Вера Матвеева
Самое сложное позади — 13-часовой перелет и очередь на таможне. На выезде очередь будет еще больше, там надо предъявить этот желтый листочек с информацией, где именно вы останавливались на Кубе, а еще заплатить 25 cuc (куков, или конвертируемых песо, один примерно равен 32 рублям) — за выезд из страны. И будет подмывать сказать, мол, извините, но денег у меня уже нет, ни в какой валюте — не выпускайте меня из страны, пожалуйста.
Но сейчас до этого момента еще неделя, и вечером в понедельник — а прилетать в Гавану лучше именно в понедельник — вы выходите из дверей международного аэропорта Хосе Марти, жара сразу обнимает вас, как большая кубинская мама, и таксисты с предложениями довезти до центра за 25 cuc слетаются, как мухи. Если не торопитесь, стойте твердо на 15-ти, если все же устали и хотите побыстрее оказаться в городе — на 20. Знание испанского, хотя бы на самом минимальном уровне типа "ола!", "мучо густо", "грасиас" и адреса касы/отеля — большой плюс в ваш кошелек. Впрочем, прибегая к английскому, жестам и языку тела, тоже можно добиться результата, а иногда среди населения "за 50" встречаются русскоговорящие — тогда русский язык преподавали в университетах. И все же на испанском, пусть самом ломаном и медленном, — лучше. Языковой барьер в первую очередь делит всех "граждан приезжающих" на "туристас", которым можно впаривать по диким ценам сигары, ром, девочек и лобстеров, потому что они и приехали за девочками и лобстерами и охотно откликаются на первое "май френд" на улице. А есть еще "экстранхерос", или "виахерос" — иностранцы, путешественники — которые не кричат с Малекона, что "Раша руууулит!", не кидают местным музыкантам монетки в 1 cuc с требованием "давай, жарь "команданте че гевара" и не ходят по улицам района Ведадо в пляжной одежде. Мы будем из их числа.
Понедельник (el Lunes)
Итак, мы взяли такси — за "двадцатку", вполне современное и с кондиционером, и за беседой с водителем продвигаемся к месту дислокации. Поменять деньги можно в любом месте с надписью casa de cambio, она же — "кадека". Парочка есть в аэропорту, курс везде почти одинаковый — 1:1 для долларов, для евро 1:1,3. На Кубе в ходу два типа валют — "ценный" конвертируемый песо cuc, который понадобится для оплаты жилья, ресторанов, такси, входа на концерты и прочих "дорогих" дел, и "песо насионале", или cup — в нем исчисляется стоимость, скажем, на фруктовых рынках или в местных "маршрутках". Имеет смысл сразу попросить 10 cuc выдать вам в "насионале", получится примерно 240 cup.
Где остановиться в Гаване — в отеле или в касе — дело ваше, но стены отеля — это еще один барьер между вами и кубинцами, в то время как casa particular — то самое желанное "погружение" в культуру и быт. Каса партикуляр — это дом, который содержит хозяин/хозяйка из местных, однако по своему состоянию и планировке он доведен до стандарта расселения иностранцев. Чтобы подтвердить соответствие довольно высоким требованиям, касы регулярно инспектируют, после чего комиссия выдает владельцам сертификат на работу с туристами. Над дверью вывешивают знак — синий "якорь". Такой же, только красный, обозначает касу для местных, без лицензии на работу с "экстранхерос". Средняя цена касы в наиболее удобных для путешественников районах — Ведадо, Мирамаре, Старой и Центральной Гаване (Абана Вьеха и Сентро Абана) — колеблется от 20 до 40 куков в сутки за комнату, то есть при наличии компаньона цифру стоит делить на двоих. Завтрак, как правило, не включен, но с хозяевами всегда можно договориться, чтобы вас вкусно накормили дома местной едой.
