Хотя современная Йеменская республика существует 17 лет, после слияния в 1990 году двух частей страны: Севера и Юга, ее история уходит в глубокую древность. Брендом этого края и источником его богатств были производство и вывоз благовоний: мирры и ладана.
Сегодня путешествие с севера Йемена, от его столицы- Саны, на юг к Аденскому заливу позволяет ощутить дыхание суровой природы этого горного края и легенд его прошлого.
Дорога петляет серпантином в царстве угрюмых скал. Временами взору открываются затертые хребтами ложбины с зеленью ухоженных полей, рощами кофейных деревьев. Земледелие здесь возможно благодаря муссонным дождям, для обуздания которых испокон веков возводились дамбы и каналы.
Образец работы древних гидротехников- плотина в Марибе. Ученые считают ее одним их самых древних сооружений подобного типа в мире. В конце 6 века нашей эры плотина была разрушена, но ее остатки свидетельствуют о внушительных размерах объекта.
По словам моего спутника, местного археолога, выпускника Санкт-Петербургского университета, доктора Абдельраззака аль-Маамари, здесь была житница Сабейского царства - самого мощного в Южной Аравии. В Библии упомянута правившая легендарная царица Савская, которая вступила в Иерусалим во главе каравана с благовониями и драгоценными камнями.
Один из главных архитектурных памятников- храм по имени «Трон Билкис»: так местное население называет царицу Савскую. Он сооружался между 1Х и У веками до нашей эры. 15 столетий здесь говорили и писали на местном сабейском языке, которой по начертанию схож с финикийским, пока его не вытеснил нынешний арабский.
Проезжаем через небольшие горные селения и городки с шумными базарами на площадях, где крестьяне торгуют продуктами своего труда: плодами манго, гроздьями бананов, свежей зеленью, овощами.
По мере движения к югу- району Хадрамаута пейзаж этого каменного ансамбля меняется: все больше встречается пустынных плато и сухих долин- вади. Одна из самых длинных вади здесь под названием Дауэйн - глубокое ущелье с обрывистыми краями тянется на десятки километров. Это вади объявлено объектом мирового культурно-природного наследия.
Вокруг на бесплодной равнине разбросаны городки, которых называют «пустынным Манхэттеном». Наиболее известный из них Шибам- место скопления 10-11 этажных небоскребов в форме правильных параллелепипедов, построенных из глиняных кирпичей.
Часть из них окрашена в белый цвет, другие хранят желто-серый оттенок глины. Дома так прижаты друг к другу, что в узких промежутках между ними едва проезжает легковая машина.
Техника строительства -достаточно проста, говорит местный житель, кирпичи изготовляют из местной глины, смешивая ее с нарезанной соломой, собранной после обмолота пшеницы. Затем их сушат на солнце.
Впечатляет тщательность кладки: глинобитные стены так аккуратно зачищены, что создают впечатление здания, сложенного из монолитных блоков. Конечно, лифтов в них нет, но, электричество проведено, и кое-где на крышах видны телевизионные тарелки. Частенько можно видеть, как из окон верхних этажей на веревках спускают корзинки к открытым внизу бакалейным лавкам.
Небоскребы привлекают внимание и своими старинными дверьми, массивными и украшенными искусной резьбой. На них часто висят традиционные местные замки, сделанные из дерева, ключи к ним по форме напоминают зубную щетку с деревянными зубьями вместо щетины. Небоскребы Шибама взяты под опеку ЮНЕСКО.
Неподалеку находится другая достопримечательность, которую открыли наши соотечественники- археологи, работавшие в рамках совместной советско-йеменской комплексной археологической экспедиции. В этом году ей исполняется 25 лет.
Один их памятников называется Райбун по имени древнего оазиса, процветавшего здесь в конце II-1 тысячелетия до нашей эры. По нагретому солнцем песку доктор аль-Маамари ведет меня к его руинам, рядом с которыми бродят верблюды в поисках пустынных колючек.
В этом месте, говорит он, располагался храм богини Солнца. Об этом свидетельствуют остатки мощных стен, сложенных из каменных блоков, фрагмент алтаря - массивного круга из гранита, на котором совершался ритуал приношения животных в жертву.
Археолог поднимает с земли глиняный обломок. По его словам, это оригинальная деталь украшения храма с насечками, которых осталось много после раскопок. Другие материальные свидетельства той далекой эпохи- тонкие и острые каменные пластинки, в изобилии валяющиеся вокруг. Как объясняет ученый, это вкладыши, которые древние земледельцы вставляли в деревянные серпы, когда жали пшеницу.
Отъехав от древнего оазиса, продолжаем путь по песчаной долине, покрытой редкой саванной растительностью. Вскоре на горизонте угадывается синева Аденского залива. Второй по величине город и крупнейший экономический центр встречает влажностью моря и порывами морского бриза.
Аден - главные морские ворота страны. Его побережье изрезано многочисленными бухтами. Полосы пологих песчаных пляжей перемежаются обрывистыми скалистыми берегами. Из аденского порта в античные времена выходили парусники с грузом главного богатства края - благовониями.
Греция и Рим завидовали доходам южноаравийских царей, державших в своих руках монополию на торговлю этими товарами. Великий полководец Александр Македонский после похода в Индию даже намеревался направить свои войска на юг Аравии, но смерть помешала его планам.
Сегодня мирра и ладан, похожие на кристаллы канифоли, повсеместно предлагают в торговых рядах, предназначенных для продажи пряностей, кофе и сухофруктов. Торговцы уговаривают туристов за пара долларов прихватить домой пакетик с этим товаром как сувенир.
Аденские базары красочны и многолюдны. Большинство йеменских мужчин носят национальные костюмы: это либо длинная белая рубаха- дишдаша с рукавами и без воротника, либо мужские клетчатые юбки - фута с курткой. На голове тюрбан из повязанного шарфа обычно в мелкую красную клетку. Каждый обязательно подпоясан широким кожаным поясом, за который заткнут кривой кинжал - джамбия с ножнами и рукояткой, покрытыми орнаментом. Он считается традиционным аксессуаром гардероба.
К проезжим иностранцам здесь обычно относятся доброжелательно. Заметив камеру, йеменцы с достоинством позируют и, услышав благодарность за снимок, приветливо машут рукой.
Зато возбраняется снимать женщин, одетых в глухие черные покрывала, с лицами, скрытыми платками и узкими прорезями для глаз. Они спешат отвернуться от нацеленного объектива. У многих йеменок можно заметить узоры на ладонях, кистях рук и щиколотках ног, наносимые раствором хны. Это традиционный макияж с целью оберега от сглаза. Причем рисунок наносится на ладошки девочек с детских лет.
Сейчас в моду в Адене и других городах вошли женские эстетические салоны, часто под пышными вывесками « Благоухание», «Отрада», «Царица Савская».В них профессиональные художницы по заказу клиенток по случаю свадеб или других торжеств наносят тонкие узоры в виде причудливых цветов и листьев. Мужчинам в подобные заведения вход запрещен.
Юрий Зинин, Сана-Аден-Москва
