«Расскажи, как до Исландии добиралась?!» — допытывались друзья в соцсети под фото горного перевала с вершинами, окутанными облаками и туманом. Некоторые, правда, решили, что это не Страна льдов, а Норвегия. Удивлены были и те и другие: это — Россия.

Конечно, как всегда бывает в путешествии, фото передают лишь малую часть впечатлений. Они не расскажут о раннем подъеме и выезде из Владикавказа под проливным дождем и ободряющем «В Ингушетии сейчас другая погода, вот увидите» от водителя —действительно, это сбылось буквально через полчаса, после пересечения границы республики. О том, что осень в этих краях наступает не одновременно: в одном ущелье уже золотая пора, в другом — лето, кажется, в разгаре.

О том, что по трассе здесь проезжают две машины в час и коровы чувствуют себя повелительницами асфальта. И, конечно, из фотографий не узнаешь, что средневековые боевые башни могут быть настолько интересны тем, кто еще вчера считал, что в России круче Генуэзской крепости в Крыму нет.

Ингушетию называют страной башен не зря — похожие есть еще много где на Кавказе, но именно здесь их сохранилось больше всего — свыше ста двадцати.

Вообще башни для жилья, обороны и наблюдения тут возводили cо II-I веков до нашей эры, но до нас дошли в основном средневековые. Местный быт с тех времен не особенно поменялся. Здесь долгое время жили не общинами, а родами, каждому из которых и принадлежала башня. Вход обычно — на уровне второго этажа (тараном не пробить!), при набеге в башне пряталась вся семья. Окна — узкие, для лучников, на верхних — маленькие «балконы» без дна — машикули, каменные щиты, прикрывающие бойницы. Этажей — пять или шесть. На одном жила семья, на другом держали пленников, отдельно хранили провизию и оружие.

В крупном комплексе, Эрзи, есть все три вида башен: жилые, с отдельным помещением для скота и удобным входом, боевые и полубоевые. Последние возводили, возможно, из экономии: строительство было очень дорогим, чтобы делать сразу две башни. Есть и другая версия: внутри рода не должно было быть конкуренции, поэтому если есть боевая, потомок мог возвести только полубоевую — более низкую и приземистую.

Несколько раз в год в этом комплексе, как и в других, становится многолюдно. Представители рода, которому принадлежит та или иная башня, съезжаются на регулярную встречу.

Есть и те, кто до сих пор живет у своей башни, например Цуровы в селении Джейрах. В их «родовое поместье» может попасть любой желающий — там восстановлены деревянные перекрытия этажей. Из окон вид на внутренний забетонированный двор: прохаживается хозяйка в платке, припаркованные машины, дом из красного кирпича и пятнистая собака в будке. Поразительное соседство.

Самый известный комплекс в Ингушетии — Вовнушки. Даже название этого места переводится как «место оборонительных башен». При взгляде на двух этих исполинов думаешь, что здесь легко можно было снять пару сцен для «Игры престолов». Например, как Башню Радости (ею стал испанский замок Сафра). И хотя здесь не родился Джон Сноу, этот комплекс Оздоевых начала XVIII века сыграл стратегическую роль для этих мест.

Расположенное неподалеку Ассинское ущелье было единственным относительно удобным проходом через Кавказский хребет, а значит, именно здесь шли караваны. Вовнушки служили убежищем для путешественников, страдающих от набегов грабителей. Здесь можно было переждать длительную осаду, штурм был почти невозможен — очень помогали скалы.

Говорят, что раньше башни связывал подвесной мост, и укрывающиеся здесь могли по нему перебраться из одной в другую, более безопасную. Не исключено, что, помимо утилитарного значения, у него могло быть эстетическое — вершины так и хочется соединить, пусть теперь уже только в воображении.

Неподалеку от Вовнушек есть еще место, которое путешественник по Ингушетии просто не может пропустить: Тхаба-Ерды — один из древнейших христианских храмов на территории России. Его датируют VIII веком, хотя дошедший до нас вариант относится к XIV-XVI векам. Эту базилику построили на месте языческого капища, а вот декор и архитектура говорят о влиянии армянской и грузинской церкви. На фасаде внимание привлекает скульптурная композиция с фигурами Иисуса, воина и священника. Правда, от последнего остались лишь подол одежды и ноги. Плиту с недостающими частями недавно нашли в одном из окрестных сел.

Интересно обойти храм вокруг: на некоторых камнях кладки есть петроглифы — фигуры людей, всадники. Можно увидеть вытесанную голову барса и рядом — довольно пучеглазого человека.

Кстати, хотя Алания фигурирует в названии соседней Северной Осетии, ингуши считают именно себя наследниками средневекового государства. А вот версия об участии Тамары в возведении Тхаба-Ерды не выдерживает никакой научной критики.

«Хотите прокатиться на канатке? Сейчас я для вас ее включу», — так звучит предложение, от которого нельзя отказаться в Ингушетии.

Осень на горнолыжном курорте Армхи, конечно, не сезон, но прокатиться на подъемнике и полюбоваться видами — отличная идея. Тем более что это бесплатно. Впрочем, как и вход в каждую из описанных достопримечательностей.

Для туристов это вопрос не только экономии, но и сигнал об отношении к гостям, которых здесь очень уважают и ждут. Искренне беспокоятся, все ли нравится, приглашают войти в дом.