Даже в "высокий" сезон — октябрь-ноябрь и март-апрель — найти свободную касу не составляет труда. Другой вопрос, что не все хозяева одинаково полезны и не в каждом доме можно поручиться на сохранность ценных вещей и бумаг, так что лучше все-таки идти по "наводке" бывалых — благо, на туристических форумах хватает отзывов, и уже с адресами. Декабрь-январь на Кубе, как и у нас — зима, и температура вполне может опускаться, скажем, до 10-15 градусов тепла. Май-июль — лето, когда по улицам днем можно перебираться только короткими перебежками от одного кондиционированного помещения до другого. В июле начинается сезон ураганов — или, по-местному, "циклонов" — и длится примерно до конца сентября. С другой стороны, Гавана, в отличие, скажем, от туристической резервации Варадеро, тем и прекрасна, что там можно найти себе занятие в любую погоду.
К восьми вечера, худо-бедно разложив вещи и на скорую руку сполоснувшись в теплом (за день в баках вода прилично нагрелась) душе, выходим на променад. Несмотря на то, как ошеломительно все вокруг — ошеломительно ярко, ошеломительно громко и ошеломительно грязно — чувствуем, что силы кутить ночь напролет остались где-то в самолете. На удачу, понедельник в Гаване — своего рода выходной от ночной жизни, даже кипящий молодежью вечерний Малекон почти пуст. Идеальный вариант на такой случай — пройтись по Авенида дель Прадо (Avenida del Prado) от набережной (Malecon) до Капитолия, свернуть налево в Парке Сентраль (Parque Central) и выйти на Обиспо (Obispo) — главную "артерию" Старой Гаваны, чем-то неуловимо напоминающую родной Арбат. Кстати, если вы поселились не в Старой и не в Центральной Гаване, и до обозначенных мест идти пешком далековато — самое время ловить "тачку", или "мАкину", или "альмендрон". Выглядит этот самый "альмендрон" как весьма потрепанный форд или шевроле 50-60-х годов с двумя диванами внутри, на которых уже уютно расположилось пять-шесть мулатов. Проезд в нем стоит 10 национальных песо, то есть меньше половины cuc — если в аэропорту вы не брали "насионале", дайте монетку в полкука, получится с "чаем". Более крупных монет и уж тем более купюр лучше не давать — во избежание недоразумений со сдачей, которые обязательно будут. (Bienvenidos a Cuba!) Главное — заранее поинтересоваться, куда, собственно, едем. Для этого в окошко спрашиваем "а лабАна?" (т.е. в Старую ли Гавану?) — и, только получив утвердительный кивок, садимся. Если вариант такого "такси коллективо" в первый вечер кажется слишком экстремальным, можно взять и обычное такси — из далекого Мирамара стоит торговаться за 5-6 cuc, в остальных случаях — стоит торговаться дешевле, с невозмутимым видом "бывалого".
По Обиспо легко добраться до основных площадей Абана Вьеха, или Старой Гаваны. Здесь не только красиво, но еще и вкусно, это место, где сосредоточены ресторанчики с пресловутыми (но от этого не менее аппетитными) лобстерами. Также в меню марискос (морепродукты) или отдельно камаронес (королевские креветки), конгри (рис с черной фасолью), ахияко (национальный суп с чесноком и всем на свете), салат с агуакате (авокадо), флан (яичный десерт) и фруктовая тарелка с пиньей (ананас), платанос (бананы), фрутобомбой (папайя — аккуратнее с этим словом, на Кубе оно нецензурное) и, пожалуй, самым кубинским фруктом — гуайявой. Наиболее дорогое блюдо в меню обойдется примерно в 15 cuc — обратите внимание, чаевые часто включают в счет, но оставить кук сверху считается хорошим тоном.
Ну, и на всякий случай, два основных правила кубинского общепита: всегда просите меню, даже если точно знаете, что хотите заказать — иначе стоимость блюда будет измеряться вашей внешней платежеспособностью — и не брезгуйте пересчитыванием своего заказа, ошибки нередки и всегда не в пользу туриста.
Столики на самой площади или более пафосные посадочные места "с видом" на балконах второго-третьего этажей рассредоточены по Пласа Катедраль, Пласа Вьеха, Пласа Сан Франсиско де Асис и Пласа де Армас. До любого из этих мест за 1 cuc вас доставит биситакси (велосипедик), главное заплатить вначале, иначе стандартный кук превращается в два, а то и пять.
