскизам Василия Васнецова. "Тогда рассчитывали «переодеть» армию к победе в Первой мировой войне, чтобы русские войска в Европе были в форме с древнерусскими мотивами. Псевдо-древнерусский стиль вообще был моден, даже в архитектуре. Но этого не произошло — и часть разработок пошла для формы Рабоче-крестьянской армии первых лет», — говорит Глинкин.

Но один из самых любопытных экспонатов музея — «солдат будущего». В камуфляже, покрытый экзоскелетом на плече, со специальными навигаторами на запястьях, новейшим оружием.

«У него еще есть незаметная жидкая броня — гель толщиной в пару наномикрон, который твердеет, как только пуля попадает в человека. Большая часть этой формы еще нигде не применяется, а только разрабатывается», — рассказывает Денис Петров. 

«Это как в компьютерной игре!» — восклицает один из посетителей. «Ощущение, что смотрит прямо на тебя», — шепчет женщина, стоящая рядом с манекеном. «Солдат будущего» окружен оградой, на которой установлены планшеты, в них можно изучить вблизи каждую деталь его фантастического костюма.