Хрустальные горы, олени и тайны манси
Кому открывается Приполярный Урал
Людмила Титова
Здесь вершины открываются пеленой облаков только избранным, а под ногами хрустит кварц и горный хрусталь. Здесь запирают двери не от воров, а от медведей и, выходя в горы, берут с собой ружье и свисток. Путь от столицы Югры — Ханты-Мансийска — до гор занимает более пяти часов: сначала на машине до города Нягань, потом вертолетом. О том, почему Приполярный Урал считается местом силы, где исполняются желания, и откуда появились гигантские снежинки в заброшенных штольнях, — в материале РИА Новости.
Саранпауль — граница гор
«Через горы не пройдем, там стена. Будем ждать погоду!» — сообщил пилот вертолета, и машина, прорвавшись сквозь плотные облака, плавно спустилась на небольшую поляну аэродрома поселка Саранпауль.
Покосившийся деревянный домик-аэропорт с крохотным залом ожидания и коротким расписанием рейсов на бумажном листе. Саранпауль — крайняя точка перед горами Приполярного Урала, иногда вертолеты садятся здесь не только по расписанию, а еще — если погода портится. Переждать, пока откроются горы. От поселка всего 20 минут лету до нашей цели, туристической базы Нёр-Ойка, но если туман или дождь — вершины закрываются тучами, лететь опасно.
Руководитель туристической группы Дмитрий Савватеев кипятит воду на газовой горелке прямо на летном поле и предлагает чай или кофе.
— А капучино есть? — спрашивают участники группы.
— Капучино вон там! — Дмитрий показывает на стадо пасущихся у аэродрома коров.
Саранпауль — поселок в Березовском районе Югры (ХМАО) на границе Приполярного Урала. С языка манси переводится как «деревня зырян» (название народа Коми).
Добраться до Большой земли отсюда не так просто — от Ханты-Мансийска поселок отделяет около 800 километров. Причем по земле дороги нет. Самый быстрый путь — по воздуху из Нягани. Также вертолеты летают до поселков Березово и Приобье. Машины в Саранпауль можно переправить только на баржах по реке.
Здесь живут в основном манси и зыряне, с давних времен занимающиеся оленеводством, охотой, рыбалкой и сбором дикоросов.
Сегодня на западных склонах Приполярного Урала пасется почти 12 тысяч оленей, с которыми круглый год каслает бригада оленеводов (около 50 человек) — живут в юртах вместе с детьми.
Мясо оленей — основная пища коренных народов. Оленеводческие фермы снабжают продукцией весь Ханты-Мансийский регион и близлежащие области.
Турбаза Нёр-Ойка — наследие геологов
«В эти места влюбляешься навсегда. Один раз приехал, понял, что это твое: считай — пропало. Тянет постоянно. И после таких поездок еще неделю ходишь очарованный, улыбаешься. А потому, что для каждого горы раскрываются по-своему. Могут и не пустить», — говорит Дмитрий.
В этот момент вертолет пересекает горный хребет Салынёр, внизу показываются несколько крохотных домиков и желтых вагончиков турбазы Нёр-Ойка.
Навстречу, радостно повизгивая, бежит пес Дружок. Он постоянный обитатель поселка. Живет здесь круглый год вместе с хозяином, еще одним псом Мухтаром и кошкой Лариской, которая прошлой зимой отморозила уши, пока спала в лютый холод на крыше.
«В 1930-е годы в этих местах обнаружили крупное месторождение кварца и горного хрусталя, появился большой поселок. Там ежегодно проживало до 400 человек, сейчас геологи здесь редкие гости», — рассказывает хозяйка базы Любовь Филоненко.
Любовь по национальности — манси. Синие добрые глаза, всегда улыбается и рада гостям. Когда-то она приехала сюда впервые, сразу влюбилась в эти места.
А в 2011 году решила организовать тут туристическую базу, выиграла грант и начала строительство: несколько домиков на печном отоплении, кухня, баня, а на другой стороне реки Щекурьи — жилые вагончики. Теперь каждый год принимает небольшие группы туристов, в основном по выходным дням. Приезжают они, чтобы взойти на горы и насладиться первозданной природой, захватывающими видами с вершин.
Гора, помоги!