Вторник (el Martes)
Чай на Кубе непопулярен: хоть и считается, что его пьют "в лучших домах Филадельфии", все же это — странный напиток для туристов. А вот кофе из турки, сваренный с большим количеством сахара, — обязательная часть утреннего ритуала. Если взять к нему в ближайшей копелии (то есть кафе-мороженом) "элАдо де коко" в половинке кокосового ореха за 10 национальных песо и съесть все это на собственном балкончике, заглядывая в окна дома напротив, слушая музыку улиц и жмурясь от солнца, которое буквально шлепает по макушке, — получится действительно доброе утро нового дня в Гаване.
По поводу копелий и прочих закусочных-пиццерий в подъездах домов — цены там обозначаются знаком $, но на самом деле даны для местных в "песо насионале". Так что бутерброд за 5$ — это не бутерброд за 5 cuc, однако, если вы дадите столько и пойдете, вряд ли вас станут окликать в стремлении вернуть сдачу.
День лучше использовать, чтобы оглядеться и ассимилироваться — как минимум, прогуляйтесь по своему кварталу, чтобы понять, где что продают и где кто собирается. Затем можно отправиться в ту же Абана Вьеха — самую колоритную и охраняемую ЮНЕСКО. На Обиспо-"Арбате", чуть дальше отеля "Флорида" (не путать с баром "Флоридита" в другом конце улицы) справа — киоск с картами Кубы и, в частности, ее столицы.
Не лишним будет предостеречь: первым заговорить с вами на улицах Гаваны на английском может либо хинетеро, либо иностранный посол. Шанс встретить второго очень и очень мал, а вот "катающийся" на туристах хинетеро (от jineteando — "наездник") — "зверек" очень распространенный. С одной стороны, он может быть чем-то полезен, поскольку обладает связями и может достать все, что душе угодно — но вот какого качества и за какую цену, вопрос другой. Возьмем самый безобидный вариант — вы решили с рук приобрести "настоящие кубинские сигары по самой низкой цене". Почти на 100% можно гарантировать, что табак окажется дрянной, а уже через несколько дней во вполне лицензированном магазине вы обнаружите, что там коробка сигар стоит дешевле, чем на улице. Словом, связываться с подобными темными личностями без навыков подобного общения не стоит — заслышав "хелло, май френд", "вер ду ю фром" и "итс э бьютифуль леди", продолжаем невозмутимо и молча, "по-московски", следовать по своим делам.
Оптимальный вариант для прогулки — выбрать одну из длинных внутренних улиц Старой Гаваны, вроде Лус (calle Luz), Куба (calle Cuba) или Эмпедрадо (calle Empedrado), и просто идти вдоль. Так вы не только увидите местную жизнь, школы, мастерские, закусочные, патио обычных домов и пр, и пр, но и не заблудитесь. На Острове спешить не принято, сказать встретившемуся знакомому, что вам щас некогда — почти неприлично, и потому здесь так фантастически сложно "делать дела" и так приятно отдыхать от московского ритма, замедляя прогулочный шаг раза в три.
Кстати, о "бьютифуль леди": у кубинских мужчин есть одна весьма замечательная привычка — почаще напоминать красивым девушкам, какие они красивые. В ход идут комплименты — высокопарные либо непристойные, свист, "цыканье", воздушные поцелуи, долгие многозначительные взгляды вслед и, в отдельных случаях, под настроение, — даже пантомима. Скажем, вам наверняка покажут, будто ладонями стряхивают пыль с дороги, чтобы вы прошли по мощеной улочке, "как каравелла по волнам". Правильное отношение к таким знакам внимания — спокойное, вроде "да, спасибо, я знаю": что украсила собой ваш день, что родители мои благословенны, что я — ангел чистой красоты, причем с аппетитным "бампером".
Существует, видимо, некая теория относительности комплиментов и географии, и если в Москве услышать от незнакомца "боже, какая Вы красивая!" — это потенциальное начало романа, то услышать эту же, абсолютно искреннюю, фразу в Гаване — все равно, что поздороваться, сообщить вслух "какая жара!" или "вон побежала собака".
Среда (el Miercoles)
Куба богата правильными пляжами — с прозрачно-бирюзовой водой, пальмами, белым песком и минимумом туристов. Окунуться в такое "баунти" можно на Кайо Ларго, Кайо Коко, Кайо Гийермо, Кайо Санта Мария, Кайо Романо, Кайо Гуахаба и на Хувентуде, или острове Юности — достаточно прийти в один из многочисленных тур-центров, рассредоточенных по крупным отелям, и заказать поездку. Однодневка, с вылетом внутренними авиалиниями в семь утра, обойдется в 200 cuc. Вас присоединят к группе и будут бережно транспортировать, кормить, катать на катере, обучать сноркелингу и давать пофотографироваться с черепахами, игуанами и морскими звездами.
Если же лишними 200 cuc вы не обладаете, можно самостоятельно отправиться на Восточные Пляжи за 18 километров от Гаваны — океан на Кубе хорош везде. До Плайяс дель Эсте (Playas del Este) можно добраться от Парке Сентраль — на вполне комфортабельном автобусе за 3 cuc, остановка напротив памятника Хосе Марти. Автобус с надписью Playa отходит примерно каждые полчаса, последний идет с пляжа в 18:00. Если компания большая, вполне можно раскошелиться на такси. Поездка на раритетном шевроле, который для нас — кинематографическое ретро, а для кубинцев — требующая постоянного ремонта реальность — от того же Парке Сентраль обойдется примерно в 10-15 куков в зависимости от ваших талантов грамотно вести переговоры. С водителем, который по запросу довезет вас до оживленного Тропикоко или более уединенного Лос Пинос, можно сразу договориться, во сколько вам хотелось бы вернуться в город.
Что делать на пляже, всем известно, а вот информация из разряда "что почем" не будет лишней. Пинья колада в местном баре обойдется в 2-3 cuc, столько же — сэндвич с рыбой или беконом. За один лежак тоже придется отдать 2 кука, зато зонтики пойдут бесплатным бонусом. Массаж — от 10 cuc за полчаса. Тамали — кукурузная кашица в пальмовом листе — стоит по факту 10 "песо насионале", хотя для туристов цены растут до 3 cuc.
Соглашаться на первую цену не стоит почти никогда, за исключением разве что дорогих магазинов и ресторанов с фиксированным меню. Но и давиться за полкука — тоже не надо. Да, для местных цены везде ощутимо ниже, но и средняя зарплата дипломированного специалиста на Кубе — около 500 национальных песо, то есть примерно 20 cuc. Пожалуй, самое разумное, дабы не портить себе настроение на отдыхе, — включить умеренный дзэн-буддизм и кое-где простить наценку для туристов.
Четверг (el Jueves)
Пока мы на школьных уроках физкультуры проходим "ручной мяч для девочек" и понуро осваиваем лыжи, кубинским деткам в обязательном порядке преподают танцы. Да и "внеклассных" занятий хватает — стремление двигать собой под музыку поддерживается в ребенке уже с того момента, как он встал на ноги. Плюс не будем забывать, что дети копируют взрослых — и если любой семейный праздник с бабушками, дедушками, тетями и дядями неизбежно заканчивается реггетоном, танец становится вполне обыкновенной частью досуга.
Посему, годам, скажем, к 20 каждый второй кубинец считает себя почти профессиональным танцором, каждый третий уверен, что может танец преподавать. Наверняка с "профессоре" всех мастей вы встретитесь уже на вечерних выходах на концерты — вас заметят в танцевальных попытках разной степени уклюжести и предложат обучить настоящей сальсе, сону, румбе, реггетону. Поддаться на провокации на свой страх и риск можно, однако далеко не каждый кубинец, даже если он и впрямь танцор от бога, в состоянии донести свое мастерство до европейского ученика и "расшевелить" русское тело. Отдельные "камерные" школы с действительно талантливыми преподавателями встречаются на Обиспо, Эмпедрадо, Авенида дель Прадо. Нелишним будет подключить к поиску хозяев вашей касы — предварительно максимально четко объяснив, что вам нужна именно "эскуэла де байлес" с дипломированными хореографами, а не, скажем, двоюродный брат, который прекрасно танцует сальсу, уже троих научил, и все остались довольны.