Поселок назван в честь главной горы — Нёр-Ойка, которую манси считают священной. Это одна из самых высоких гор Приполярного Урала, более 1600 метров.
Нёр-Ойка переводится как «владыка Урала», еще ее называют мужской горой. По традиции женщинам-манси восходить на нее запрещено. Местные верят в силу Нёр-Ойки.
«Если гора не закрыта тучами, а открывается тебе, как только приезжаешь, значит, принимает, — объясняет Любовь. — Можно ее попросить, о чем мечтаешь. Обязательно сбудется».
Хозяева базы рассказывают, что гора не раз выручала в трудную минуту. Есть поверье: если заблудился или показалось, что рядом бродит медведь, надо взять сухую ветку, разломить ее над головой и произнести, повернувшись к горе: «Нёр-Ойка! Прародитель мой, я вот здесь нахожусь!» И гора поможет.
Мужчины из Югры
«Девушки, ничего не бойтесь, с вами же мужчины из Югры!» — успокаивает Дмитрий. Мы начали восхождение на гору Салынёр.
«Мужчины из Югры — сильные, надежные добытчики. Это у них в крови. А главное, никогда не упрекнут тебя, если ты слабее. Просто помогут», — добавляет Владислава Вишневская из Ханты-Мансийска.
Мужчины из Югры любят горы. И неважно, чем они занимаются — газом, нефтью или административной работой. Если они бородаты — то «по делу, а не велением моды».
«Бывает, приезжают бизнесмены — в горах никогда не были. Галстуки сняли, планшеты оставили и пошли. Тяжело, иногда ругаются. Но тут уже, как в бане — все равны, начальников нет. Зато когда добираются до вершины, многое переосмысливают и благодарят», — говорит Игорь Илык из Нягани, руководитель клуба «Следопыт».
Гора Салынёр (Оленья) — больше тренировочная. Высота — около тысячи метров. Для более серьезных восхождений туристы выбирают гору Додо или Нёр-Ойку. Склоны Приполярного Урала покрыты курумником — острым и неустойчивым сланцем, поэтому при восхождении и спуске нужно быть осторожным — крепкая мужская рука девушкам точно не помешает.
Царство вечных снежинок
«Эти места обязательно нужно посетить тем, кто устал от суеты, потерял силы для дальнейшего пути или не может обрести гармонию в жизни. А когда увидишь пещеру Снежинка, просто начинаешь верить в чудеса», — признается Надежда Савина из Ханты-Мансийска.
В нескольких километрах от поселка Нёр-Ойка, у подножья горы Додо — месторождение горного хрусталя и прозрачного жильного кварца. Это масштабное производство просуществовало более 70 лет и было известно во всем мире. Закрылось в 2004 году.
Сейчас поселок у подножья Додо заброшен: покосившиеся домики, где еще сохранилась мебель и всякая утварь, ржавые вагонетки, развалившиеся шахты и погнутые рельсы, а под ногами никому теперь не нужные богатства природы — кристаллы горного хрусталя и россыпи кварца.
Заброшенные штольни, где когда-то кипела работа шахтеров, туристы посещают, чтобы увидеть необычное явление — стены тоннеля заросли огромными снежинками, будто в царстве Снежной королевы. Образуются снежинки от перепада температур, достигают гигантских размеров и удивляют фантастическим кружевным рисунком.
Этот сказочный хрустальный тоннель длится несколько сотен метров, льдинки хрустят под ногами, и в какой-то момент теряешь связь с действительностью, погружаешься в сказку.
Оленина и травяной чай
Суп с олениной на ужин из огромного чугунного котла, икра пеляди и копченый окунь, морс из лесных ягод и травяной чай, разговоры у костра — все это щедрые дары Приполярного Урала.
Здесь нет связи и спутникового телевидения, а единственный транспорт — вахтовый КамАЗ, который с легкостью преодолевает горные реки вброд по огромным валунам.
В качестве сувениров отсюда увозят россыпи горного хрусталя. Говорят, этот камень приносит удачу.
«Обязательно нужно найти свой камень, вы сразу поймете, что он ваш, когда положите его в ладонь: он будет теплый, хотя похож на кусок льда, — говорит хозяйка турбазы Люба. — Это будет ваш талисман».