В "эскуэле" час занятий обойдется в 10-15 cuc, и вам опять же нужно очень хорошо представлять, чему именно вы хотели бы научиться. Допустим, освоить базовые шаги и телодвижения в кубинской сальсе. Именно этого и требуем от преподавателя, чтобы не получить час танцевальной аэробики "латино-микс" или, что более вероятно, час разговоров о том, как воистину прекрасна кубинская культура.
Ну а оттачивать приобретенные навыки в четверг стоит в знаковом клубе "1830", он же "Миль очосьентес трейнта", или просто "Миль Очо" — так и стоит говорить таксисту. Фиеста начинается в 20:00 и продолжается до полуночи в четверг и до двух ночи в воскресенье, в остальные дни, по словам очевидцев, клуб тоже работает, но "весь народ" традиционно ходит туда только по четвергам и воскресеньям — потанцевать сальсу, пообщаться с туристами, посмотреть несколько выступлений танцевальных коллективов. Людей много, всем тесно и жарко, но в этом весь "цимес". Главное — не забывать о правилах приличия, которые здесь ограничиваются соблюдением дресс-кода.
Дресс-код в "Миль Очо" — общий для всей Гаваны. Здесь просто неприлично не благоухать парфюмом и дезодорантом, и стыдно ходить в грязной, мятой, пляжной или не лучшим образом комбинированной одежде. Девушкам — побольше яркого и обтягивающего, в независимости от комплекции, и обязательный маникюр, который кубинки причисляют к базовым потребностям вроде крова и еды. В последнее время стал заметен "крен" в сторону европейской моды, упрощения, но стразы, пайетки и "большие туфли" — на каблуке и платформе — все еще цепляют сердца.
Мужчинам — надушиться дорого и посильнее, надеть светлые/цветные штаны, как бы небрежно выставить напоказ логотип-другой узнаваемого бренда (замечено будет все). Это, конечно, мило и забавно, но относиться к дресс-коду стоит всерьез: определенный стиль и высокие стандарты личной гигиены на Кубе — своего рода опознавательные "маркеры" человека воспитанного, а "репутасьон" — едва ли не главное богатство. Вот такое "береги платье снову".
Пятница (el Viernes)
К концу недели акклиматизация окончена, и мы уже почти слились с ландшафтом — именно в этот момент стоит предаться туристическим радостям и посетить несколько мест из списка "маст си". Вариантов масса — можно отправиться в одну (или несколько) портовых крепостей, которые защищали Гавану от реальных "пиратов Карибского моря" еще в неспокойные XVI-XVII века. С крепости Эль Морро открывается потрясающий вид на Малекон и Гавану "с другой стороны зеркала", а на Ла Кабанья можно поближе рассмотреть "кубинского Христа" — второго по величине в Латинской Америке после знаменитого бразильского. А еще ежедневно ровно в 21:00 в этой крепости стреляют из пушки. Действо проходит с костюмированной церемонией, караулом — и входом по восемь cuc с носа. Когда-то давно пушечный залп знаменовал, что порт закрывается — между крепостями натягивали цепь, чтобы ночью не проскользнули непрошеные "Черные Жемчужины". Сейчас выстрел из пушки сигнализирует, в основном, что пора приводить себя в порядок к ночной вечеринке.
Еще одно место для посещений — кладбище Колумба, оно же Семетерио де Колон, самое красивое, исполненное светлой грусти, белого мрамора и роскошных статуй кладбище в мире. Оно еще функционирует, но уже превратилось в огромный музей под открытым небом — вход стоит 5 cuc. Ехать туда лучше часа на два-три, чтобы неспеша побродить, поглазеть на утопающие в зелени усыпальницы испанской знати и почитать "напутствия" на плитах. Лорка, так сказать, разлит в воздухе.
Если хочется скрыться от полуденного солнца, на выбор сразу несколько достойных музеев, расположенных неподалеку друг от друга: Музей революции расположен в конце Прадо, напротив Малекона, — там еще сохранны личные вещи Че. В двух залах Национального музея изящных искусств, или Мусео Насиональ де Бейяс Артес, представлены как экспонаты колониального периода, так и работы современных художников. Причем большая экспозиция посвящена конкретно кубинскому поп-арту — еще один, неожиданный, ракурс. Третий — Музей рома (а вернее, согласно местному произношению, рона) в той же Старой Гаване, возле площади Сан Фрасиско де Асис, напротив порта. За сдельную плату вам покажут в миниатюре весь процесс производства "йо-хо-хо-напитка" — от сахарного тростника до бутылок Havana Club — и на дегустации расскажут о различии между ромом "бланко", "оро" и "аньехо".
Раз уж мы оказались на Площади Святого Франциска, грех не заглянуть к Кавалеру Парижа — бронзовой статуе справа от собора. Вообще-то, история этого бедняги совсем не счастливая — он был разлучен с возлюбленной, которая на беду оказалась супругой богатого и мстительного сеньора. За подстроенное дело о краже отсидел около восьми лет в тюрьме, сошел с ума и, вернувшись в Гавану, рассказывал всем, что он — проездом из Парижа. Несмотря на такую трагическую судьбу, сегодня подержаться за бороду и за палец "кавалера" считается хорошей приметой — так что они отполированы до золотого блеска, на удачу.
Еще одна "достопримечательность" Гаваны — это старина Хэм, который здесь живал и по сей день приносит кубинцам ежедневный доход. Каждое из мест, где останавливался Хемингуэй, превращено в музей, а каждая закусочная, куда он хоть раз заглядывал или теоретически мог бы заглянуть, представляет "любимое блюдо" и "любимый коктейль" писателя. Достоверно известно следующее — он точно пил дайкири во "Флоридите" на Обиспо и мохито в "Эль бодегита дель медио" возле площади Пласа де Катедраль. И то и другое продается в этих барах и по сей день, и если закрыть глаза на толпы иностранцев и сосредоточиться на вкусе напитков — да, оно того стоит.
Завершить такой "туристический" день стоит на высокой ноте — например, отужинав в одном из самых роскошных ресторанов Гаваны, "Ла Торре" в здании "Фокса" в Ведадо. Общепит находится на 32-м этаже, и вид на город открывается потрясающий. Самое дорогое блюдо этого места для VIPов стоит 32 кука (около 1000 рублей) — впрочем, если к концу недели в Гаване для вас это уже слишком, можно сесть во втором зале с баром, заказать коктейль за 4-6 cuc и законно наслаждаться все той же захватывающей панорамой.
Суббота (el Sabado)
Пока остались деньги и свободное время, стоит закупить сувениры. В городских магазинах делать этого не стоит, поскольку там все довольно "типовое", а покупать с рук или на маленьких развальчиках — значит, покупать втридорога. Конечно, если вам что-то конкретное пришлось по сердцу и деньги позволяют, надо брать на месте — или велик шанс, что потом вы этого не найдете нигде. Но когда речь идет о двух-трех кг магнитиков, бус, статуэток, маракасов, барабанов, футболок, сумок и бейсбольных мячей для родных, друзей и коллег — вам прямая дорога на портовый рынок сувениров, он же Меркадо де лос субенирос или Альмасенес Сан Хосе на Авенида дель Пуэрто — фраза, которую стоит говорить биситаксисту.
Помимо всего вышеперечисленного, там можно посмотреть на картины многочисленных современных художников и даже прикупить себе парочку за сходную цену, а также заплести косички на полголовы и попить кокосового сока с ромом, созерцая океан. Что до цен — читайте рекомендации выше и торгуйтесь, безжалостно торгуйтесь!
После утомительного шопинга неплохо бы развеяться. Например, если вас — целая компания, можно захватить бутылочку ромового эликсира "Легендарио", пакетированный сок "Пинья колада" и бокалы, взять возле Капитолия блестящий олдскульный кабриолет с водителем и прокатиться с шиком и ветром в волосах мимо самых знаковых "точек" Гаваны, вроде Пласа де ля Революсьон с правительственными зданиями, роскошного отеля "Насиональ", местного университетского городка и, конечно, по Малекону. Час поездки обойдется в 35-50 cuc, в зависимости от сезона и вашего личного таланта парламентера.
Если же компании у вас нет или такой вариант вам кажется слишком вычурным, можно договориться с обычным таксистом, чтобы он провез вас по районам (мунисипиос) Гаваны. Их, между прочим, 15 — но редкий турист "долетит" и до середины. Гавана — действительно, очень большой и очень разный город. Разница между Ведадо и Гуанабакоа, между Диес де Октубре и Реглой настолько велика — почти невозможно поверить, что все они — куски одного пирога.
Для автолюбителей есть еще один вариант небольшого путешествия — "рентакар" на сутки. Конторы можно найти на том же Прадо или спросить в отелях на Парке Сентраль. Однако, предупреждаем сразу, чтобы найти машину на ходу, да еще и за приемлемые 60-70 cuc, порой требуется куда больше суток, плюс недюжинное желание общаться с десятком, казалось бы, совершенно необязательных вам людей.
Воскресенье (el Domingo)
Кайехон де Хамель — арт-объект размером в улицу. Этот тупик в Центральной Гаване был расписан и декорирован кубинским художником Сальвадором Гонсалесом Эскалоной. Буйство красок, неоднозначные надписи, подвешенные куклы, ряженые манекены и распиленные пополам старые чугунные ванны вместо лавочек — непосвященный не сразу догадается, что весь кайехон представляет собой не что иное, как дань афро-кубинской культуре и, в частности, такой ее религиозной составляющей, как сантерия.
С 12:00 и примерно до двух по воскресеньям здесь поют и танцуют — афро, абакуа и совсем не религиозную, но всеми горячо любимую уличную румбу. А еще в тупике есть кафе и демократичный бар, где наливают уникальный "черный мохито" под названием "Негрон" — с медом и темным семилетним ромом.
У аборигена вроде бармена или работника кафе можно поинтересоваться насчет экскурсии в дом сантеро (служитель культа). Здесь, правда, нужно быть хотя бы приблизительно знакомым с "матчастью" и представлять, что именно вы можете увидеть, иначе наивному иностранцу за хорошие деньги покажут какую-нибудь "хохлому" а-ля вуду, не имеющую ничего общего с религией, которой придерживается 80% кубинцев. Зато, если подойти к вопросу со знанием дела и деликатностью, можно лично познакомиться с настоящим бабалао, то есть высшим священнослужителем культа, и даже попить кофе с ним на балконе.
Кстати, множество сантерийских ритуалов проводится в Гаванском лесу — чрезвычайно красивом месте, однако будьте готовы к тому, что повезут вас туда неохотно. Фотографировать обряды и вообще подходить близко к месту их проведения — мягко говоря, не комильфо, и это как раз тот случай, когда надо взять себя в кулак и проявить сдержанность и уважение (наверняка, вам бы тоже не понравилось, если бы, скажем, крестины вашего ребенка снимал на сотовый какой-то "левый" зевака). Тем не менее, просто погулять по этому "намоленному" месту не возбраняется.
Ну а как провести заключительную ночь недели в Гаване — выбор за вами. К этому моменту у вас непременно появится несколько десятков друзей и приятелей, с которыми можно устроить "отвальную" прямо на Малеконе. Или сводить себя в дорогой ресторан и налопаться морепродуктов на год вперед. Или устроить рейд по ночным заведениям, в которых еще не успели побывать. Или купить шоколадных конфет и сладкого пива на всю семью и сесть с хозяевами касы смотреть вечерний сериал. Главное — если вы все сделали правильно, это была только первая ваша поездка в Гавану.
